1. Зарегистрироваться

    Вебинар "Почему нужно работать на Бирже FORUMHOUSE" состоится 27.04.2018г., с 10 до 11 часов (время Мск.).В режиме онлайн вы сможете узнать как работает Биржа, как найти заказчиков, а также сможете задать вопрос команде FORUMHOUSE.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 11

Stropuva - мнение пользователей

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.

  1. khr3eb
    Регистрация:
    07.11.17
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    3

    khr3eb

    Участник

    khr3eb

    Участник

    Регистрация:
    07.11.17
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    3
    1. Про конденсат. Сейчас борюсь следующим образом: на колосники кидаю несколько деревянных щепок, при догораниии угля они дают жар, потери мощности почти нет. Т. е. горит, а потом просто перестает, значит пора выгребать.

    2. По шнурам. Поставщик говорит, что расходный материал, и вообще, я первый, кто обратился с подобной проблемой.

    4. Остановка котла. А как потом его почистить, если засыпать песком? Я так понимаю, что вытащить топливо в этом случае нереально (я просто колосники не сдвину). Вытаскивать через верхнюю дверцу совочком?
     
  2. Греенб
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    26

    Греенб

    Живу здесь

    Греенб

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    26
    Тяга поменьше будет, если гореть плохо будет можно уведичить дымоход вверх .
     
  3. Gacelot
    Регистрация:
    11.09.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    10

    Gacelot

    Участник

    Gacelot

    Участник

    Регистрация:
    11.09.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    10
    Это проспекты, в инструкциях эта тема тактично опускается. Но у всех без исключения моделей стопувы и ее клонов уголь горит большую часть времени внизу и в середине. У меня он горел внизу только когда я уплотинитель на нижней дверце намокал и котел начинал подсасывать воздух в обход заслонки.

    По поводу скачка температуры - он может произойти если будет достаточно воздуха для горения угля в течение достаточно длительного времени. Даже в наполовину прогоревшем котле есть участки угля, которые не горят, хотя соприкасаются с раскаленными докрасна углями. Только когда температура растет срабатывает заслонка, душа котел. Если нет подсоса воздуха в обход заслонки, то это нормальный режим работы котла-свечки - чередование циклов горения и тления. Если же воздух попадает в котел и в обход заслонки, то да - котел закипит.

    Это из практики у всех. Процесс эксплуатации котлов-свечек на угле описан у их производителей чуть менее чем никак. Про топку углем много информации в этом посте: https://www.forumhouse.ru/posts/20639289/
     
  4. Gacelot
    Регистрация:
    11.09.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    10

    Gacelot

    Участник

    Gacelot

    Участник

    Регистрация:
    11.09.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    10
    Работа котла на угле без остановки на чистку

    Информация для тех, кому лень чистить котел каждый раз после угасания. И кто раздумывает о котле сверхдлительного горения типа Энергия ТТ.

    Две недели непрерывно гонял свой котел без полной остановки и чистки. Т. е. разжег один раз, а потом в течение месяца огонь не гас. Это не имеет ничего общего с той длительностью горения, которую описывают в буклетах - это не одна закладка. За 2 недели через котел прошло почти 600 кг угля. Расчетная же загрузка угля составляет 125 кг.

    Принцип был такой: когда котел прогорал на 2/3, я досыпал уголь поверх горящего угля, чтобы котел был опять полностью загружен. При этом я прочищал колосники снизу при помощи кочерги, пытаясь вытрясти как можно больше пепла и сломать спекшуюся породу, чтобы сделать возможным поступление воздуха для дальнейшего горения.

    Первые несколько часов температура очень сильно падала - примерно до 40 градусов с 60, поэтому если у вас плохо утепленный дом или сильные морозы, то лучше этим не заниматься. Если уголь мокрый, то все эти несколько часов из трубы шел довольно едкий белый дым. Впрочем никаких отложений в котле или дымоходе после него не остается. Но соседи вам спасибо не скажут, если такое будет лететь в их сторону.

    А потом начиналась лотерея - котел мог разогнаться до 80 градусов на свежей закладке, а мог наоборот тошнить на 55-60 градусах пару дней. Это зависело от того насколько удачно удавалось прочистить колосники. Кстати у вас не получится их эффективно чистить без металлической пластники, закрывающей проранство между верхом колосников и нижней дверцей. Без нее уголь будет сыпаться наружу при открывании нижней дверцы.

    Ближе к концу второй недели я примерно понял как именно нужно чистить и сколько пепла нужно ежедневно выбивать из колосников, чтобы результат был достаточно повторяем. В общем случае нужно протыкать и шерудить в каждом отверстии колосников пока помимо пепла вниз не начнут проваливаться красные угольки. Не из каждого отверстия, но хотя бы из какой-то части. Потом, желательно засунуть кочергу между колосником и жестянкой и поводить ей параллельно колосникам, чтобы в дырки посваливался пепел лежаший на прутьях колосников.

    Но к концу второй недели КПД стал проседать достаточно сильно - выше 60-65 граусов котел прогреть уже не удавалось. Более того, если раньше когда котел почти полность прогорал, резкое падение мощности начиналось после прогорания примерно 75-80 % закладки, то теперь мощность начинала резко падать после прогорания уже 60% закладки. Тогда я примерно сутки подкидывал дрова, чтобы не мерзнуть пока весь уголь выгорит.

    Как выяснилось в процессе чистки, примерно четверть котла занимал корж из камней и спекшейся породы. При этом под коржом был слой камней и угля, которым не хватило температуры чтобы запечься в него или сгореть. Т. е. огонь не доходил до самых колосников длительное время, появился как бы второй колосник из спека. Он же уменьшал фактический объем топливника котла.

    В процессе раскалывания и извлечения коржа стало понятно, что даже раскалывать его было бы бесполезно - пустоты спека перемежались таким количеством пепла, что он легко бы заполнил собой трещины, перекрыв воздух. Пепел идеально заполнял периферию коржа, так что я немало удивился, что котел вообще мог гореть.

    Сравнивая с котлами типа Энергия ТТ, у которых шуровка встроена в колосник, я так и не понял как эти котлы можно не глушить месяцами. Возможно при идеальном угле без породы и шуровке не менее 2 раз в сутки это возможно этого и можно достичь. Но для себя я решил, что, учитывая качество угля в городе, пока в сторону подвижных колосников я смотреть не буду.

    Выводы

    Данный способ топки не позволяет достичь максимального КПД котла, не избавляет от шурования через нижнюю дверцу, более того шуровать нужно каждый день, как и выгребать пепел из под колосников. Но он позовляет в межсезонье сжигать 3-4 закладки без полной выгрузки и при том достаточно эффективно, а также избавляет от необходимости розжига.

    Изображения

    1. Корж после 2 недель без чистки. Этот кусок был отколот и вытащен через верхнюю дверцу, потому что снизу его было не протащить.

    2. Остатки коржа вперемешку с пеплом. Также видно положение жестянки на колосниках, правда она должна стоять вертикально когда ее подпирает уголь, а не наклоняться внутрь.

    3. Та же жестянка вблизи. Сделана из стали 1мм, но 0.8мм тоже подойдет. Размеры - на 10 см больше чем сегмент колосника, примыкающий к нижней дверце, и на 2 см выше расстояния от верха колосника до верха нижней дверцы.
     

    Вложения:

    • 1. Кусок коржа после 2 недель без чистки.jpg
    • 2. Корж с пеплом и жестянка.jpg
    • 3. Жестянка.jpg
  5. SK-ru
    Регистрация:
    08.09.16
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    10

    SK-ru

    Участник

    SK-ru

    Участник

    Регистрация:
    08.09.16
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    10
    ну вот в фокус с перевернутой спичкой я до сих пор не верую.

    у меня горит именно так как я описывал ранее, это каменный уголь. Бурый горит иначе - послойно.

    Весь уголь разгореться не может, у меня же не горит, если вдруг температура поднимается заслонка опустится и кстати этот распределитель воздуха и обеспечивает горение в центре, т. е. центр прогорает потом распределитель опускается своим весом давит и уголь с краёв сваливается к центру и опять же горение происходит в центре вот примерно так все это дело происходит
     
  6. SK-ru
    Регистрация:
    08.09.16
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    10

    SK-ru

    Участник

    SK-ru

    Участник

    Регистрация:
    08.09.16
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    10
    За этот сезон перепробовал 5 марок угля, 2 марки бурого, 3 каменного. И лично у меня сложилось такое мнение, что стропува больше приспособлена для бурого угля, потому что бурый горит хоть какой фракции и даже с землёй. Каменный же нужен только отборный крупный (с пол кулака или с яйцо) что бы не было ни какой крошки и ни какой пыли.
     
  7. ТвердотопСервис
    Регистрация:
    29.10.17
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    10

    ТвердотопСервис

    Живу здесь

    ТвердотопСервис

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.17
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    10
    в паспорте котла описан процесс розжига и горения котла на угле.
     
  8. ТвердотопСервис
    Регистрация:
    29.10.17
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    10

    ТвердотопСервис

    Живу здесь

    ТвердотопСервис

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.17
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    10
    Пеллетная горелка. Факел не добивает до противоположной стены. В случае использования длиннофакельных горелок устанавливают шамотный отбойник типа "кирпич".
     
  9. ТвердотопСервис
    Регистрация:
    29.10.17
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    10

    ТвердотопСервис

    Живу здесь

    ТвердотопСервис

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.17
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    10
    Это было лень почистить после дров сгоравших при 55 градусах.
    Все что меньше сантиметра не грязь, все что больше - само отвалится.
     
  10. SMOLL1
    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.408
    Благодарности:
    2.146

    SMOLL1

    Живу здесь

    SMOLL1

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.408
    Благодарности:
    2.146
    Адрес:
    Киев
    Вы чукча?
     
  11. ТвердотопСервис
    Регистрация:
    29.10.17
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    10

    ТвердотопСервис

    Живу здесь

    ТвердотопСервис

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.17
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    10
  12. sergiopilot
    Регистрация:
    31.05.17
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    5

    sergiopilot

    Участник

    sergiopilot

    Участник

    Регистрация:
    31.05.17
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    5
    1. У меня проще. Я аккуратно поднимаю распределитель воздуха, когда топлива осталось мало и приоткрываю нижнюю дверцу.
    2. Поставщик прав, но ведь насколько я понял, шнуры прогорают из за того, что верхняя дверца с дефектом и при укладке шнуров не обеспечивает герметичности. Т. е. регулировками полностью не герметизируется, а это уже дефект котла.
    3. В идеале у меня происходит так: - Пропало электричество. Закрылась верхняя гравитационная заслонка на вентиляторе. Но по инерции температура растет по любому выше 100 гр С. Это критично. Срабатывает взрывник. Для того, что бы температура не росла при пропадании электроэнергии- происходит переключение насоса на ИБП, которого хватает, для того, что бы котел угас. Вентилятор при этом к ИБП не подключается. Насос когда есть электроэнергия от ИБП не работает. Потому, что насосу нужна чистая синусоида, а такой ИБП стоит дороже. Поэтому это чисто аварийный режим. В схеме один контактор и всё. Но если схема не сработает- только песком или порошковым огнетушителем. Выгребать топливо, чистить после этого котел, по любому дешевле, чем менять котел на новый. Тем более это не гарантийный случай.
     
  13. khr3eb
    Регистрация:
    07.11.17
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    3

    khr3eb

    Участник

    khr3eb

    Участник

    Регистрация:
    07.11.17
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    3
    А горячая зола не высыпается? Или что-то подставляете? Я, когда открываю нижнюю дверцу, вся пыль сыпется наружу, а если жар еще есть - то она достаточно горячая (пластмассовая лопата поплавилась).

    В общем, менеджеры меня "отработали" и продали еще два уплотнительных шнура от Байкал-Сервиса :) Пока они едут, поставил самые дешевые, которые у нас есть, вроде справляются.

    А можно про гравитационную заслонку поподробнее? У меня сверху просто шайба круглая, которая от битеплового регулятора закрывает подачу воздуха. От электричества только вентилятор.

    А так я подключил насосы к обычному ИБП от компьютера, хватает где-то на 30 минут, т. е. есть время разобраться, куда делось электричество. А в планах - поставить автомобильный аккумулятор, его должно хватать на 8-10 часов (если верить форумам и отзывам экспериментаторов).
     
  14. khr3eb
    Регистрация:
    07.11.17
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    3

    khr3eb

    Участник

    khr3eb

    Участник

    Регистрация:
    07.11.17
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    3
    Все равно не понятно: пеллетная горелка работает на пеллетах, и сам котел может работать на пеллетах. А в чем преимущество? Чем она лучше простого сжигания пеллет в котле?
     
  15. sergiopilot
    Регистрация:
    31.05.17
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    5

    sergiopilot

    Участник

    sergiopilot

    Участник

    Регистрация:
    31.05.17
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    5
    Пол в котельной бетонный, впереди от котла прибит железный лист. Высыпается совсем немного, если высыпается. У меня клон Стропувы -Механикенн M20А. Битеплового регулятора у меня нет. Когда работает вентилятор, открывается заслонка через которую он дует, когда не дует- закрывается под собственным весом. Это громко сказано "гравитационная")
    Насосы от компьютерного ИБП подключать нельзя, потому, что там синусоида переменного тока зубчатая. Снижается мощность работы насосов и сокращается срок службы. Я сделал переключение насоса на ИБП, через контактор, когда пропадает 220 в. Вообще родственник поставил Инвертор с чистой синусоидой и две АКБ от авто. Хватает на долго, но блин дорого. Инвертор 100-120$ + АКБ. Инвертор надо брать с функцией заряда батарей. Тогда всё будет правильно.
     

Смотрите также: