Какой толщины вагонку взять на фасад?

@zaichello,

Каждый кулик, как известно, хвалит свое болото. Ну, хотя бы косвенно, но вы признали, что при такой толщине, ширина 195 мм не годится для наружной отделки. Хотя и по 175 ширине, я думаю вы лукавите. Вероятность подгибания лодочкой такой доски крайне высока. Со всем уважением к вашему опыту, все-же рискну возразить, что качество строжки на возможные изменения геометрии доски влияния не оказывают вовсе. Строжка лишь определяет качество обработки поверхности. Сушка да. И я думаю вы со мной согласитесь, что не меньшее влияние оказывает качество распила самой заготовки. Хвойные породы дерева имеют разную плотность годовых колец от комля к вершине, от сердцевины к заболони. Соответственно, величины влагонакопления и влагоотдачи на противоположных концах отдельно взятой доски отличаются. Разная влагоотдача, соответственно возникающие напряжения. Обычно такие напряжения не столь фатальны, они должны компенсироваться жесткостью самой доски. А жесткость, а вернее сопротивление к нагрузкам, определяется как раз соотношением толщины и ширины доски. Любой в состоянии провести простейший эксперимент. Отрежьте предположим несколько заготовок разного сечения 20х20, 20х100, 20х150, 20х200 длиной по 4м. Попробуйте приложить усилие на скручивание. Заготовку 20х20 вы не сможете деформировать вовсе, в 20х100 может быть развернете на небольшой угол, в пару градусов, при приложении приличного усилия, 20х150 повернете уже немного сильнее, а в заготовке 20х200 сможете разные концы доски вывернуть едва ли не перпендикулярно. Однако с заготовкой 40х200 подобное провести уже вряд ли удастся. Таким образом, чем ближе сечение стремится к квадрату, тем изделие более стабильно. Однако, на практике, часто заготовка может быть напилена с отклонением оси хлыста от плоскости пилы, как горизонтально, так и вертикально, прямая доска выпиленная с кривого бревна, все равно стремиться стать кривой и т. п. Такие доски, изначально имеют значительные внутренние напряжения. Масса мелких производств, имеющие зачастую самодельные сушки, не в состоянии обеспечить качественную сушку. Разброс влажности по длине доски у них бывает очень значительным, до десятка градусов. Разброс по влажности - тот же источник внутренних напряжений. Оба фактора наложенных могут давать в дальнейшем феерические эффекты. Лишь достаточное сечение доски в состоянии компенсировать все напряжения. Размеры доски, используемой в соответствие с отраслевыми нормами, как раз снимают эти риски. Вкупе с качественно нанесенным покрытием, снижающим скорости влагонакопления и влагоотдачи в разы, за качество фасада можно не переживать. Теоретически, скажем можно выпилить доску и 20х300 которая будет стабильна. Так в старину корабли строили. Не каждый ствол годился на доски для обшивки. А из того, что годился корабельный мастер часто отбирал лишь 1-2 доски. Но мы живем в сегодняшнем реале. В действительности, потребитель зачастую имеет дело даже не с производителем, а с посредником на розничной точке. При этом, продавцы в тонкостях технологии и знаниях норм часто разбираются не более самого покупателя. Но с готовностью готовы утверждать, что продукция высушена на лучших сушках и строгана на лучших станках. При этом, на вопрос можно ли потоньше, да пошире, с легкостью будут уверять что да, все же берут, никто не жаловался. Ведь их из задача продать, никто эксплуатационных гарантий не дает. Не втюхаешь ты, втюхает сосед.

 

Я не косвенно, а прямо это признал. Причем не "не годится",а "возможно коробление".Это разные вещи.
В последнее время появилось много экономных людей, которые хотят имитировать "толстый" брус, а платить за толщину 36-37 мм при ширине 195 мм - не хотят.

я писал не о качестве строжки, а качестве сушки:

под качеством строжки я подразумеваю не только современное оборудование, но и острые фрезы с правильным профилем не только на лицевой стороне, но и на задней части доски.
По всему остальному довольно обширному тексту в большинстве деталей соглашусь, ибо сам имею задатки столяра и по поведению древесины знаю немало. Но, как Вы правильно заметили:

Теория и практика разнятся.
Никто не будет распиливать доску, учитывая, как раньше строили корабли. В лесу зимой холодно, темно и грустно. В мороз никто не будет ориентировать доску для дальнейшей строжки. Максимально, что делается - это сортировка доски уже на производстве.

Если это камень и в мой огород, то отвечу и на него: так как я связан с этим бизнесом, время от времени отслеживаю ситуацию на рынке и знаю игроков. Знаю где бардак, а где порядок.
И именно для этого у меня (нашей компании) на форуме есть одобренная руководством форума рекламная ветка. В ней есть отзывы о нашем материале от реальных форумчан. Так что лично нам доказывать нечего.
Очень частый случай, кстати - сарафанное радио. Построился один дом - на след год едет его сосед и покупает. И так по всем садоводствам.

 

@Halad,

Значит использовали сырой брусок. Дерево на металл не лучшая идея. Разные коэффициенты расширения, конденсат. Кроме того прочность соединения. Саморез полностью в теле доски или саморез в полке профиля, подумайте сами. Брусок камерной сушки используйте.

 

@zaichello, Нет, камень не в ваш огород. Не сомневаюсь, что к Вам это не относится. Пост больше для потребителей, изучающих тему. Вы правы экономных много. Но, чтобы экономия не превращалась в глупость, покупателю полезно знать основы. Большинство покупателей приобретает продукцию на обезличенных точках. Предупрежден, значит вооружен.

 

@Olegpsm, а если бить в пласть, все равно будет доску загибать, если она не той толщины? Как на фото.

 

Возможно и нет. Но здесь на фото похоже, что способ крепления несет и какие-то дизайнерские задумки. Доска возможно здесь вполне себе в норме. Это же планкен, здесь или скрытый крепеж, типа змейка, либо саморезы шпатлевать да шлифовать, работа не для слабонервных. Возможно просто экономили на крепеже. Кроме того, в уточнение к вышесказанному, кроме соотношения ширины и толщины, немаловажное значение имеет длина. Чем короче, тем выше сопротивление к нагрузкам. Обратите внимание, здесь вся доска не более 2 м. При такой длине, как раз на толщине можно сэкономить. Да и не похожа она на хвойные породы по рисунку. По моему, что-то из экзотических твердых пород. Так что, скорее всего, такой крепеж и задумывался. На любителя.

 

Просто я с деревом не так часто сталкивался, в основном кирпич, поэтому хочу разобраться.

Если
1. брать дерево 16% влажности
2. красить под навесом до прибития на фасад
3. красить также и тыльную сторону и торцы
5. сечение доски как Вы рекомендуете

то с гарантией доску не поведет, не выгнет, не станет лодочкой и т. д? Фасад будет идеальным? Или еще какие-то условия?

 

@Wall-e,
16% не пойдет, 10-12%

 

10-12% для наружки излишне. В сыром климате быстро наберет в два раза большую влажность.

 

@zaichello,
сушат не только для влажности, а для приобретения устойчивости древесины и в два раза не наберет мы не в тропиках

 

@Wall-e, Да абсолютно правильно. Равновесная влажность древесины на открытом воздухе16-20%.

Все что более влажное влагу потеряет, все менее влажное влагу наберет. Товарищ "Трудовой" плохо знает вопрос. 10-12% - равновесная влажность древесины в помещении. Для наружной отделки пересушенная доска скорее вред, чем польза. Она все равно станет 16-18%. Коэффициент усушки древесины, в зависимости от направления годовых колец составляет 0,2 - 0,3% на 1% изменения влажности. Т. е., если у Вас доска 10-12% влажности, то при ширине 140 мм, она разбухнет примерно на 1,2-1,8%. Это 1,5-2,5 мм. Если вы будете использовать древесину с влажностью 16-18% внутри помещения, она усохнет примерно на эту же величину. Достигнув равновесной влажности древесина стабильна и колебания ее размеров минимальны. Резкие скачки влажности существенной роли на размеры уже не влияют. Древесина не губка, впитывает не мгновенно. А качественные покрытия влагонакопление снижают в разы. Древесина, попросту не успевает набрать и потерять влажность для резкого колебания линейных размеров. Изменения медленны и носят сезонный характер. При этом изменение ширины могут составить 0,5-0,8 мм., что вполне компенсируется зазорами в соединении шип/паз, да и пластичностью самой древесины. Нет резкого влагонакопления/влагопотери - нет резких скачков напряжений, способных вызвать коробления доски соответствующего сечения.

 

Меня не надо учить, для чего сушат материал. Читайте ниже, что написал @Olegpsm.
Вы может и не в тропиках, а у нас почти 3 месяца до 10 января лили проливные дожди. Оставленная снаружи "сухая" доска даже из воздуха легко набирала 22%.

 

@zaichello, Да, верно, при таких условиях, как раз доску с 10-ти процентной влажностью разопрет на 3-5 мм. Какая уж тут устойчивость. А вот 16-ти процентную миллиметра на 1,5, дерево и зазоры отыграют. А доска была покрашенная или нет?

 

И покрашенная и нет. И в упаковке и без упаковки. Влажность стояла дикая 3 месяца. Дерево набирало влагу очень ощутимо. Снаружи, естественно, больше.

 

У меня наоборот - все доски и бруски занёс в дом, в результате вагонка выгнулась в лицевую сторону, брус повело «пропеллером» (дома +22, влажность 30%) только 22/110 нормально держится.