Проект каркасного дома для себя. Начало стройки – весна 2012 г

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Т. е. ГКЛ - рейка 25 мм. – пароизоляция – ОСП – стойки? Как понял, чтобы конденсат, образующийся на пароизоляции стекал на пол, а не пропитывал отделочный материал?

 

Да

Нет. Конденсат не должен никуда стекать, именно по этому рекомендуют применять пароизоляцию, а не пленку, в большинстве есть слой задерживающий конденсат от стекания вниз, конденсат должен просто высыхать по мере прогревания воздуха, и никуда не стекать, если он будет стекать то в том месте будет переувлажнение, большая вероятность плесени и т. п.

 

Пора привести к логическому завершению дискуссию о «пироге» стены для дома. Поэтому, свожу предокончательный итог в один пост. Прошу активных участников дискуссии высказаться по всем аргументам. Итак, изнутри наружу:

1. ГКЛВ 12,5 мм. без зазора к пароизоляции. Аргументы: влагостойкий гипсокартон в доме периодического отопления позволит отказаться от необходимого, при столь жестком режиме эксплуатации, вентзазора за ГКЛ, и это даст следующие преимущества:

1.1. Добавит нелишние 50 мм. к каждой стороне комнаты.

1.2. Повысит звукоизоляцию помещений.

1.3. Позволит крепить полки произвольно на стене через ГКЛВ в ОСП.

1.4. Несколько повысит общее тепловое сопротивление стен.

2. Пенка пароизоляции с минимальной паропроницаемостью.

Подошел бы полиэтилен 0,15 мм., но он разрушается при регулярных замерзаниях помещения. Может применить Изоспан-FS с проклейкой стыков герметиком ? Годится? Какой герметик лучше использовать?

3. ОСП-3 9 мм. Стыки 3 мм. запениваем. Обеспечивает диагональную жесткость стены. Обеспечивает ее воздухонеприницаемость.

4. Дополнительная защитная пленка. Хотя и был раскритикован, но моделирование на u-wert.net показывает, что при переменном режиме эксплуатации, температура внутри помещения часто буде выше, чем снаружи. Это вызовет конденсацию пара на ОСП со стороны утеплителя (иногда интенсивную). Именно от таких конденсационных, разрушительных для ОСП, намоканий ее снаружи защищают ветрозащитной пленкой. Изнутри можно применить частично паропроницаемую пароизоляцию Изоспасн-В. Недавно, с удивлением, обнаружил, что ее паропроницаемость превышает аналогичный показатель у ОСП.

5. Стойки из доски 150х40 с заполнением базальтовой ватой «Роквул Лайт».

6. Ветрозащитная пленка Изоспан-А. При отсутствии внешней жесткой обшивки СП 31-105-2002 требует оборачивать пленкой в два слоя.

7. Рейка вентфасада 30х40.

8. Внешняя горизонтальная обшивка вагонкой. Вместе со стойками каркаса обеспечит жесткость каркаса в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Жду решающих комментариев, и решение будем считать принятым.

 

Думающий, примерно сколько дней в отопительный период СУММАРНО Вы собираетесь проводить на даче?

Две пароизолирующие пленки Вам однозначно не нужны. И более того, ОСП нельзя помещать между двумя пароизоляторами, это древесный материал. В таких условиях она просто сгниет.
Где-то попался Ваш расчет паропроницаемости Изоспана Д, мне кажется, он неверен. Нельзя так лихо оперировать параметром паропроницаемости, перенося его с одних материалов на другие, это сложный параметр. Если Вы обратили внимание, там даже от толщины материала зависимость не прямая, а уж тем более для разных материалов и разных условий коэффициент пересчета будет РАЗНЫЙ.

 

В принципе, в такой конструкции можно обойтись вообще без пароизоляции.

В остальном моё мнение и рекомендации остаются прежними.Откровенно не понимаю, почему отказываетесь от каркаса с перекрёстной обрешёткой.

 

Я тоже собирался использовать при отделке дачи ГКЛ.
Но на сайте Кнауфа прочитал, что они сами не рекомендуют использовать ГКЛ в неотапливаемых помещениях. Вот так-то...
от этой идеи я отказался...

 

«Пытал» на эту тему родственников. Боюсь, что ответ на этот вопрос может быть исключительно философским. Придется считать данный показатель почти непредсказуемой переменной величиной.

Еще вариант: inkrom мне подсказал использовать вместо ОСП плиту GB-3 12 мм. Я пока не сталкивался с продукцией Гринборд. У кого какие отзывы об этой плите?

 

В отличие от ОСБ придется делать шаг стоек другой (600мм), утеплитель при таком шаге будет плохо влезать, следовательно подрезать.
Сам по себе гринборд материал хороший, но тяжелый и более хрупкий, чем ОСБ, и так же менее распостранен на рынке. Цена его так же завышена, т. к. нет конкуренции. Хотя цена на ОСБ тоже завышена, но потому как ее везут из далека. Гринборд делают под Владимиром.

 

Значит, проводим работу над ошибками. Изнутри наружу.

1. Евровагонка, покрытая лаком горизонтально.

2. Вертикальные рейки из той-же вагонки.

3. Пенка пароизоляции Изоспан-FS с проклейкой стыков герметиком.

4. ОСП-3 12 мм. Стыки 3 мм. запениваем.

5. Паропроницаемая защитная пленка Изоспан-А.

6. Стойки из доски 150х40 с заполнением базальтовой ватой «Роквул Лайт».

7. Ветрозащитная пленка Изоспан-А. При отсутствии внешней жесткой обшивки СП 31-105-2002 требует оборачивать пленкой в два слоя.

8. Рейка вентфасада 30х40.

9. Внешняя горизонтальная обшивка вагонкой. Вместе со стойками каркаса обеспечит жесткость каркаса в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Появляется шальная мысль обойтись и без вентфасада, а шить наружную вагонку прямо к стойкам. Только не знаю, хватит ли щелей между досками вагонки для эффективного удаления водяных паров из утеплителя?

Не то, чтобы отказываюсь, но в полудачном доме с непонятной периодичностью отопления зимой она мне кажется некоторым излишеством. Появляется ряд технологических сложностей. В базовом варианте я шью горизонтальную вагонку к вертикальным стойкам, и получаю жесткую стену. С перекрестной обрешеткой такой номер не пройдет, придется жесткость обеспечивать внешним листовым материалом.

 

Понятно, как у всех . Мы тоже вначале думали, что будем ездить редко, потом обнаружили, что каркасный дом легко прогревается и всегда сухой. Теперь, похоже, придется в очередь на очередные выходные записываться, столько желающих.
Yuri (fromBY) Вам правильно сказал, что если снаружи будет только ветрозащита, то можно обойтись вообще БЕЗ пароизоляции.

Думающий, я начала Вам отвечать до появления последнего Вашего поста, перепечатывать неохота, так что пока по пунктам из предыдущего "списка" :
1. Я «ЗА» этот вариант. Если не жить постоянно, то влажности изнутри просто неоткуда взяться. А если жить постоянно, то стены теплые всегда, и за гипсокартоном конденсатообразования быть не должно (если позаботились об отсутствии щелей в каркасе).
2. Если в доме не будет кондиционера, то при наличии ОСП внутри однозначно пароизоляция не нужна вообще. Если кондиционер планируется, то пленка должна быть не пароизолирующая, а пароограничивающая, типа с Sd=2. Тут засада в том, что такие пленки дороги. У Павла Спб есть недорогая пароограничивающая крафт-бумага ELT-KRAFT VCL.
3. Стыки запенивать нет смысла, порвет. Наиболее бюджетный вариант заделать стыки – применить герметик СТИЗ В, хотя и тут 100% надежности нет (но вариант вполне ДОСТАТОЧНЫЙ). Надежный вариант – герметики на основе МС-полимеров, но не бюджетный.
4. Абсолютно не нужна.
5. Очень советую заменить два слоя Изоспана А на один слой нормальной западной ветрозащиты типа Тайвек Хаусреп. Изоспан вытягивается и промокает по местам примыканий брусков обрешетки.

 

Зачем Изоспан-А после ОСБ?

Срок службы фасад просто уменьшится. Т. к. точка росы 100% периодически будет между изоспаном-А и наружней обшивкой.

Жесткую стену вы получаете при зашивки стоек ОСБ. И более никак, причем прикрутив снаружи горизонтально брусок 50х50 по стойкам, стена будет только жестче.

 

Или хотя бы изоспан АМ или АS. Дельту макс уже и не предлагаю.

 

Присоединяюсь к мнению SDim.
За деревянным фасадом всегда должен быть вентзазор. Появление за ним влаги будет 100%, по разным причинам (например, сильный косой дождь). И доски фасада должны быть окрашены с обеих сторон, а это сильно уменьшит их паропроницаемость.

Меня вообще удивляет эта экономия на спичках, при условии, что дом строится не на один десяток лет, а функция влаго, ветрозащиты снаружи важнейшая.

 

На самом деле Изоспан не так плох, как его малюют. Это все же полипропиленовое волокно с неплохими характеристиками. Естественно не надо ставить на фасад каркасного дома общитого снаружи не плитным материалом изоспан А, лучше изоспан АМ. Немного разные функции он выполняет.

 

Покажите мне хоть один дом, где доски фасада прибиты друг к другу герметично, не имеют щелей и не продуваются?) Нет такого!
Поэтому прибивайте доски спокойно прямо к стойкам. У меня так прибита американка, ничего под нее косой дождь не заливает, чтобы что-то залило он как минимум должен лить горизонтально) и сильный шквалистый ветер...) Миллиметровых щелей между досок достаточно для проветривания...
Если бы это У ВСЕХ было не так, то зачем тогда применять ветрозащиту?)