Химический анкер. Опыт использования

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Прочнее, но:
1. Химический анкер, продемонстрированный уважаемым GripsK и химические анкеры из Леруа - не одно и тоже. Все представленные в Леруа химические анкеры на основе полиэстера. Это эконом-сегмент. Обычно рекомендуются в слабые материалы - кирпич, газобетон... Они, без сомнения, работают и в бетоне, но уже не со столь выдающимися нагрузками.
2. Химический анкер критически чувствителен к подготовке отверстия - прочистка стальной круглой щёткой и продувка насосом или компрессором обязательна. Недостаточная прочистка ведёт к существенной (вплоть до катастрофической) потере несущей способности. Соответственно требуется покупка дополнительного оборудования. Ещё - химия достаточно густая и выдавить её дешевым пистолетом от герметика не получится.

При этом достаточно много случаев, когда применение химических анкеров оправдано.

 

Я не очень разбираюсь, но там разные есть.
Вот такой мне показался приличным https://fischer-market.ru/fis-vs-300-t-inektsionnyy-sostav-art-502285
. Но правда и стоит...Леруа я для примера привел
Тут скорее цена определяет. Мне всего 2 отверстия нужны.

Да, это я уловил. Но ничего сложного не увидел. Не препятствие.

Ну в общем я нащел длинный анкер, правда не Хилти, но по виду приличный. Уже просверлил отверстия, правда пока десяткой, которая была. Сверло на 15 найти оказалось не просто. Заказал.
Так что оба будут клиновые
Спасибо за комментарии, помогли определиться

 

VS 300 достойный вариант и непосредственно для бетона, причем в Леруа он 600 с небольшим.

 

пока в Леруа нашел только FIS P

 

Не, не, был. Брал его месяц назад, правда на сайте он криво находился.

 

Здравствуйте, помогите советом

Требуется сделать чердачное перекрытие. Двутавровые деревянные балки планируется крепить к газосиликатному блоку через металлические опоры под брус (см рисунки). Длина балки 6750 мм – это расстояние между двумя стенками из газосиликатных блоков. Какой химанкер наилучшим образом подойдет для этих целей? Какое количество отверстий в опоре нужно запланировать под химанкер (там вроде как 4 широких отверстия есть)? Нужно ли будет также делать крепление на обычные дюбеля (маленькие отверстия)? Какой диаметр отверстий и шпилки необходим. На какую глубину делать отверстие в стене и нарезать шпильку?

Чердак будет эксплуатироваться под различный сезонный хлам: велосипеды, коньки, обувь, ёлка и т. п. Суммарная нагрузка, думаю, не более 200 кг на м2. Балки пойду на расстоянии 600 мм друг от друга. Длина балки 6750 мм, вес одной балки примерно 30 кг

 

А чем он плох ?
Взял такой для крепления опоры бруса к поризованному кирпичу .(на нём и указано, что для кирпича)
Подскажите пожалуйста по диаметрам анкера: взял сетку 16*130, манагер в магазине сообщил, что для неё нужна шпилька на 14 диаметром, а паспорте хим анкера для этой сетки вроде только м8 шпилька!
Как быть, какая шпилька диаметр должна быть для сетки 16мм диаметром?

 

Он (FIS P) ни чем не плох. Там обсуждение другого состава было.
Что касается сетки 16х130, идеально для неё шпилька М10. Некоторые производители допускают и М12. Но уж ни как не М14

 

Предложу свой вариант...

Ничем он неплох..., он имеет ограничения по применению, "узкий он", вот и все. Он рекомендован для креплений специально в кирпиче, как вы уже и знаете.

Все правильно, при 16-ой гильзе шпилька Ø 8мм, а так же и Ø10мм. 12-ая шпилька при гильзе 18.
Никогда не слушайте манагеров, нигде не встречал компетентных.

 

Шляпа блин, набрал шпилек, шайб и гаек к м14.
Но с крыши осталось м12 и м10
У меня два типа крепежа: балка одной стороной на кирпиче полнотелом, второй на опоре 150на 150 к поризованному кирпичу при помощи хим. анкера fis p
Сетка 16"130 и тогда м12?На таких двух балках будет лежать лесничный пролёт ещё?
Второй тип балки 1 сторона также на полнотелом кирпиче, а другая сторона на опоре 140*80 к поризованному кирпичу, тот же хим. Анкер, сетка 16*130, а шпильку можно и м10? на таких балках только часть лесничной площадки и люди ходить будут...
Как вам мой конструктив? Дайте совет пожалуйста?
Ещё температура основания должна быть от 0 по инструкции, у меня же в доме -5, насколько это критично ? Может до и после монтажа шпилек греть в этих местах пушкой 2 часов, чтобы был +?

 

Это, если без гильзы, напрямую в бетон, или полнотелый кирпич, или газобетон при шпильке м14 нужно было сверлить шурф Ø16.

м10
По Вашему конструктиву вообще ничего непонятно.

Допустимая температура использования: от +5 °C до +40 °C.
Допустимая температура основания: от 0 °C до +40 °C – кроме основания из необожженного полнотелого кирпича: от +5 °Cдо40°C.
Для работы зимой нужен анкер FIS VW (Где W (winter) первая буква слова "зима" на английском), он позволяет работать при температуре основания -5 °C.
Есть анкер позволяющий работать при -23 °C, но это уже hilti, который HIT-ICE.

 

В полнотелом кирпиче гильза не используется. Диаметр отверстия в полнотелом материале в Вашем случае на 2 мм больше диаметра шпильки.
По температуре - есть много химических анкеров для отрицательных температур. Они, как правило, существенно дороже.
И не забывайте конструктив баллона: для использования с недорогим пистолетом от герметика обьем баллона должен быть 150 (165) или 280 (300) мл.
Можно ли греть шпильки и стену? На свой страх и риск. Я бы не стал - сложно контролировать.

 

Подскажите пожалуйста нужно крепить мин вату для мокрого фасада к стене из теплой керамики. Какие сетки и грибки могут подойти? Вата изначально приклеивается к фасаду на спец клей Церезит.

 

Нужно, только хим. анкер тут ни при чем.

 

По технологии которую дали в Церезит после наклейки ваты ее нужно закрепить на грибки. Они конечно же не держатся, почему их нельзя вставить в сетку с химией?