Вопросы по дверям, замкам (общая тема)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Под доводчик на заводе специально варят усиленную пластину, на вашей двери её нет, как писалось выше только насквозь крепить, а иначе то что вы там закрепите вырвет у вас. Нарезать резьбу нужно М6 предварительно сверлить, толщина металла 1,8 мм или 1,5 мм сколько ниток резьбы будет в итоге?

 

Выбираю себе входную дверь и выбор пал на две двери и соответственно разные замки.

В одном случае используется комбинация

• Замок пр-ва Италия CISA 56,415 Logo-Line (4 ригеля, 18 мм), 4 класс защиты
• Замок пр-ва Италия СISA 57,505 HR (5 ригелей, 18мм), 4 класс защиты

В другом используется комбинированный Cisa 57.966;

Что посоветуете выбрать с точки зрения защиты и эксплуатации?

Двери
http://dverisudar.com/diva-md34.html
и
http://dverisudar.com/diva-md34.html
соответственно.

 

Если для успокоения себя и спать спокойно ставьте CISA 56,415 Logo-Line,СISA 57,505 HR, а так Cisa 57.966 тоже самое (сувальдный+ цилиндровый замок) только количество ригелей меньше, акция дверной откос в подарок, ага что бы стена была 400 мм я посмотрю что они скажут насчет подарка тогда . Узнайте на что они крепят свои капители на наличниках, а то падают они часто

 

Да на это внимание не обращал Ещё заметил что одну ссылку прикрепил два раза. Второй вариант был http://dveri-granit.com/doors/granit-m5.html ну и коллега ставил вообще на заливку бетона http://mul-t-locksz.ru .

 

12 точек запирания, для чего столько? Половина веса дают две 16 мм панели

 

Я так понимаю они считают две по 5 от замка, один противосъемный, ночной и пару дивиаторов. Наверно считается что так сложнее снять не снимая замок, не особо разбираюсь в замках и дверях, но в общем дивиаторы рекомендовали, а 4 + противосъемный и ночной вроде стандартно во всех.

 

@swordfish, Я выбирал дверку по таким параметрам
1. Внятный завод-производство (с видео) дверей со своим сайтом и контактами.
2. Сайт дилера с чертежами внутренностей каждой модели. Желательно с нормальным форумом для вопросов.
3. Замки. Вообще класс замка должен соотв. двери.
Бесполезно ставить замок 4-го класса в некрепкую дверь. Производители (правильные) адаптируют внутренность двери к соотв. модели замка. Ес-но для надёжных замков делается спец. защищённый карман. Сделать такое "на коленке" сложновато.
Количество точек запирания на "слабой" дверке не сильно влияет на взломостойкость. При отжиме дверь просто вылезет как косточка из сливы...

 

А какие критерии не слабой двери? Сколько я не смотрю, везде 2мм сталь и 1,5-2 ребра. Все из гнутого листа да противосъемный с противоположной стороны. Разница только в оформлении, замках, дивиаторах. Ну и одних из трех не пеной, а бетоном заливается.

 

Тут не всё так просто. Сначала смотрим сертификат...например на "мд34". Видим - дают класс по прочности и взломостойкости (тут не уверен, мелко слишком). И вроде всё хорошо, однако документ выдан на весь ряд торг. марки Сударь+Дива? Правда надо смотреть ещё какое то приложение (не нашёл). Но в ряду "Дивы" вообще то целый модельный ряд. Там есть вообще калитки "за пятаки". Ясно, что они не то что по взлому, даже по прочности ничему не соответствуют. Значит мухлюют. И таких много. Просто прохожу мимо. Т. е. сертификат это кое что, но не всё.
Про сталь. Минимум 1.5 (без краски). Это нормально. Однако толщина листа (листов) это не всё. Важна конструкция. Она и определяет прочность. Значит должен быть внятный чертёж-фото внутренностей конкретной модели. Однозначно сказать по количеству рёбер и "гнутости" тут нельзя. На многочисленных "заводиках в гаражах" можно и десять рёбер криво "припаять".
О девиаторах. Выглядят конечно сурьёзно. Однако закрытие такого кол-ва сучков+штатные ригеля требует очень точного изготовления двери. И соотв. грамотного монтажа. Иначе результатом будет 100% клин замка. Но это позже. Я считаю, что в вашей цен. категории достаточно запирания на три стороны.

 

Квартира, дача или дом пмж?

 

Квартира

 

Я бы выбирал дверь в таком порядке, пункты по важности:
1. Шумоизоляция, герметичность.
2. Замковая система.
3. Конструкция.

1. Обращайте внимание на толщину полотна. Чем оно толще, тем больше слой утеплителя в двери, тем шумоизоляция лучше. Ориентир толщины полотна 80-90мм, без учета декоративных панелей. В коробе двери, для шумоизоляции, тоже должен присутствовать утеплитель (наполнитель). Желательно наличие трех контуров уплотнительной резины и защитных шторок в замковых накладках. Декоративные панели тоже несут в себе дополнительную шумоизоляцию. Попросите производителя шумоизолировать замочную зону.
2. Реалии таковы, что в первую очередь замки должны противостоять "тихому" взлому - отмычкам.
Это не обязательно должна быть Чиза. Сейчас на дверном рынке есть достойные российские замки. Например, основным замком может стать "Гардиан 2514 Максимум", а дополнительным Меттэм "Лидер". 100500 точек запирания не к чему, писали Вам выше, достаточно установить вертикальный привод, а это всего лишь две дополнительные точки - верх и низ полотна. Два противосъемных ригеля и достаточно.
3. Толщина стали в конструкции 1,5-2мм. Каркас полотна: 2-3 ребра жесткости+доп. лист 0,8-1мм с внутренней стороны.

...и вот еще что. Если Вы собираетесь хранить в квартире ценности-драгоценности, ставьте сигнализацию.

 

Схожу посмотреть в живую, а так по характеристикам вроде ещё эта подходит.

 

http://www.leganzadoors.ru/model/leganzabox/

 

Не нужно столько ригилей дополнительных. Зачем они нужны? Что бы только произвести впечатление на клиента, что не зря выкинуты деньги на ветер, маркетинг чистой воды Ломать вашу дверь ломом, пилить болгаркой ни кто не будет, смысла нет много шума. На ютубе посмотрите какие отмычки в продаже, "бампинг ключ". У американцев появились замки с гибкими ключами, если ставить то их. А так как сказано было выше ставьте сигнализацию и не заморачивайтесь,