Как посторить каркасник 6х6

Спасибо.

 

Там достаточно двух досок, одной плашмя, одной на ребро вовнутрь, чтобы на него настил пола опирался, как в теме https://www.forumhouse.ru/threads/19468/[/quote]
а не будет такая овязка провисать между фундаментных блоков?

 

Н-и-к-о-г-д-а! Дело в том, что после сборки с диагнальными распорками стена будет работать, как единое целое. Её тогда всего-то двух опор по 15 см шириной будет достаточно.

Посчитал пароизоляцию упаковочной стрейч-пленкой. При обмотке в 5 слоёв получается по 25 рублей за 1 квадратный метр утепляемого ограждения. Идея мне нравится всй больше! Кроме того, этойже мятой пленкой я уже изолировал мелкие щели. Получается намного удобнее, чем пеной.

> vladkir

 

Олег Новицкий, а не будет ли образовыватся конденсат внутри этой пленки?

 

Нет, не будет. Почему-то при всех рассуждениях о тепловлажностном режиме работы ограждения забывают об одной основополагающей истине: для того, чтобы расчитывать такой режим (точку росы, её положение в ограждении, паропроницаемость материалов, воздухо-парообмен внутри слоя утеплителя и т. п.) надо себе чётко представлять, откуда и в каких количествах будет эта влага поступать. В случае герметизации блоков утеплителя (именно герметизации, как это делается с пищевыми продуктами) влаги внутри взяться будет неоткуда. Я даже более того скажу: мелкие отверстия, скажем, от гвоздей, тоже большой роли не сыграют.

 

Ок давайте порассуждаем. Не нашел такой ветки на форуме, а то здесь не хочется флудить.

 

1. Действительно нет нужды. Но полиэтилену всё же лучше оставить полиэтиленово. Можно пойти по другому пути: пусть пар проходит в утеплитель изнутри, но и свободно выходит наружу. Правда и утеплитель должен этот процесс переносить без ущерба. Неужели Вы думаете, что это невозможно? А если поискать? Да, не дёшево. Так мы ж дом строим или времянку?
2. Анкера крепят не нижнюю обвязку, а весь дом. И даже не к фундаменту, а к земле через фундамент. Они так же нужны каркаснику, как якорь кораблю (фундамент в роли якоря). Ваш вопрос звучит примерно так: "Зачем делать в розетках заземление? Ведь шнур питания стиральной машины весь в изоляции?". Это кирпичный дом никаким ветром не сдвинет, каркасник легче на порядок. Нет, ну если дом ставить в окружении столетних сосен, тогда... Но всё равно, много ли сэкономишь на анкерах? А если фундамент поведёт (надо сразу делать так, чтобы не повело), подкладками не решить. Придётся каждую весну ровнять. А нафига тогда вообще фундамент?

Вы набивать свою "подушку" будете идеально сухим утеплителем в вакууме? Будет меняться давление и температура, вода внутри подушки будет конденсироваться-испаряться-конденсироваться-испаряться... А утеплитель будет гнить.
Хотите сэкономить? Тогда ОБЯЗАТЕЛЬНО сделайте нихнюю обвязку из ДВУХ досок плашмя. Нижняя доска сгниет, можно будет её заменить. А если будет одна доска, придется менять дом.

Я понимаю, что бюджет и всё такое. Но тогда уж не стоит выдумывать велосипед. Не надо экспериментов. Эксперимент - дело рисковое, а потому не дешовое

Пищевые продукты упаковываются в так называемую ВАКУУМНУЮ упаковку. Т. е. оттуда откачивается воздух. Теперь подумайте над природой термина "космический холод".
В утеплителе тепло задерживается не волокнами утеплителя, а воздухом, находящимся между этими волокнами. Сможете закачать в предлагаемый Вами баллон с утеплителем идеально сухой воздух? Уверяю Вас, даже в пустыне в воздухе есть вода.

Кстати, продукты упаковываются в эту упаковку вместе с влагой (но тут хоть понятен интерес производителя ). Обычно, когда распаковываешь, прилично её внутри бывает. Вы предлагаете то же самое.

 

Я понял это сразу, отсюда и интерес к проекту. Судя по имеющейся информации, скорее всего у Вас будет дом для постоянного проживания. Вот что хотелось бы узнать дополнительно:
а) мне тоже нравится столбчатый незаглубленный фундамент, но волнует, как он будет себя вести на пучинистом грунте. У Вас грунт непучинистый или Вы знаете эффективные методы борьбы с этим явлением и последствия Вас не пугают? Судя по тому, что в ответе упоминается домкрат, скорее второе, но так легко можно подправлять опоры, расположенные по периметру здания, а как быть с внутренними - копать сапу под домом? Будете ли Вы закрывать (утеплять) поддомовое пространство (делать завалинку) и/или утеплять отмостку? Насколько подобные меры применимы к домам с непостоянным проживанием (мой случай)?
б) если дом ПМЖ, дровяная колонка, скорее всего, постоянно будет наполнена горячей водой. Не будет ли ее одной достаточно для обогрева санузла (в этом случае расположение печки можно выбирать более свободно)?
в) можно более подробно про объединение "выхлопной" трубы колонки с вентиляцией? Меня это интересует в том плане, что у меня, по-видимому, будет туалет типа торфяного, а он непременно должен быть оснащен вытяжкой. В то же время, если в санузле будет колонка (газовая или дровяная) с дымоходом, то при горении в помещении будет создаваться разрежение и я боюсь, что в вытяжке из туалета появится обратный поток воздуха, последствия понятны... Пришла в голову идея вывести верхний конец вытяжки в дымоход колонки, чтобы поток газов создавал разрежение в вентиляционной трубе и вытягивал воздух из туалета. Будет ли это работать?

 

Был опыт с незаглубленными столбами на пучинистом грунте. Вечно сырая глина. Куда уж пучинистее
Правда строил сарай 3х5 на шести столбах. Все по периметру, естественно. Столбы зимой выдавливает, летом они проваливаются. Причём с каждым годом условный ноль всё ниже и ниже. В общем, специально не замерял, но на глаз сантиметров 10 амплитуда за сезон. Там обвязка нижняя из кругляка 20 см. И само собой никакого тёплого подполья. Да и размер небольшой. Потому и "прыгает" тот сарай уже лет 20 без особого ущерба
А теперь представим, что имеем теплое подполье и столбы, кроме внешних, внутри этого оазиса. Внешние будут не только подпрыгивать зимой, но и заваливаться вовнутрь. Внутренние же будут практически без движения.

 

Вот мне тоже интуиция подсказывает, что такое утепление - от лукавого. Страшно ведь не само пучение (здесь не говорим о воздействии на коммуникации, подходящие к дому), а его неравномерность. Следовательно, бороться можно как собственно с причиной пучения (всячески не допускать скопления воды в грунте), так и с неравномерностью - а вот тут что делать при столбчатом фундаменте - непонятно. Может быть, кто-то знает про такие способы? Плита и МЗЛФ, собственно, не зря придуманы, но для каркасника это все же излишество (ИМХО), а для меня они вообще не приемлемы (освоенный участок, на который нет доступа технике, а мешать бетон вручную - не осилю).

 

Не люблю на ночь глядя много писать, но придётся.

Во первых, давайте сразу оставим тон "если не можешь купить мерседес, то ходи пешком". Сразу предупреждаю, что езжу на Жигулях (Гранта). И, соответственно, привык по одёжке протягивать ножки.
Пару изнутри дома (а направление переноса влаги только одно: изнутри - наружу, надо ставить преграду. Для жилых комнат достаточно плёнки (как ни крутите, а все эти импортные пароизоляции - тот же полиэтилен).
К сожалению при нашем климате конденсат имеет свойство замерзать в ограждении, и пока не потеплеет, не тает и испаряется очень неохотно. Понимаю, что есть ещё и войлок, шерсть и т. п. экзотика из помещечьего быта...
Нет ничего долговечнее временных сооружений. Именно принцип ремонтопригодности положен в основу самых долговечных деревянных каркасных зданий: японских пагод и норвежских церквей. Более тысячи лет стоят некоторые.

Начнём с конца. Вот мои фото церкви в Кондопоге (то же самое и в Кижах, просто снимков под рукой нет) Стоит, как видите, на камнях, никаких анкеров нет. Именно по принципу - А на фига фундамент?

Грунты под церковью - пучинистые, глина.
Необходимость анкеров определяется ветровой нагрузкой. Легче, и гораздо дешевле сделать такой фундамент, который можно будет править, "подваживать" после первой зимы с возможной и потом по необходимости с промежутками лет в 10-15. Сразу оговорюсь, что всё это относится только к зданиям с неотапливаемым, холодным достаточно доступным подполом.

Нет, просто положу туда пакетик силикагеля.

Типичнейшая ошибка неопытных строителей. Тут надо чётко определиться: или вы закапываете столбы ниже глубины промерзания, скрепляете их ростверком и должным образом пригружаете, или же не закапываете вообще, устанавливая в уровне поверхности земли на песчаную подушку. Промежуточный вариант (закопали на пол-метра, вроде хватит) приводит к печальным результатам. Технология подробнейшим образом описана в ПРОЕКТИРОВАНИЕ мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах ВСН 29-85 Минсельстрой.​

Ещё раз поворюсь: речь сейчас идёт только о холодном, проветриваемом подполье. Недаром предки погреб под домом никогда не копали, а ставили его отдельно.

У меня грунт на участке совершенно непучинистый. Эффективные методы борьбы с пучинистостью - замена грунта под опорами на песок (см. вышеуказанное пособие). Доступ к нижней части дома при моей конструкции должен быть обязательно. Столбики я не заглубляю, а кладу на тротуарную плитку, которая в свою очередь лежит на песчаной подушке. Никаких отмосток или завалинок я делать не планирую. Для декоративности по периметру дома между столбиками укладываю колотые дрова, как у домика дочки.

Насчёт дровяной колонки очень резонное замечание. Буду думать.
Естественно, вентканалы я объединять ни между собой, ни с дымоходом не предполагаю. Я просто хочу их пропустить параллельно в одном коробе с дымоходом с выводом выше кровли. Приток воздуха в санузел будет обязательнои не только для избежания обратной тяги, но и для просушки.

Тут я с Вами вполне соглашусь. Нижнюю, заменяемую, вполне можно сделать в виде прокладки 25-40 мм.
о Вы посмотрите, что творит народ: на ленточный (!) фундамент для каркасника кладут по два а то и три бруса 100х50, а потом сверху и ещё добавляют

Маленький секрет. Я, когда ставлю каркасник (уже не меньше пяти ставил) не очень забочусь над выравниванием уровня столбиков. Гораздо проще вымерять и поставить выравнивающие прокладки.
Да, чуть не забыл: песчаную подушку под столдик надо трамбовать от души, лучше всего перфоратором с трамбовочной площадкой 150х150.

 

А если блоки не ровно лежать будут по высоте друг относительно другу как ровнять уровень раствором или можно деревянными подкладками?

 

Лучше - раствором. Но прокладки тоже могут понадобиться, только более тонкие для плотной установки и окончательного выравнивания полов 1 этажа.

 

Еще такой вопрос не совсем в тему, можно ли пиломатериал для каркаса сушить в гараже? а то если на участке оставить растащят все)

 

Конечно можно, если гараж проветриваемый. В теплицах хорошо сушат. Главное - прокладок побольше и пригрузить сверху, чтобы не повело доски.
Нынче вроде воровать поменьше стали.