О котлах DEFRO Оптима и Оптима Комфорт

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

потому что орех у нас считается 50-200 а то еще и 0-300. Сортовой у дефриков считается 50-70

 

Как бы вот

 

Ошибся, рядовой советуют.

 

Для Avrora64
Конечно вопрос нужно исследовать… может быть что угодно.

1. Подозреваю, что у Вас сильной тягой подрывает заслонку на вентиляторе и когда вентилятор выкл. (достигла температура заданной) всё равно есть поступление кислорода в топку и уголь продолжает гореть дальше.

Решение: установить в самой трубе регулятор тяги. Это конечно затратно и хлопотно.

По регулятору тут на форуме есть отдельная тема.

Отрегулировать грузики на заслонке в сторону загрубления (добавления веса), покрутить заслонку, посмотреть, что бы в нижней двери не было подсоса воздуха, проверить плотно ли прилегает маленький лючок в нижней двери.

2. Неисправен датчик температуры на управление.

Решение: замена датчика

3. Так же может не правильно выставленная температура циркуляции Ц. О. или этой самой циркуляции по каким то причинам нет вообще, тоесть нет отбора тепла.

Решение: проверить вкл. циркуляционного насоса, не забит ли фильтр…и т. д.

4. Если у Вас установлен трёх ходовой клапан то необходимо проверить и его, возможно что он не открывается на систему отопления дома а включен как байпас.

5. Неисправен блок Pid регулятора

Решение: замена по гарантии или ремонт.

Надо понаблюдать за котлом и определится, почему происходит дальнейший рост температуры.

Пример: задаём желаемую температуру на котле 70 градусов, вкл Ц. О. насоса 65 и наблюдаем как ведёт себя управление котла. В начале розжига вентилятор крутит на свой ограниченный максимум, далее, когда начинает сильно расти температура выхлопных газов в борове (трубе), вентилятор плавно уменьшает обороты но не останавливается а далее крутит для достижения заданных 70.

Значит управление Pid регулятора и его датчик который закреплён в борове исправны.

Наблюдаем дальше, температура воды в трубах растёт и фактическое значение температуры на блоке управление тоже растёт, значить датчик температуры исправен.
Дальше, достигая приблизительных 70 градусов вентилятор должен постепенно снизить обороты. При 64-65 должен вкл. насос Ц. О. (должна появится индикация вкл. насоса на панели управления, определить фактически крутится ли насос), при этом должен быть открыт трёх ходовой клапан и горячая водичка должна побежать по батареям. Когда температура перевалит за 73-75 должен совсем остановиться вентилятор, и заслонка на вентиляторе под весом грузика должна закрыться.

Если всё так значить с автоматикой всё в полном порядке.

Если температура растёт а вентилятор не останавливается значить проблемы с блоком управления.

Если вентилятор остановлен а температура сильно растёт дальше значить ищем подсос воздуха.

Да кстати, пищалку можно отключить в сервисном меню, но как по мне этого делать не надо, там же есть возможность и максимальное значение (85градусов) для вкл. пищалки.

 

Для Agray47

Понимаю Ваше волнение,

но первое, что хочу сказать, любые советы для полного решения Ваших проблем никто не даст, придётся самому «подружится» с котлом.

Я также как и Вы установил у себя котёл и не раз наступал на «грабли» но потом привык, вошёл к нему в доверие и теперь живём душа в душу.

-Разжигать можно как Вашей душе угодно, хоть снизу хоть сверху. Что меняет? Розжиг сверху удлиняет время горения одной закладки. Тут также появляется НО, при розжиге сверху температура не будет так быстро расти как при розжиге снизу. Если Вам нужно быстренько нагнать температуру во всей системе при -20 тогда розжиг снизу и контролировать горение (подбрасывать уголёк). По мере разгорания добавлять, только не совочек а по пол ведра, а разгорится и пару вёдер можно бросить, по обстановке.

-Шибер на трубе я вообще не трогаю. Так как хорошая тяга всегда +. Конечно бывают ситуации когда на улице сильный ураганный ветер, тогда есть потребность прикрыть шибер (НЕ ЗАКРЫТЬ), но это в наших краях редкость. Вы пишите, что прорывается дымовые газы из щелей, это как раз и свидетельствует о том, что нет тяги в трубе, возможно прикрыт шибер.

-При розжиге угля всегда нужна тяга, так что прикрывать при этом шибер не вижу надобности, Вы сами говорите, что валил дым из трубы, а как же без дыма таков процесс горения ничего не поделаешь. Вот представьте, при розжиге большое количества дыма (это горючие газы, сажа и т. д и т. п) а Вы прикрыли шибер… хорошо, что всё хорошо кончается.

-Нагнали Вы температуру и закрыли шибер? Это конечно здорово. В котле у Вас лежит горящий уголь, выделяемые газы куда будут уходить, в котельную? Это же не электричество, что его можно выключить, с углём всё более инерционно. Хотите уменьшить температуру, просто уменьшите заданную температуру на котле и ждите её снижение. При этом вентилятор надува выключится, заслонка на нём закроется, горение станет не такое интенсивное, пойдёт затухание и снизится температура.

-По углю, большие куски угля будут гореть дольше но они должны лежать как можно плотнее друг другу и получается, что в начале всё красиво горит а после затухания остаются большие куски обгоревшего угля. Народный метод был такой, кидаем большие куски в начале розжига а далее подсыпаем орешек и в конечном итоге семечку, что даёт стабильное длительное горение и весь уголь в топке сгорает по максимуму.

 

Спасибо за детальный ответ. Методом малонаучного тыка, пришли к выводу, что причина именно усиление тяги в дымоходе. Шибер вообще не трогали, пока температура была -5+5, потом она вдруг резко упала до -20,(что для наших широт оооочень редко) давление естесно выросло и пошла жара. Стали шибер прекрывать на, оставляя примерно 15 минут, все стабилизировалось. Решили теперь купить регулятор тяги для дымохода. По поводу полного закрытия шибера- я так делаю, на ночь. кидаю пакет мелкого (семечки) и закрываю почти полностью, наверное там все же щель остается, внизу, где-то 0,5 см. и тлеет до утра, может и 10 часов. Правда опять тепло у нас)

 

У нас сильно дымило из под борова и взрывалось, пока трубу до 8 метров не нарастили, хотя в инструкции это четко прописано, мы экспериментировали т. с.)

 

Я вот и пытался сказать о том, что дым в помещение это свидетельство плохой тяги (малое сечение трубы, недостаточна высота, нет утепления дымохода...), а вот при этом если прикрыть шибер то явно только усугубим положение.
Вот по этой причине, что бы не трогать шибер (регулируя тягу) я регулирую только заслонку на вентиляторе (перемещаю грузик). Конечно понимаю, что постоянно держать в поле зрения регулировку грузика не реально, ведь сила ветра может поменяться в течение суток несколько раз, я вышел с положения просто увеличив вес на заслонке, что бы при малых оборотах вентилятора заслонка не подымалась, для достижение нужной температуры сама система управления добавит обороты и заслонка всё равно откроется, но мы защитимся от неконтролируемой тяги.
Пока помогает, регулятор тяги не ставил потому как технически осуществить у меня не так просто.

 

Кто знает, подскажите пожалуйста, какие параметры влияют на определения котлом режима «затухание» ?

Объясняю ситуацию, на котле заданная температура 70, вкл насоса Ц. О. 50 градусов, при сгорании топлива (дров) температура Ц. О. снижается до 35-45градусов, но вентилятор не останавливается, а крутит дальше пытаясь разжечь не существующее топлива.

 

Вент зажыгает топливо, через время поняв что топливо кончилось вырубатся должэн. азбуку електро процессора котла посмотрите.

 

Я потому и спрашиваю, так как об это нигде не упоминается.
Вот облазил всё, что мог найти по автоматике этого котла:
Гашение — если температура ЦО снизится на 20C ниже порога гашения и не поднимется выше этого значения в течение 60 минут (заводское время гашения), тогда регулятор переходит в режим гашения. В этом случае надув перестает работать, а на дисплее появляется сообщение «Гашение».
Отсюда и вопросы, 20С ниже заданных (70С) или ниже 20С в самой системе отопления + час ожидания, что бы система убедилась что это не обман а на самом деле котёл потух
и второй вопрос где это время можно уменьшить.

 

Здравствуйте господа, наконец то заселился в дом. Начал плотно разбираться с котлом Дэфро Оптима Комфорт Плюс 25 кВ.
Вопрос по летнему режиму. По началу включил на котле "приоритет ГВС". Батареи все отключены. От трубы раздачи идет отвод на бойлер 300л и батареи в санузлах.
В общем, "приоритет ГВС". Утром просыпаюсь от какого то писка. Долго не мог понять, что такое. Спустился в подвал. Пищит котел, превышена температура. Отключаю, включаю. Котел уже остыл, 49С.
Начал думать как решить проблему.
Нашел инструкцию, что тут нужно включать "летний режим". То есть именно летом, когда нужна только горячая вода.
По инструкции, в этом режиме можно регулировать только температуру в котле. Включил.
Идет три значения: ЦО ГВС и Заданная - 60С. Только 60С. Никак ее не изменить. То есть, я так понял, что вот эта заданная температура 60С это и есть заданная температура котла? или ГВС? И почему только 60С? Почему нельзя задать 65С?

 

Господа, поделитесь мудростью. Как часто и где нужно чистить котел изнутри? Как часто нужно озабочиваться прочисткой дымохода?

 

Что тут делиться, всё индивидуально и зависит от топлива, что сжигаете, от режима горения в котле, от желания получить большую отдачу от сгоревшего топлива и т. д.
Оговорим сразу, что чистка имеется в виду очистка стенок котла от нагара (сажи), а не освобождение колосников от шлака. Чистим во всех местах где есть доступ это сделать.
Вообще то чистить котёл желательно перед каждой закладкой, но надо ли это делать решать Вам. Быструю чистку котла я произвожу раз в два три дня когда топлю дровами при «удушливом режиме». Если на улице морозчик и на котле температура 70 и выше то раз в неделю, если топлю углём то могу чистить раз в две недели и реже. При высоких температурах в котле всё выгорает и происходит самоочистка.
Есть специальные средства для чистки котла и дымохода от сажи, которые бросают в огонь при горении котла. Есть народные средства в виде например очисток картофеля. Из опыта можно всё таки сказать, что скребок намного эффективней.
Трубу чистить обязательно перед каждым отопительным сезоном.

 

Порог гашения в котлах дефро 40 градусов, меняеться в сервисному меню