Вопросы по дверям, замкам (общая тема)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я на озоне все нахожу и покупаю.
Есть отдельно пружинки.
Есть планки с ручками и пружинками в планках.
Есть ручки с пружинками отдельно без планок.
Есть цилиндрические пружинки - но нужно подыскивать по размерам.
По замкам 401 и 402 смотрите выше постом и ниже размеры из инструкции.
А по ответной планке подумайте - её часто ставят когда дырка в коробе сильно не правильная.

 

И для примера. Это все есть разных видов.

Планки с ручками и возвратными пружинами.
Ручки отдельно, без планки, с возвратными пружинами.
И отдельно пружины.

 

По вот этому
""всего 2 модели 401 и 402 и обе с бэксетом в 52,5мм судя по эскизам, а мне нужно 55мм"
Внимательно посмотрите как указаны эти размеры - это с торцевой планкой или до торцевой планки.
52,5+ 2,5 (толщина торцевой планки) =55.
Озвученные выше модели замков имеют точно такие же размеры.

 

да, точно! не приглядывался, именно до торцевой планки. а у других продавцов видимо стрелка шла вместе с толщиной планки.

 

Если бы короб был деревянный, то возможно. У меня мет. коробка и между ней и полотном двери уже ничего правильного, никакой еще планки принципиально не вставить. Да и кривизну эту на глубину выдвигания ригелей и язычка вовнутрь этой кривизны такой проставкой-планкой никак не исправить.

 

Ни то, ни другое, ни третье мне не подходит. Это все суть пружинки для именно ручек разной конструкции. Я же вел речь про сломавшуюся пружинку ВНУТРИ самого замка. Ту, которая похожа на привычный образ пружины с двумя концами, закрепляющимися на неподвижном штыре его корпуса и на подвижном кулачке, двигающемся от нажатия ручки, поворачивающейся вокруг квадрата. Она чем-то напоминает вот такую:
А быстрый поиск по озону пружина для замков почему-то действительно дает преимущественно такие концентрические пружины. Посмотрю в автомагазинах...А еще мне нужна пружина кручения-усики. Она подпружинивает уже сам язычок.

 

Расположение крепежных отверстий можно расчитать или найти черчеж с их расположением.
Но они не так важны. Желательны, но не важны. Легко закрепляются замки с любым расположением крепежных отверстий.
Важнее другие параметры и размеры у замка.
Например у нас, у многих, старосоветские железные двери - коробки дверей из больших, толстых уголков, труб с толстыми стенками или даже швеллеров - пересверливать в них отверстия под защёлку и языки очень затруднительно.
А вот чуть подвинуть замок в двери более просто.

 

Это я не понял.
Всегда между полотном и коробкой есть приличный зазор, со стороны замков.
В который вполне возможно установить ответную планку от замка на коробку, закрыв неправильные дырки в коробке.
И более того даже ставять специально ответные планки на коробки металлических дверей именно по этий причине.

 

Уже нашел на чертеже, просто соседний вид сбоку. То, что нужно. Думаю, что важны. Т. к. во-первых, и сама ответная часть - дверь тоже металл и там уже есть отверстия с резьбами. Если чуть-чуть, миллиметр не совпадает, то как раз не рассверлишь рядом никак, получится овал и все только испортится. Вот если разница огромна в несколько диаметров, тогда да, возможно все переделать
"или даже швеллеров - пересверливать в них отверстия под защёлку и языки очень затруднительно."
Я об этом и говорю, толщина и металл короба таковы, что я в свое время с трудом напильником расширял круглое отверстие для язычка в бок.
Усложняет задачу то, что у этого и множества, если не большинства современных замков язычки прямоугольные и вдвое выше чем диаметр моего цилиндрического. Я очень боюсь не попасть в сои кривые отверстия им. С цилиндрическим полегче, вот почему я про AJAX спрашивал.

"А вот чуть подвинуть замок в двери более просто."
Думаю, что и толщина самой двери такая же. А кроме того, я опять тогда упрусь в проблему, но уже с другой стороны в прямом смысле - я опять попаду ригелями на ответную часть короба, где внезапно 'закончился' кривой выруб из-за такого сдвига замка вбок. Тут же достаточно 1мм. Ширина моего выруба немногим больше диаметров ригелей.

 

Тут я уже не понимаю. Хорошо, допустим есть зазор больше толщины планки. Вот я накладываю, читай привинчиваю штатную накладку/планку поверх торца мет. короба. Оставим в стороне проблемы с рассверливанием такой толщины короба и главное нарезанием потом в нем довольно мелкой резьбы. Дальше что? Общая толщина такого пирога существенно меньше вылета ригелей. Как следствие уже на первом же повороте ключа, пройдя сквозь правильные отверстия новой планки (это ~2мм) ,я дальше не двигаюсь, упершись ригелем в край неправильного выруба. И именно потому, что я предварительно сдвинул сам замок в двери. И как это все решает мою задачу?

 

Если сломалась возвратная пружинка для ручки в самом замке и заменить её не получается - поставьте ручки в которых уже есть возвратные пружинки.
Примеры на фото я показал выше.
Вот например, могут быть разные возвратные пружинки, у разных замков.

 

Очень " хорошая " дырина в коробке.
Хорошо бы её правильно закрыть ответной планкой.

 

Я описал выше, что я не понимаю, как это поможет.
Вот если бы (гипотетически) зазор между полотном двери и косяком был больше вылета ригелей и толщина стали ответной планки была такой же, то идея могла реализоваться. Я бы никогда не уперся ригелями в края моей дыры.
Неужели вы предполагаете, что предварительное растачивание дыры на еще большую площадь тихо подразумевается?

 

Не спешите.
Ничего там сложного.
Главное подобрать замок с ответной планкой.
Например это будет Мэттэм 402.
Поставили замок в полотно.
Закрепили и соорентировали его там правильно.
Дальше нужно или использовать уже готовую дыру в коробке.
Или на неё наложить и закрепить ответную планку замка, а мешающие края дыры подточить.
Подточить произвольно, просто что бы не мешались. Так как языки и защёлка замка будут защелкиваться за ответную планку.
Закрепить ответную планку можно на резьбу, можно на саморезы по металлу, можно на саморезы по дереву, если вставить в коробку прочные деревянные планки.
И продвинутый вариант - на регулировочные планки с отверстиями с резьбой.

 

Сориентировать его там правильно означает обречь себя на серьезное обтачивание и риск испортить полотно двери рядом с имеющимися крепежными отверстиями.
Ключевые слова тут подточить. Но так ведь можно тогда и вовсе без планки обойтись. Зачем лишнее звено, если и так без нее все хорошо, нужно лишь 'самую малость подточить'?
Допустим, новый замок геометрией и соотношением расположений язычка и ригелей встал также как и старый -тогда планка вообще не нужна и точить не надо ничего.
Допустим, новый замок встал так, что нужно будет точить вокруг только язычка. Опять же непонятно, зачем ради этого лишнюю планку ставить промеж. Ригели и язычок будут же просто насквозь этой планки проходить как через воздух, а зацепляться все равно должны будут в итоге И за металл короба (чтобы свою функцию замка выполнять при дважды выдвинутой длине вылета).
Допустим, новый замок встал так, что точить там (что с планкой, что без) видимо-невидимо. Тут я даже не рассматриваю вариант. Отметаем.

Я так вижу проблему. Их две. Не стоит плодить сущности. Провисание ручки это пустяк по сравнению со сбоившим цилиндром. Его заменяю в первую очередь. Параллельно ищу нужные пружинки и если нахожу, то обхожусь малой кровью и остаюсь в рамках старого замка, к которому ничего не надо точить и докупать.
Если с пружинками не выходит и станет доставать провисание, покупаю наиболее подходящий по параметрам замок с цилиндрической формой язычка (для минимизации возможных последствий несоответствия и меньших работ по обточке/подгонке) и дальше действую по обстановке.