Моя СО с напорным теплоаккумулятором (схема, фото)

Здравствуйте, уважаемые! Хочу поделится с вами результатами своих трудов. Вот схема моей системы:

При проектировании ставились следующие цели:
1. Увеличить интервалы между топками;
2. Обеспечить работу котла в оптимальном для него режиме;
3. Обеспечить тепловой комфорт в доме;
4. Создать систему, способную пережить отсутствие электричества в теч. 8-12 часов.
5. Обеспечить экономию топлива.

Теперь пройдемся по схеме.
Котел.
Тисом-2. О нем писал уже тут на форуме. Проблема в том, что из заявленных производителем 25 кВт есть только 10-12, да и те с КПД 30%. В итоге силенок у него мало, чтобы прокачать эту систему. Но пока погода теплая, справляется....
Котловой контур.
Его основа - Regulus TSV-1, который мешает обратку до 65С. Эта схема - полноценный аналог узла Ладдомат 21. Разница в том, что у нас Ладдомат стоит сумасшедших 600 Евро, а эта схема обошлась где-то в 230-250$ . Насос в котловом контуре - Wilo Start 25/4. Кроме того, для обеспечения работы в смешанном режиме ЕЦ/ПЦ используется дисковый клапан Giacomini. Насос управляется накладным термостатом. При достижении температуры вод в котле 60С он включается, при понижении отключается. Такой режим работы необходим, т.к. при сгорании топлива ТА интенсивно охлаждается через теплообменник котла, если насос включен постоянно.
Экспанзомат
Reflex, 140л.
Объем воды в системе - 1200л. Так что вроде объем его достаточен. Но смущает меня перепад давления. На остывшей системе - 1-2 кПа, на горячей - 100-110. Хотя это давление не превышает допустимое для системы (для котла рабочее давление - 150 кПа), но вроде как для ТТ-котлов перепад не должен быть больше 50 кПа.

ТА
Точная емкость - 980л., но я для удобства принимаю ее за 1 куб. метр. Изготовлена из трубы диаметром 80 см, высота 190 см. Толщина стенки - 10мм. Торцы имеют толщину 5мм. Дно приварено в виде пятака, который выступает за границы ТА на 15 см. для придания устойчивости. Утеплен бак базальтовой ватой 10 см. Сверху планируется слой стеклоткани. Фундамент под ТА утеплен 2 см пенопласта 35-ой плотности.
Как видно, ТА без теплообменников. Считаю что теплобменник в ТА имеет больше недостатков, чем достоинств. Главные из которых - потери при теплообмене на границах сред, невозможность изменить направление потоков во время работы системы.

Обвязка ТА
Одна из главных особенностей систем с ТА - очень высокая инерционность. Когда система холодная это превращается в минус. В моем случае этот недостаток удается сгладить, т.к. подача от котла идет не только в ТА, но и в СО. Правда, как я уже сказал, котел слабоват, 10 кВт явно мало. Соответственно, когда контур потребителей отключен, котел работает только на ТА.

Контур потребителей
Тут особо нечего говорить. Система однотрубка, принудительная. Насос управляется комнатным термостатом, так что температура в доме всегда ровная, не зависимо от того, что в данный момент происходит в котле..

ВСЯ система выполнена сталью, варил все сам, один. Пластик на отоплении ненавижу. Для сварки ТА использовал электроды только с основным покрытием - УОНИ 13/55, LB-52U Никогда не варите такие вещи чем-то вроде мр-3! Это не забор или ворота! Система сварена УОНИ 13/55, местами ЕСАБ ОК-46.00

А вот и фото:

 

По поводу разводки в доме. Одна из причин выбора однотрубки + стальная труба - идеи Конрада Фишера о темперировании зданий. Были разные мысли, рассматривал вариант отопления регистрами из профильной трубы. Но объем работ большой, понял что все не потяну, т.к. все делалось в свободное от работы время.
Таким образом, остановился на таком варианте - весь дом по периметру возле пола опоясывает стальная 2-дюймовая труба, а к ней подключены радиаторы. Очевидно, с т.з. гидравлического сопротивления не было смысла ставить трубу такого диаметра, но хотелось обогреть не только под окнами, но и каждый угол своего дома. Конечно, тепловая мощность метра этой трубы не так уж и велика, но это лучше, чем новомодные трубки, толщиною с палец, да еще теплоизолированные.
Продолжение следует...

 

Очень хрошо. Правда електроды надёжней прокаливать в духовке. удачи

 

Дык там где они лежат - 250 а то и 300С. Так что они всегда готовы к употреблению

 

Что всегда готовы ето хорошо. Дык там где они лежат - 250 а то и 300С ето плохо,смени котелок. удачи

 

А нет ли у Вас несоответствия предустановленного давления воздуха в эспанзомате и давления в системе?
Я бы делал так: 1). На сухую установил бы в эспанзомате давление чуть больше чем максимальная высота Вашей системы (если в МПа, то где-то 0,011-0,012 от высоты в м), и 2).потом бы закачивал СО до давления, равного (или на капельку для гарантии больше), чем давление в эспанзомате. П.1 - по желанию, меньше нельзя, можно делать больше, но я не сторонник лишнего повышения давления, а вот п.2 обязателен для максимального корректного использования объема эспанзомата.

 

Тоже несколько лет назад, экспериментировал с ТА. У меня был подключен на полтора куба. Пришел к выводу о малой эффективности, и посему утопичной идеи водяного ТА. Работает он несколько часов, и все, только лишний гемор с кранами и натопками лишнего объема. Да и чтобы на 12 часов, а уж тем более на 24ч, нужен наверное кубов на пять или больше...

Отказался от этой идеи.
ИМХО, кирпич и камень, куда более подходящий для целей теплоаккумулирования материал.
-
А для чего система закрытая?

 

Изначально с предустановленным давлением в баке давление в системе поднималось до 150 кПа легко. Подкачал его, теперь не поднимается выше 110.
Проблема в том, что автомобильный манометр не позволяет толком померять давление. Но оно там точно выше. На данный момент максимальная высота система всего-то 2 м. Значит давление в нем должно быть где-то 2 кПа (0,2 Мпа)? У меня в нем гораздо больше уж точно...

Зависит от площади. У меня сейчас - ~80м2, когда добавится второй этаж, будет где-то 130м. Так что эффект есть. Кроме того, увеличение времени между топками, это не единственный бонус. Натопка лишнего объема это плюс в межсезонье, да и в другое время, когда котел выдает больше тепла, чем необходимо в данный момент. Простейший комнатный термостат позволяет всегда поддерживать комфортную температру. По поводу гемора с кранами не понял - я ничего не кручу. Просто затопил котел и все. Кирпич или камень это скорее к вопросу об энергоэффективном жилище. Именно как материал для ТА я бы их не рассматривал. Большая теплоемкость и малая теплопроводность.

Насчет закрытой системы, уже сам немного жалею. Основная причина была что когда будет второй этаж на чердаке не будет места для бака... Ну и кроме того, тогда верил в преимущества закрытой системы, сейчас уже не уверен что они есть... Хотя проблем с ней нет, кроме более высоких требований к закрытой системе в целом.

 

Установил нынче знакомому ТА на 5 кубов. Площадь жилища 95 квадратных метров. Датчик включает насос. В доме теперь ни жарко и ни холодно. Между ТА и ТТ ЕЦ.

ТА очень большой, поэтому есть свои ньюансы при подключение обратки СО. Первый вариант стандартный - обратка СО входит вниз ТА, второй вариант - вверх или чуть ниже. Второй вариант более предпочтилен если ТА огромный, а первый вариант подходит для небольшого ТА.

 

Интересное наблюдение из жизни! Спасибо.
Пожалуйста разъясните, почему именно такое подключение? Хорошо ли прогревается весь объём? Хочу у себя бак сварить на 12 кубов...

 

Не заполнен ли у Вас экспонзамат воздухом? Сверху бачка у Вас нет воздухоотводчика, а подключен он к СО снизу. Вода при нагреве выше 60 градусов начинает выделять воздух. При прокачке через СО воздух скапливается в экспонзамате. Вы переверните бачёк. Все упорно считают, что подключать бачёк надо именно так, как у Вас. Почему?

 

С чего бы ему там скапливаться? Он в самой нижней точке системы, воздух вниз сам не пойдет, циркуляции там нет....
Подключение нижнее именно для того, чтоб исключить завоздушивание, т.к. воздух стремится вверх. Хотя для закрытого бака это не особо важно. Можно хоть на бок положить...

 

Именно скапливается в камере экспонзамата вверху.

 

Актуально, если расширитель стоит высоко. Тогда все верно, его может заполнять воздух и нужны спец меры для его удаления. Вниз воздух, если его не заставить, не пойдет.

 

Опять поете свою старую песню.

А считать не пробовали?

1 м3 кирпича имеет массу 1500 кг
1 м3 вода 1000 кг

Удельная теплоемкость:

кирпич 0,75 кДж/(кг*К)
вода 4,22 кДж/(кг*К)

Если нагреть воду на 50 К (начальная температура 20 гр С - конечная 90 гр С) необходимо затратить:
1000 кг х 4,22 кДж/(кг*К) х 50 К = 211 000 кДж

Если приложить эту энергию к 1 м3 кирпича, то он нагреется на:
211 000 кДж / (1500 кг х 0,75 кДж/(кг*К) = 188 К
или (при начальной температуре 20 гр С) до 208 гр С

Ну и где преимущества? Хотя согласен, блинчики жарить можно.
Добавьте в минус плохую теплопроводность кирпича. И что получится?

Обыкновенная русская печка, со своими плюсами и минусами.

Увы революции не получилось.

Ошибку в расчетах заметили?
90 - 20 = 70 гр С, а не 50 как я считал.