Котлован под цоколь. Написано экскаваторщиком

Друг собрался строить дом и попросил меня рассказать, как делать подвальный этаж. Сначала думал написать ему по электронке, а потом решил выложить сюда - может кому пригодится.

О себе: всю свою сознательную жизнь занимаюсь производством земляных работ. С 1991 по 1995 бульдозерист. С 1995 по 2005 экскаваторщик. С 2005 работаю на себя, на своем экскаваторе. Всегда работал на полноповоротных экскаваторах, опыт копания котлованов под коттеджи огромный. Два последних года работал в фирме, строящей коттеджный поселок на 60 домов. 7 лет живу в своем доме под Екатеринбургом.
Друг купил участок для строительства под Ярославлем. Участок с небольшим уклоном, сухой (не заболоченный), грунты: 40см чернозем, далее глина. На мои предложения делать бурозаливной и сверху ленточный фундамент как самый простой и надежный и соответственно недорогой, он сказал твердое НЕТ. Хочу, – говорит, подвал глубиной 1,5 метра. Ну, хозяин-барин, делали и такие.

Итак, поехали. Ищем для работы полноповоротный экскаватор. Из распространенных ЭО-3323, ЕК-12, ЕК-14. Набираем и смотрим Яндекс-Картинки, что это за техника. Можно импортные аналоги, но это будет дороже из-за большего часового тарифа. Предложения выкопать неполноповоротным экскаватором типа ЭО-2621 или импортным JCB- 4CX отвергаем. Эта техника хороша для копания траншей, для котлованов подходит плохо. По времени рассчитывайте около 8 часов, по деньгам не менее 8 тысяч. Самый лучший вариант - частный экскаватор. Там обычно опытный экскаваторщик, которому надо объяснить что делать, а как делать он знает сам. Второй вариант – если договоритесь с экскаваторщиком на «халтуру», т. е. это будет экскаватор фирмы, но работы будут производится во вне рабочее время. По вечерам или в выходные. Самый плохой вариант – заказать экскаватор в фирме. Поверьте моему опыту, он будет копать не одну а две смены и встанет вам это в два раза дороже. Поверьте также, если экскаваторщик опытный – вы никогда не заметите из-за чего упала производительность труда. Можно работать без перерывов и перекуров, но растянуть работу на две смены. Можно, конечно, сразу оговорить размер премиальных за быстроту работы. Это 1-2 тысячи, тогда дело пойдет веселее. Самосвал лучше всего КАМАЗ. КРАЗы, УРАЛы неповоротливы. МАЗы буксуют на ровном месте при малейшем дожде. У ЗИЛа мала грузоподъемность. Один раз работал с трактором Беларусь с самосвальной тележкой. Возили в овраг на краю участка, расстояние 100 метров. Очень неплохо. Договаривайтесь в первую очередь с экскаваторщиком, КАМАЗов в природе больше, его всегда найдете.
Что нужно делать на участке перед тем как приедет экскаватор:
1. Определить место, куда вы складируете чернозем.
2. Определить место, куда вы вывезете основную массу грунта.
3. Определить место, куда вы складируете грунт для обратной засыпки.
4. Сделать разбивку колышками по внешним углам фундамента (можно деревянными, их все равно экскаватор вывернет), проверив обязательно чтобы были одинаковыми диагонали.
5. Сделать (на 2 метра) выноску внешних углов колышками из арматуры длинной 50см (8шт). На них одеть пластмассовые бутылки, чтобы экскаваторщик видел и сами, бегая по участку случайно не запнулись.
6. Пригласить мастера или прораба со стройки с нивелиром, чтобы он «стрельнул горизонт». Делается это так: по углам участка вбиваем в землю колья высотой около 2 метров. В метре от забора, так чтобы вы могли встать за этот кол. На высоте около 1,5 метров прибиваем (горизонтально) белую, струганную доску 50х500мм. Нивелир ставим в середину участка. Прибитую доску берем за точку отсчета. Далее идете в другой угол участка и по команде (выше или ниже) мастера, смотрящего в нивелир, прибиваете на следующий кол такую же доску 50х500мм. Далее так же в двух других оставшихся углах участка. Говорим мастеру спасибо. Рассчитываемся. Говорим до свидания. Все остальные вычисления делаем самостоятельно на основе этих отметок.
7. Делаем визирку: На угол дома (лучше который выше других) временно вбиваем палку около 2 метров. Заходим за один из столбов и смотрим «горизонт» со своей отметки на противоположную. Помощник по вашей команде (выше или ниже) прибивает не палку горизонтальную дощечку. Три дощечки: та, с которой вы смотрите; та, что на противоположной стороне; и та, что на палке на углу дома должны быть на одной горизонтальной линии. Подходим к этой палке и мерим расстояние до земли. Например, получилось 1470мм. Палку убираем, она нам более не нужна. Нам нужно расстояние от линии «горизонта» до земли, и мы его измерили. Далее высчитываем расстояние от земли до дна котлована. В моем случае 1500 (от земли до дна подвала) + 100мм бетонный пол +50мм подбетонка +50мм щебень =1700мм. У вас может получиться другая цифра. Плюсуем: 1470+1700=3170мм. Берем брусок (если нет длинного, сбиваем два) отмеряем 3170 и прибиваем перпендикулярно доску 50х500. Визирка готова. Теперь при копании котлована помощник опускает визирку на дно котлована. А вы, смотря из-за одной «отметки» на другую видите перекоп или недокоп и оперативно говорите (можно жестами) сколько экскаваторщику докопать или брать выше. Промеры нужно делать через 1,5-2 метра, чтобы вовремя среагировать на перекоп или недокоп. Приготовьте заранее лестницу, по которой помощник будет спускаться в котлован.

8. Котлован копается шире фундамента, как минимум на один метр в каждую сторону. Это по низу котлована, по верху в зависимости от качества грунта котлован шире. Так называемая «призма обрушения». Чем глубже котлован и неустойчивее грунты тем «призма» больше. Делаем экскаваторщику разметку для копания на 1метр шире фундамента, а призму обрушения он выберет сам.
9. Привозим экскаваторщика на место, все подробно ему рассказываем. Договариваемся по цене. О том, куда возить грунт. О дате начала работ. Спрашиваем о времени, за которое работы будут произведены. Торговаться не стоит. Или соглашайтесь или ищите другого экскаваторщика. Внешний вид экскаваторщика и его машины не должен вас смущать. Важно отношение его к работе. Заинтересовался, не стал мяться, значит работу сделает.
Час Х. Приехал экскаватор, приехал КАМАЗ, вы с помощником приехали заранее. Чернозем свозим в угол участка. Ниже идет рассыпчатая глина, ее на вывоз. Еще ниже идет жирная глина, вот ее складируем на участке для обратной засыпки. Если жирной глины нет, то весь грунт на вывоз. Жирную глину потом найдете, спрашивая местных камазистов, они знают где что есть. Если стены фундамента будут из блоков ФБС, то глину можно в вал по трем сторонам котлована. А на четвертую поставите кран, для монтажа. Если стены заливные, то лучше убрать глину в угол участка, а то миксеру будет не подъехать. Промер визиркой делаем как только груженая машина отошла и экскаваторщик положил ковш на землю. Под работающий экскаватор никогда не лезем. Он работает – Вы отдыхаете. Он отдыхает – Вы работаете (меряете). И считаете, какой объем глины Вам нужен для обратной засыпки. Заранее приготовьте калькулятор, ручку, бумагу, формулы из геометрии. Обратную засыпку лучше производить фронтальным погрузчиком типа ТО–18.
То, что напишу далее – это для друга. Можно не читать, можно критиковать, можно делать, как сами задумали. Итак, котлован готов. На следующий день. Именно на следующий, не жди когда дожди пойдут. Завозишь машину щебня, высыпаешь рядом. Берешь на смену, в прокате, виброплиту. Нанимаешь 2–3-х Джамшутов. Грунт, оставшийся от зубьев экскаватора, разравниваем и трамбуем виброплитой. Разбрасываешь машину щебня, это как раз те самые 5 см, трамбуешь. Визирку уменьшаем на 10 см. Вбиваешь в котловане колышки из арматуры (через 1 м), чтобы торчали примерно на 5 см над щебнем. Ставя на них визирку, проверяешь «горизонт». Высчитываешь количество бетона, заказываешь миксер, заливаешь поверх колышков. Как застынет – застилаешь дно бикростом с перехлестом 5 см. Нахлест склеиваешь кровельной горелкой.

Выставляешь опалубку высотой 10 см по внешним стенам фундамента: См. пункт 5: к этим колышкам привязываешь вязальную проволоку и натягиваешь. Получается проволока натянута по внешним стенам фундамента. К проволоке привязываешь отвес и опускаешь в котлован. Вот тебе точные размеры фундамента на подбетонке. По ним и выставляешь опалубку 10 см. Укладываешь арматуру крест на крест с шагом 20 см. Скручиваешь вязальной проволокой или свариваешь. И не надо мне выносить мозг, что варить арматуру нельзя. В коттеджном строительстве так делается повсеместно. Нагрузки в отличие от многоэтажек малы. Если стены будешь вести из ФБС, то уже можно заливать в опалубку бетон

 

Спасибо. Возможно еще больше удивлю если скажу что два месяца назад открыл интернет-магазин.

Продолжу:
Если заливные, то надо гнуть арматуру для связки стен и пола. Нарезаешь арматуру по 60 см, гнешь под 90 градусов, один конец привариваешь к арматуре пола, другой остается торчать над бетоном пола после заливки. Ну конечно не один, а около 300 шт. по периметру дома. Потом к этим отросткам привариваешь арматуру стен. Выставляешь опалубку стен. Делай прочную, с толстыми досками и толстыми брусками, чтоб не выдавило. Заливаешь бетон, вибратором вибрируешь. Как опалубку снимешь, торчащий наружу бикрост (торчит из под полом и подбетонкой) наклеиваешь вверх на стену. И как делал на подбетонке, также оклеиваешь бикростом стены снаружи. Ясно дело геморрой, зато надежно будет. Да, если опалубку обшить тонким листом фанеры изнутри, стены будут гладкими.
Все. Теперь фронтальным погрузчиком делаем обратную засыпку глины (так называемый «глиняный замок»). Уровень глины на 40 см выше уровня земли. За год она осядет и будет вровень.
Да, чуть не забыл, котлован копаем в июне. Тогда весенние грунтовые воды уйдут глубоко и котлован заливать ими не будет. Для откачки дождевой воды в одном из углов надо выкопать небольшой приямок, лучше если этот угол нижний по склону
Если есть вопросы – задавайте. Периодически буду сюда заходить.

 

Привет, можно просто Юра. Ник chichic использую еще на нескольких форумах, привык, по привычке и здесь. По вопросам: за свою бытность ни разу не видел специально оборудованных подъездов (в частном строительстве).Просто дождись сухой погоды, если дожди прошли, подожди дня три, желательно с солнцем и ветром. И не залезай техникой на участок весной, июнь само то. По развороту сказать не могу это надо смотреть по месту. Обычно самосвал подпячивает к экскаватору задом а не передом потому что проносить ковш над кабиной запрещено. Лучше если подъехав он встает сбоку от экскаватора а не с заду. Скорость погрузки в зтом случае увеличивается.

Спорить не буду ибо в теории не силен. Но сегодня ездил на металлобазу, надо было трубы квадратного сечения купить. Спросил за одним у девушки -менеджера про А-400, А-500. Видел бы ты как округлились от удивления ее красивые карие глаза! Видно ее об этом никто никогда не спрашивал. Порывалась сбегать куда то, спросить. Остановил, сказал что просто спросил для повышения образованности

Нет нет нет Почта такое не принимает, такие изделия только транспортной компанией

Дима привет! Если что непонятно обязательно переспроси. Попробую на словах, не получится нарисую.

 

1. Выноски как и писал на два метра делают. Считаем: котлован на метр шире фундамента +метр "призма обрушения" =выноска на краю котлована. 2. Было дело- копал котлован "в отвал", там жуткие горы грунта получаются. Возьми калькулятор- посчитай объем и умножь на 1,25 (увеличение грунта при разрыхлении).Потом уложи в пирамидальный вал. Размеры тебя впечатлят. Не представляю в чем выгода. Погрузчик тоже не менее тысячи в час стоит. Да еще и на 10 метров вокруг котлована все глиной уделают. 3. Про песок не знаю, на стройке щебнем делают, по проекту наверно.

Оп, извиняюсь, не про те выноски написал. Ты про те что по углам участка. Согласен их не всегда видно. Можно и нивелиром, если конечно умеешь им пользоваться. Я не умею. Если ты не про лазерный уровень имеешь ввиду

 

Это надо обдумать. Напишу в личку. Не думаю что такая узконаправленная тема будет интерестна здесь.

Поднимать, если это необходимо, нужно после завершения строительства дома. Для этого грунт можно складировать в углу участка. Делать отсыпку участка во время копания котлована нельзя. Отсыпанные части участка на год становятся непроходимыми для техники (исключение, только если лето засушливое). Грунт уплотняется только после того как его засыпит снегом. Весной снег расстает. И летом грунт высохнет.
Бурилку можно загнать, они как правило полноприводные. КАМАЗ груженый, масса около 15 т., задом провалится не сразу, передом сразу. Экскаватор (они как правило полноприводные) масса от13 т. пролезет но оставит, в зависимости от насыщенности грунта водой, глубокие колеи. Опытный крановщик сразу откажется на такой участок заезжать. А неопытный заедет и застрянет, при массе крана около 25 т. И надо будет бежать за гусеничным трактором или экскаватором чтобы его вытащить.

 

Так уж получилось что на последнем моем месте работы небыло фронтальника. Два крана, самосвал КАМАЗ, и два бортовых КАМАЗа и я на ЭО-3323. Не сказать что последнее лето было дождливым. Но на двух котеджах на которых мы подняли уровень участка, от дома 30см к низкой стороне больше метра, работали только с матом. Кстати цоколь на них сделали прошлым летом. Подъезд длинномера с пеноблоком проблема, подъезд миксера с раствором проблема, подъезд длинномера с плитами перекрытия проблема, подъезд бортового в кирпичом проблема, подъезд бортового с пиломатериалами для кровли проблема, заезд крана для разгрузки материалов и подачи на дом банок с раствором (как минимум два раза в день)- огромная проблема. А крану на месте стоять нельзя т. к. одновременно строятся 10 котеджей и на них бригады тоже ждать не могут. Ох и натаскался же я на буксире автомобилей. При том что экскаваторные работы никто не отменял. Кончилось это тем что хозяева этих домов видя что работа идет очень медленно купили на свои деньги, каждый по 7 МАЗов 20ти тонников скального грунта. Предварительно мы с самосвалом сделали выборку в свежеотсыпанной глине под скальный грунт.
Никого не собираюсь поучать, просто делюсь своим опытом. Проблем небыло где отсыпка участка производилась после поднятия стен, монтажа кровли, установки окон и дверей. Но перед наружней и само собой внутренней отделкой.
Фундамент бани, если там должен подыматься уровень грунта, делали высоким до отсыпки. Саму баню ставили после отсыпки.