Кто-нибудь использовал фасадную лиственницу?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Кстати мысль. С мелкой шляпкой и винтовой. Маааленькая дырочка.

 

Зачем заморачиваться. Вот вариант фасадной лиственницы, где и скрытый крепеж не нужен и самореза не видно будет

 

Ну так это обычная вагонка- кто её не знает. Её кстати тоже лучше кляймерами крепить

 

Ну при толщине 28 мм это уже не вагонка. При монтаже внешне это выглядит как планкен, а вот щелей в фасаде уже нет. И зачем здесь кляймеры. Кляймер на вагонке нужен как скрытый крепеж, а здесь фасадная доска, в которой саморез практически визуально скрыт. Кляймер фасадную доску не удержит. Посчитайте стоимость саморезов и стоимость скрытого крепежа для планкена. А объем работ при монтаже? Практичная замена планкена, лишенная недостатков планкена. При этом внешний вид смонтированного фасада идентичен фасаду из планкена, в его традиционном понимании. Зазор на фасаде из планкена, это дань дизайну, а так же необходимости, при проведении монтажа планкена на скрытый крепеж, т. к. планкен не имеет соединения шип-паз. Вместе с тем, при весьма достойном внешнем виде, такой зазор дает существенные минусы. При косом дожде, велика вероятность попадания влаги за фасад, что со временем приводит с снижению эффективности утеплителя. Никакого дополнительного утепления такой фасад, естественно, не дает. А при порывах ветра, такой фасад может дарить весьма своеобразные звуковые эффекты. В шпунтованной фасадной доске нет необходимости выставления каждого ряда и кропотливой разметки планок скрытого крепежа. Крепление производится саморезом в верхнюю полку, нижняя часть доски крепится в замок, благодаря форме профиля. Далее, каждая последующая доска нанизывается на предыдущую и притягивается к обрешетке саморезами по верхней полке. Монтаж фасадной доски занимает в 3-4 раза меньше времени, чем монтаж планкена. При монтаже планкена стоимость скрытого крепежа составляет 3500-4500 руб./м3., а это примерно 80-100 руб./м2

 

По большому секрету. 6 мм шпунта при такой толщине рванёт легко и не заметит. Планкен- поиск альтернативы надоевшей вагонке. НЕ НАООБОРОТ.

 

Serg39, По еще большему секрету, в блок-хаусе такой шпунт что-то не рвет, не рвет даже в имитации бруса, где шип 4 мм. И только для Вас, никому не говорите. Если порвет шунт 6 мм, засверленный на сквозняк, то скрытый крепеж в планкене, должно отрывать со свистом, т. к. как раз в планкене, с его соотношением ширины к толщине возможные внутренние напряжения гораздо выше. Хотя в нормально просушенной доске, такого рода напряжения уже сняты. Я так не думаю, я так знаю. Об этом говорят законы физики и собственный, немалый опыт по переработке не одной тысячи кубов лиственницы. Вы сырую доску на фасад не используйте и все нормально у Вас будет.

 

Дык чёто для затравки. Olegpsm, Ваш опыт как иркутчанина пожалуй очень ценный будет. Вот давайте по ньюасам и пообщаемся.
Зы. Мама из Томска. В деттсве жувал сибирскую жевачку из смолы.

 

ОК. В профиле данные есть. Пилим, сушим, строгаем, брашируем, а теперь и уже и красим. Посредников заслали орехи колотить, цены заадекватили. Все для Вас.

 

Из Иркутска готовый продукт окрашенный дороговато тащить будет. На месте разбираемся. Знакомые ребята кругляк на месте на Европу пилят по евростандарту- есть возможность брать.

Кляймер 20 мм вагонку некамерной сушки держит, а вот шурупы местами посрывало. И колет даже с предварительным засверливанием.

.

Это ещё и компенсация набухания/усушки.

Так косой планкен не даст. Ну и мембрана. А что попадёт на мембрану- выдует.

Зы. Мне по фактуре и креплению ешё американка разных видов нравится

 

А что за американка? Фото есть?

 

Сайдинг виниловый имитирует традиционный профиль американских деревянных обшивок. Есть варианты профиля и нахлёста.

 

дорогая она-зараза..И практически нет у строгальщиков...(искал на днях-хотел на лобовую под черепицу пустить...зазор под боковой оставили 15 мм-доски лесенкой не впендюрить)

 

Есть такое. Вернее нет её почти Лобовые фиброцементным сланцем у нас всё чаще зашивают.

 

Serg39,

А зачем такой зазор. Усушка лиственницы в тангенциальном направлении с влажности 70% до 16-18% составляет 5-7%, в тангенциальном 2-3%. Для тангенциального распила доски это значит, что доска шириной 155 мм и толщиной 26 мм (заготовка под планкен) в среднем станет 146-150 мм* 25 мм. Т. е. она уменьшится, а не увеличится. По логике, если вы монтируете сырую доску, зазор и не нужен, он сам появится при усушке. Но как он появится на жестко закрепленной доске. Жесткая связь должна нарушится. Тут три варианта:
1. Рвет материал 2. Рвет саморез 3. Рвет планку скрытого крепежа. Как говорится, кто сильнее. Поэтому и необходима сушка. Есть такое понятие равновесная влажность древесины
Так вот. Оптимальные параметры микроклимата в помещениях: температура около + 20-25°С, относительная влажность воздуха от 45 до 65 %. При этом равновесная влажность древесины 8-11%. А колебания линейных размеров составляет около 0,2% на изменения влажности на 1%. Это доли 0,2-0,5 мм для сухой доски. Любой кляймер компенсирует, компенсирует и материал закрепленный на саморез. Поэтому и рекомендуемая влажность изделий для внутренней отделки составляет 8-10%.
На улице средняя влажность воздуха по году, в зависимости от сезона и температуры колеблется 65-85%. Равновесная влажность соответственно 16-18%.Средний процент расширения и сжатия, при изменении содержания влажности на 1% по лиственнице составляет 0,22%. При этом изменение равновесной влажности древесины на 2% (с 16% до 18%) для сухой доски лиственницы произойдет лишь за 40 суток и составит при самых неблагоприятных условиях 0,5-0,7 мм по ширине. В реальности, на коротких промежутках времени линейные подвижки мизерны. Поэтому сырые срубы и выстаивают не меньше года. Поэтому и естественная сушка на прокладках это не сушка. У вас доска на прокладках отлежала лето и вы думаете, что она сухая. Да на поверхности она 18%, а в глубине 40%. А влага выйдет все равно. А поры уже подзакрыты. И возникают внутренние напряжения, влага будет по большей части выходитьчерез торцы, частично с поверхности, при этом доску будет или корежить или рвать. Посмотрите на любую оцилиндровку через год. Вы сухую доску можете из шланга месяц поливать, больших изменений влажности не будет. Потому как, важна лишь внутриклеточная влажность древесины, которая удаляется лишь при камерной сушке. Именно поэтому немцы, наиболее массово экспортирующие сибирскую лиственницу, берут ее либо сырую (сушат сами), либо транспортной влажности 16-18%., т. к. используют в основном в наружной отделке. Т. е. сухая доска при влажности 16-18% на фасаде стабильна. Более сухая наберет, сырая потеряет. Сырую доску рвет однозначно или рвет крепление. Еще раз повторяю, используйте на фасад сухую доску и никаких проблем с кручением, подвижками, усушками у вас не будет.

 

Serg39,

С упорством достойным лучшего применения я предлагаю материал при внешней идентичности:
1. Продукт с более технологичным монтажем.
2. Продукт с более дешевым монтажем.
3. Продукт с более лучшей звукоизоляцией.
4. Продукт с более лучшей теплоизоляцией.
5. Продукт с более лучшей защитой от попадания влаги.
6. Продукт с более дешевой конечной ценой.
С упорством достойным лучшего применения вы предлагаете геморрой не лечить, а ставить примочки.
Для особоупорствующих рад сообщить планкен делаем тоже, делаем и косой планкен. Добро пожаловать за проблемами. Для реалистов предлагаю ходить сюда https://www.forumhouse.ru/threads/220836/