Перебрать сендвич "по конденсату" из "по дыму". Кто делал?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Если не секрет, какой прибор обслуживается вашим дымоходом? И, если известно, какой у него кпд? Дело в том, что современные котлы имеют температуру газов на выходе от 100 до 200 градусов.При снижении температуры до точки росы (55°С) водяной пар, присутствующий в газовой смеси, конденсируется. В результате образуется очень агрессивная смесь кислот, которая, стекая вниз, быстро разъедает стенки дымохода. До температуры «точки росы» отходящие газы охлаждаются обычно на высоте 4–5 м от горловины котла. Поэтому дымоходы, длина которых больше, делают из нержавеющей стали и утепляют. Если у вас температура отходящих газов из котла составляет 1000 градусов, тогда на выходе будет далеко до точки росы, даже если вы будете использовать не утепленный дымоход. И кпд вашего теплогенератора составит... Просто страшно подумать...

 

Tehnoman, кому адресован ваш вопрос?

 

Извиняюсь за неопределенность! Вопрос конечно относится к сторонникам удлинения дымохода на 7-8 см.

 

Какие вопросы - такие и ответы...

 

Я так понял, что вопрос относится ко мне.

Я не сторонник удлиннения дымохода, я скорее очевидец этого явления. Мой дымоход был высотой 8,5 метра. Сделан был из нержавейки (марку не знаю, но не магнитится). Просто так для интереса делал замеры температуры. Максимальная температура в момент самого интенсивного горения в нижней части трубы достигала 450 градусов С. Такая температура держалась не долго, не более 6-10 минут. При этой температуре внутренняя труба удлиннялась на 30 мм. (т..е. средняя температура в этот момент была значительно ниже 450 град.) Вообще во время работы нижняя часть внутренней трубы большую часть времени имела температуру около 150 - 250 град. (в зависимости от интенсивности горения). Наружная имела температуру около 45 - 50 град. С. Толщина утеплителя между трубами 50 мм.

У меня не котел. У меня маленькая чугунная печь на 3 кг дров. Печь имеет водяной контур, и обслуживает несколько радиаторов (стальных), заполненных пропиленгликолиевым антифризом. КПД печи мне не известен. За четыре года не очень интенсивной эксплуатации никаких сквозных прожогов или других дефектов на внутренней трубе не заметил. Герметик, которым были уплотнены стыки легко скалывался при постукивании легким молотком (во время разборки).

Вот и все, что я знаю.

 

Математика подсказывает, что средняя температура первой секции (примем длину 1000мм) составила 180+20=200 градусов [30мм/1000мм*0,000166=180 градусов (дельта)].
Распределение температур по трубе строить не берусь.

 

ТиС, а вы рекомендуете собирать ваши трубы без герметика? Гарантируя 100% прилегание без него?

 

Имеется ввиду, что не все производители рекомендуют "сажать" трубы на герметик.

Это действительно так. Более того, например, дымоходы "вулкан" вообще запрещается сажать на герметик (внутреннюю трубу). В этом дымоходе каждая труба внутреннего контура входит друг в друга легко, без трения и фиксируется каждая труба по вертикали (зажимается) за счет утеплителя. При этом каждая труба может расширяться самостоятельно, независимо от других труб.

Если их склеить герметиком, то такой возможности не будет. А эта возможность (независимость труб) и является "уникальным методом термокомпенсации" в дымоходах вулкан.
Этот метод термокомпенсации действительно применяется только в дымоходах "Вулкан".

Лично мне не нравится, что отсутствует газо-плотное соединение труб. Но это уже дело вкуса.

 

Не вижу ничего уникального, мы тоже так делаем, что же сложного на трубе отбортовку сделать.
Есть один нюанс, если использовать не цилиндры, то необходимую плотность изоляционного материала крайне трудно соблюсти. Как проверить, что там внутри между колечек?

 

Я не знал, что вы также делаете. А слово "уникальный метод термокомпенсации" я прочитал в их рекламе без раскрытия принципа. Метод действительно остроумный, он ликвидирует суммарное удлиннение трубы и тем самым позволяет решить некоторые проблемы.

Но в предыдущих сообщениях вы ни словом не обмолвились об этом методе. Я этот метод узнал совсем недавно. Наверное этот метод - конструктивная тайна. По крайней мере об этом никто из производителей дымоходов не рассказывает. А для меня, как для потребителя, было бы интересно знать об особенностях различных конструкций дымоходов.

Значит и в ваших дымоходах не только не требуется применять герметик, но и запрещается это делать, чтобы не нарушить нормальную работу дымохода.

Вы об этом не упоминаете, а многие, излишне старательные само-установщики могут, не зная особенностей, применить герметик и испортить изначально грамотную конструкцию.

 

Так ить для покупателей стараемся как лучше, ночей не спим, думаем!

 

И не смотря на это я сильно рекомендую весь Вулкан собирать на герметик. ничем он термокомпенсации не мешает.

 

Термокомпенсация в трубах Вулкан основана на возможности внутренних труб входить друг в друга при нагревании и поэтому полная длина внутреннего дымохода не изменяется. О том, что во внутренних трубах сэндвича нельзя применять герметик, т. к. каждая труба намертво зажата за отбортовку твердым утеплителем, мне объяснил проектировщик этих дымоходов.

Причем, менеджер, который продает эти дымоходы, и находится поблизости от проектировщика, так вот он не в курсе этого вопроса и дает обратные рекомендации. Более того, в инструкции по установке этих дымоходов рекомендуется использовать герметик. Вот такое запутывание клиентов происходит.

А на чем основаны Ваши рекомендации склеивать скользящие сочленения труб?

Хотелось бы, чтобы специалисты, дающие рекомендации, не только указывали как надо делать по их мнению, но и почему так надо делать. Для этого нужно объяснять свое мнение или законами естественных наук или ссылаться на узаконенные нормативные требования.(например, как это делает Алексей Телегин, но и не только он).

Без этого споры на форуме часто превращаются в споры о том, кто больший специалист и кто дольше в этой области работает.

 

Не распространяйте ошибочные суждения, обратитесь к первоисточникам...

 

Вы конечно правы Шура, для того чтобы секция длиной метр удлиннилась на три сантиметра, для этого секция должна нагреться на две тысячи градусов. При нагреве же на 200 градусов секция удлиннится на 3 миллиметра.

Тут, конечно, Техноман случайно ошибся на один порядок (в 10 раз) или что-то не так понял.