Опыт. Кирпичная печь с вмазанным котлом.

Уважаемые форумчане, хочу поведать свою историю отопления загородного дома. Дом 2 этажа, 120 м2, потолки 2,75м, стены брус 150х150мм, пол 150мм роквула, потолки 200мм роквула, окна двойной стеклопакет. Фундамент под печку залил вместе с фундаментом, очень хотелось именно кирпичную печь. В процессе стройки и из общения понял, что кирпичной печкой я такой дом не протоплю зимой. Надо было ставить батареи в каждую комнату для равномерного прогрева. Выход нашелся - вмазал по совету печника контур отопления (котел), сделал разводку на радиаторы. Попробовать как работает получилось только в новогодние праздники. За 4-5 часов температура воздуха поднимается с 0 до 21 градуса, при этом печь только местами становится теплой. За это время сгорает 3-4 не полных закладки дров, или около 4 полных охапок дров. Чтобы печь догреть до горячего стостояния надо топить еще 3-4 часа, но дрова уже расходуются не так активно, т.к. углей горячих уже достаточно для нормального горения 3-4 полешек. Печь еще не до конца просохла и в начале топки из окошек подкапывает конденсат.
Это нормально? Труба на втором этаже даже в конце топки чуть теплая. Значит ли это что печь достаточно эффективная? По вашей практике сколько у вас охапок дров уходит, чтобы печь прогреть? Нормально ли то, что стенки печи прогреты не равномерно (есть места где стенки горячие, а есть и где только слегка теплые. Низ печи почти весь чуть теплый - первые 9-10 рядов)? Через 10-11 часов печь почти полностью остывает, но на ощупь еще теплая. По факту могу сказать что моя конструкция котла очень неэффективная... Надо было сделать больше труб, т.к. котел греет хорошо только когда накапливается достаточно раскаленных углей и явно снимает очень мало тепла... Но зато печь успевает прогреться, а теплоноситель не закипеть =)
Еще из практики могу посоветовать устанавливать аллюминиевые или бимиталлические радиаторы, чтобы можно было наращивать или уменьшать ячейки. В моем случае это сделать уже не получится, т.к. я поставил металлические сварные радиаторы. Еще понял из практики надо поставить дополнительно электрический ТЭН в контур, чтобы ночью когда печь не горит поддерживать температуру в спальнях. К слову сказать коллекторную схему сделал так, чтобы можно было топить этажи независимо друг от друга и это очень удобно. Когда на первом этаже уже жарко и печь начинает греть, то я переключаюсь только на второй этаж и уже в спальнях догоняю температуру до желаемой.
Хочу спросить у форумчан, как избавиться от нагара на стекле топочной дверцы... замучался я его чистить... Наблюдения показали, что нагар образуется когда я поддушиваю печь, чтобы пламя в топке было равномерным, но при этом возникает немного дымка, который и оседает на стекле... Так же из трубы идет слегка белый дымок. Нормальный ли это режим топки печи или лучше побольше приоткрывать опддувало чтобы горение было менее дымное?

Всем большое спасибо за советы и ответы. Так же если у кого-то возникнут вопросы по моей конструкции или разводке отопления, то пожалуйста спрашивайте, с удовольствием расскажу и покажу фото.

 

В вашем случае примерно так и должно быть. Но лучше было бы всё обсуждать на стадии проектирования, теперь что сделано то сделано. Такой котёл когда-то был в моде, но на самом деле это один из лучших способов испортить печь. Холодное ядро в топливнике причина недожёга топлива, падения КПД, образования конденсата и т. д., кроме того, котёл греется только пока печь топится, а массив печи, аккумулирующий тепло, уже не отдаёт его водяной системе, т. е. придётся топить постоянно, к тому же объём печи слишком мал для таких объёмов помещения. Можно было бы сделать либо большую и мощную двухэтажную печь (если теплоотдача нужна быстрая, можно использовать калориферы для нагрева воздуха) либо печь-котёл примерно такого типа:

http://fotki.yandex.ru/users/a-n-volodin/view/485615/

http://fotki.yandex.ru/users/a-n-volodin/view/485617/

 

Александр1970, спасибо за ответ! Очень интересный вариант вы описали. Согласен что ваша схема будет работать лучше чем сделана у меня. Увы на такую схему я не наткнулся когда искал решение для себя
Скажите, раз уж у меня уже сделано то что сделано, то какой стиль протопки печи выбрать, чтобы минимизировать образование конденсата и повысить КПД? Наверное лучше закладывать побольше дров, чтобы побольше поднять температуру в топке? И еще хотел спросить, целесообразно ли использовать для топки на ночь уголь? Например когда сильно холодно и на ночь "выключать" печь нельзя. Не приведет ли это к каким-то плачевным последствиям?
Так же возник вопрос глядя на фото в вашем посте. На вашей печи прочистные окошки расположены почти у пола, а вот моей печи оба прочистных окошка расположены на уровне груди или чуточку пониже... Что это может значить? Что горячий воздух у меня ходит не по всей печи или что для прочистки мне надо будет выламывать кирпичи где-то внизу?
Большое спасибо за ваш ответ. Хоть я и расстроился, что не знал такой схемы раньше, но рад что знаю слабую сторону моей конструкции. Спасибо большое! Буду рад любому совету!

 

Наверно лучше в начале растапливать посильнее большим кол-вом дров для прогрева печи и трубы, а для поддержания тепла подтапливать помаленьку. Уголь использовать как раз хорошо, т. к. он горит по нескольку часов, только надо осторожнее обращаться с задвижкой, рекомендуется при топке углём её до конца никогда не закрывать или просверлить в ней отверстие 15 мм, иначе можно угореть. Когда я топил печи углём, задвижку закрывал полностью, но только убедившись, что ничего не только не горит, но и не тлеет и загореться больше нечему. Можно в топливник вставлять ТЭНы, особенно если счётчик не работает, задвижку при этом открывать не надо.
Устройства вашей печи я не знаю, но похоже, что каналы опускаются к полу и непонятно, почему там нет прочистки.

 

Очень спорное высказывание. По Вашему топка не относится к массиву печи? Можно подумать, что в Вами показанной печи котёл будет греться и после окончания топки. И остывать он будет также, а вот сажей обрастать сильней, и нагреть его - надо времени побольше.

 

Насчёт сажи согласен, её нужно чистить или выжигать, а насчёт массива: в моём варианте регистр греется от всего массива, тепло в печи циркулирует по всему объёму, в т. ч. через топливник. Во время топки в первую очередь нагревается кирпич, аккумулирует тепло и постепенно отдаёт его регистру. Времени на нагрев нужно, действительно больше, но это плюс а не минус и не надо топить постоянно.
Да и насчёт сажи. В таком топливнике всё сгорает почти полностью, имеется катализатор из шамота, камера догорания, подача вторичного воздуха, так что сажи минимум, а когда котёл в топке, котёл конечно сажей не зарастёт, но недожёг топлива такой, что вся печь зарастёт очень быстро и чистить её придётся намного чаще.

 

скажите, что за камера догорания? Каким образом подается вторичный воздух и для чего? У меня в дверце под стеклом есть небольшая решетка которую можно закрывать и приоткрывать давая воздух непосредственно в камеру. Это и есть вторичный воздух?

 

Камера догорания находится над топливником, в ней сгорают летучие вещества, которые могли бы стать сажей, для их горения и подаётся вторичный воздух (первичный через колосники). Вот: http://fotki.yandex.ru/users/a-n-volodin/view/485619?page=2 В этом случае оня ещё является хлебной камерой, вторичный воздух подаётся через поддувальные отв. в топочной дверке (как у вас) и в хлебной дверке, решётка из шамотного кирпича между топливником и этой камерой служит катализатором, т. е. держит температуру, необходимую для возгорания газов (более 700 гр.) Когда остаются одни угли без высокого пламени, подача ВВ закрывается, чтобы он не охлаждал печь.

 

Александр1970, спасибо большое за объяснение! Очень интересно!
Правильно ли я понял, что в моем случае воздух из решетки в стеклянной дверце и является вторичным (ну или частично может быть вторичным)? Или это просто для того чтобы стекло не закапчивалось?

 

При установленном котле (с теплоносителем) " в первую очередь " котёл начнёт отбирать тепло у дымовых газов, но никак не кирпич сначала нагревается, а потом греет котёл. Времени на нагрев больше и это минус для дачника, который хочет побыстрей нагреть комнаты по приезду. Обратите внимание, что пользователь нагрел с 0 град. до 21 за 4 часа, возможно ли с котлом, установленным вне топки, так нагреть. И наконец - холодное ядро в топку - не хорошо, но холодное ядро в канал (или колпак) не хорошо вдвойне. Кстати печь с котлом в топке чистил один раз в год перед отопительным сезоном, а вот почистить Ваш котёл - значит разобрать пол печки.

 

Опять спорные утверждения. Я думаю, что если бы была больше площадь теплосъёма, нагревалось бы быстрее, что в топке, что в колпаке, а более высокая температура в топке мало значения имеет, вода выше ста град. всё равно не нагреется. А полпечи разбирать не надо, прочисные отверстия позволяют прочистить всё достаточно удобно. К сожалению я лично не пользовался печами с водяным контуром, но система, описанная здесь: http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=109 не только разработана, но и испытана и нигде не слышно, чтобы кто-нибудь имел отрицательный опыт.

В инструкции по установке финских дверок Pisla есть схема подачи воздуха, там воздух из этой решётки показан как вторичный. Против копоти видимо он тоже работает.

 

Судя по Вашей фотографии печи с котлом с помощью одной дверки на 7-м ряду почистить вертикально стоящий котёл высотой 25 рядов проблематично.

 

Нормально, пробовал палкой длиной метр или чуть больше, имитирующей будущий ёрш, достать можно до всех углов.

 

Мне кажется почитить что ту, что другую схему не проблема. Тем более если такой печью пользоваться не каждый день, а по выходным как в моем случае.
Но сейчас если бы я делал печь с самого начала, то выбрал бы схему Александра.

Да, спасибо за информацию.
Спасибо большое!

Еще хотел спросить, нормально ли если в процессе топки печи (огонь ровный и равномерный), когда уже газы ходят по всем ходам печи и задвижка трубы задвинута на 20-30%, при открытии топочной дверцы (медленно и аккуратно) отработанные газы все равно попадают в помещение? Т. е. немного дыма и горячий воздух не засасываются в топку, а немного выходят через открытую топочную дверку.
Сейчас я эту проблему решил открытием всех задвижек при необходимости открыть топочную дверку. Но честно говоря не очень удобно их туда-сюда двигать каждый раз...

 

Возможно печь ещё не просохла, в сухой такого не должно быть, если не заужены каналы (дымоход 13х13 для такой печи узковат, лучше было бы 13х26). Может быть рановато прикрываете задвижку и открываете дверку, когда труба недостаточно прогрелась и тяга слабая, Дверку лучше стараться не открывать, чтобы не запускать холодный воздух, только в конце, чтобы поправить головёшки или подбросить ещё дров. И ещё посмотрите: если перевалы из топливника в опускные каналы расположены ниже верха дверки, тогда можно попробовать поднять их уровень, например слоем глины. Удачи!