Воздушный тепловой насос для отопления зимой

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Понимаете здесь важны тактильные ощущения
1. допустим вам нужно 7 квт можно 3,5+3,5 а лучше10-12квт он гораздо быстрее нагонит и перейдет в экономный режим ну и помимо тепловой млщности есть еще обьем обрабатываемого воздуха, он конечно привязан к мощности но у полупрома чуть больше, что радует! 2. прошла мода показывать климатическое об-е сейчас, моднл его прятать. так что канальник самое то, водяной нагреватель будете ставить? к нему можно и СК и печь подключить!

 

Макс. ток может возникать отталкиваться лучше от номинального +-20% а макс обычно указывают при отказе вентилятора, загрязнение фильтра типа внутр. защита. выберите назовите модель, посмотрю. сокол на днях ездил на канальник в коттедже 98 г не инвертор хеви, накрылась плата управ нар блоком-хозЯин понимает что кондюк свое отработал но менять целиком не готов, плата 8 т, р ждать 4-5 месяцев на заводе будут заново ее делать, можно идтт и таким путем меняй компрессор-вентиляторы'клапана,если тебе повезет, на исполнителей, получишь в старом ящике новый кондюк! с бытовым такое невозможно -только родные детали а в канальник можно вставить что хочешь.

 

1. Это понятно, у бытовых моделей плюсом была возможность поставить наружные блоки максимально близко к внутренним и получить длину трассы в районе 2 метров. Если ставить 1 внешний блок, то длина трасс возрастет.
2. Канальник интересен в силу своих плюсов, но очень не хочу делать по всему дому фальшпотолки - максимум в одном месте, чтобы спрятать сам блок. Сейчас пытаюсь как-то прикинуть всю систему с минимумом воздуховодов. Вообще есть какие-то правила расположения внутреннего блока? Мне было бы удобно разместить его в коридоре первого этажа (практически центр дома) и от него развести 1 канал на первый этаж и 2 на второй. Можно ли организовать регулируемую приточку в канальник?
Наружный блок выбрал PUHZ-SHW112VHA.

 

А вы писали про ориентировочные теплопотери своего дома? Потому как обычно оборудование начинают выбирать исходя из этого. Могу рассказать как я выбирал агрегат. Ну уже после того, как Ташков убедил меня в том, что канальник лучше, чем бытовые сплиты.
Я по калькулятору теплопотерь прикинул. Для -20 градусов - 3 кВт на дом, для -25 - 4 кВт. Пошел плясать от этих цифирей. Для себя решил - должна быть бивалентная система. Для меня - это дизельный котел (не уверен, что в этом году его буду покупать, ибо денежный ресурс практически ушел в минус). "Критическая" температура - 20-25 градусов. Дизельный котел будет в дни с сильными морозами греть воду и гонять ее через водяной калорифер, встроенный в вентканалы. То есть основную работу продолжает выполнять канальник.
Дальше оборудование. У меня есть ограничение по потребляемой мощности. Поэтому, Зубаданов я откинул (ну и из-за конского ценника тоже). Я решил, что Поверинвертер гарантирует мощность до -20. У них характеристики в буклетах так четко не расписаны, как у Зубаданов. Но я так прикинул - раз МЕ гарантирует работу до -20, будем считать, что в -20 его минимальная теплоотдача. Значит у 100-ки она должна покрывать требования моего дома. В принципе, 71-я модель наверное тоже бы справилась. Но разница в цене - минимальная. Почему бы не взять с запасом?
А у Зубаданов интересная особенность, если верить брошюркам. С понижением температуры, резко растет потребляемая мощность. Правда теплоотдача почти не меняется. у поверинверторов при понижении уличной температуры потребляемая мощность падает параллельно с падением теплоотдачи.
То есть, если не было бы ограничения мощности электросети, можно было бы брать Зубадан, даже меньше 71-го. Но таких нет (в формате воздух-воздух).
В итоге, я взял MHI. В принципе, они с МЕ как близнецы братья по характеристикам.
Ну, в итоге, посмотрим - правильно ли я поступил.
Завтра планирую начать разводку воздуханов по чердаку. Открою для себя новый вид деятельности. Электрику процентов на 70 уже развел.

 

При -25 около 7кВт + проветривание. Зубадан выбрал, потому что ТН будет основным отоплением и не хотелось бы в морозы его глушить, опасаясь за его сохранность. К нему в помощь будет пара электрокаминов и несколько конвекторов, на случай аномальных холодов. Впрочем, температуру ниже -25 я что-то не припоминаю: зимними ночами редко опускается ниже -15, спасибо огромному ТА рядом с домом.

 

В том то и дело что в канальник можно засунуть ВСЕ приток свежего воздуха. модуль осушения-обеззараживания-увлажнения-фильтра-любые-нагрев любой тенами водой как дополнение к своему фреоновому ТО. ОРГАНИЗОВАТЬ ЗАБОР И ПОДАЧУ ВОЗДУХА В НУЖНЫЕ МЕСТА! и все это скрыто-если качественно сделано то и неслышно!

 

TAIIIKOB, Подскажи... под 12тый конденсаторы на скоолько испытывали (давление)?
зы: крышки надыбал...

 

На r12 рабочее давление макс 16кг !20 кг нужно давить полюбасу!

 

Спасибо. Придумал гениальный ход - подвесить канальник над лестницей: там можно организовать просторный короб (ширина 2 метра, глубина 1,5 метра, высота 1 метр). Наружный блок PUHZ-SHW112VHA, внутренний PEAD-RP100JA.
1) На какую сторону лучше вешать наружный блок? Если на южной стене, то длина магистрали около 8 метров, на восточной - 7 метров, на северной - менее 2 метров. Солнца зимой много, поэтому хочется на южную, тем более, что в каком-то из Митсовских буклетов читал, что у них фреона заправлено на 30 метров.
2) Высота. Чтобы магистраль была без перепадов высоты наружный блок надо вешать на высоте около 6.5 метров, что потребует организации достаточно сложной конструкции (на стену вешать не хочу) и повлечет сложности в обслуживании. Или, опять же, довериться паспорту изделия, где допустимая длина\перепад высоты указаны как 70\30 метров, повесить на комфортной высоте около 2 метров и получить трассу длиной 12 метров с перепадом высоты в 4 метра?
3) Приточка с холодного чердака это хорошо или плохо?
4) Где найти подробную информацию по выбранному канальнику? Скачал инструкцию по монтажу, там все очень скомкано и я так и не увидел параметров воздушных каналов: количество, диаметр, вход-выход.
5) Нет ли каких-то проблем с экстримально короткими воздуховодами? Например, один из них получается менее метра, другой меньше двух., а третий около 5 метров, причем из 3 метра вертикально вниз. Будет шуметь? В паспорте указано, что у канальника есть несколько скоростей - они выбираются для каждого канала отдельно или одна скорость на всю установку?

Извините за кучу глупых вопросов, но с подобной техникой я знаком только со стороны пульта.
Спасибо!

 

Кажется, что скорость одна на все каналы. Будет ли хорошим решением просто сделать воздуховоды с запасом, оборудовать их регулируемыми клапанами и опытным путем подобрать устраивающее сочетание скорости-зажатости клапанов, а заодно и регулировать температуру в помещениях?

 

Спираль нужно крепить поверх фасонного элемента затем сверху теплоизоляцию. ручки дросселя должны быть под изоляцией иначе летом потекут

 

Whoiamnow
дросселя методом тыка регулировать плохая идея. нужно посчитать сколько btu/h нужно на каждое помещение потом перевести в единицы измерения воздуха у нас это cfm у вас кубические метры кажись. посчитать какой объём воздуха нужен чтоб передать нужное количество тепла. для примера в местных единицах это выглядит так 1cfm=30btu/h. точная цифра будет зависеть от температуры подаваемого воздуха. дальше счетам сечение канала при желаемом давление воздуха. с металлом довольно просто с гибкими воздуховодами нужно учитывать потерею давления производители обычно дают таблицы. короче малость придётся погуглить но результат будет лучше чем бегать дросселя всё время крутить

 

Спасибо. Но, с другой стороны, увеличенное сечение воздуховода даст меньшую скорость и, соответственно, меньший шум. Настроить надо будет всего 1 раз, а с учетом того, что будет всего 3 канала - довольно просто. Так же, насколько я понял, для компенсации разницы в длине воздуховодов мне придется сильно заужать короткие линии, а это не даст мне БЫСТРО нагреть\охладить это помещение, при необходимости и добавит шума (средняя по длине линия ведет в спальню).
Что если посчитать сечение для самой длинной линии (по совместительству и самого большого помещения) и сделать все воздуховоды этим диаметром?

 

А зачем что либо быстро нагревать? вам нужна ровная температура в помещение и эффективная работ канальника не так ли? почему должен быть шум при заужение канала ? допустим вам нужно подать разное количество воздуха в разные помещения так как объём комнаты разный вы делаете разные каналы но при этом давление в них одинаково только количество подаваемого воздуха в минуту изменится. на шум будет влиять давление воздуха а не его количество. причём нужно считать сопротивление решётки а не только канала. при разной геометрии решётки шум будет тоже разный. к примеру можно подвести к комнате канал поставить тройник и завести две решётки шум в помещение понизится а количество подаваемого воздуха нет

 

Канал с большим давлением шумит а с сильно маленьким становится теплообменником и греет чердак или где он там проходит. у вас давление как считают в метрах в секунду ? тогда рекомендую гдето 3 не больше если нет то переведите fpm в ваши единицы должно быть 700-800 fpm на центральный канал и 500-600fpm на отводы тогда будут тишина и покой