Опилкобетон без песка

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Новая тема заводится так как отличия опилкобетона, изготовленного с применением песка и без оного очень существенны
В данной теме "опилкобетон" означает опилкобетон без песка

Итак, опилкобетон без песка состоит из вяжущего (цемент, плюс возможно добавление извести и гипса), опилок и химическик добавок, информацию о которых можно найти в теме про арболит, воды
В опилках допускается небольшое количество коры, стружки, земли. Опилки - любые (я работал с самими плохими - лиственницы). Лучше - лежалые, не свежие.
Массовое соотношение цемента к опилкам - от 1 к 2 до 2 к 1. Влияет на прочность, естественно
Консистенция смеси - чуть влажные опилки, комок сжимается в кулак и слегка распадается
Опилкобетон необходимо хорошо вручную трамбовать в опалубку, никакие вибраторы не помогут
Плотность готового высушенного опилкобетона - порядка 0.6 г/см3
Теплопроводимость не мерял, но эмпирически - очень теплый
Прочность у меня получалась в тестовых образцах - не менее 1 кг/см2
Замена части (до 30%) цемента на гашеную известь дает ощутимый прирост прочности
Прекрасно пилится ручным, электро- и бензоинструментом
Хорошо держит гвозди и саморезы
Отлично штукатурится цементными/гипсовыми смесями, хорошо пристает к СМЛ
Заливал последнюю стену когда по ночам -10С было (днем +15С), хлорид кальция только добавка. отлично стоит.
Контакт свежезалитой стены с водой (дождь) нежелателен, но катастрофических последствий не несет


Особенности - при высыхании сильно усыхает, может менять форму (если не в каркасе), сжимается, на солнце коробится и трескается, отходит от дерева, бетона (каркас), образуя щели


Отличия от опилкобетона с песком:
- более теплый
- надо трамбовать
- режется
- держит форму сразу же после утрамбовки, можно распалубливать
- менее прочный
- очень долго набирает прочность (2-3 недели). Полностью сохнет несколько месяцев


Выводы из личного опыта:
- заливать монолитом. Силовой каркас для одноэтажого здания не нужен
- скользящая опалубка из плах 3-4 см. Можно снимать через пару часов после залития - держит форму
- при залитии нового слоя со старого вчерашнего снимать сухой тонкий слой. Либо заканчивать слой цементным раствором тонким. Иначе слои могут разойтись (верхний повиснет на каркасе)
- сверху ж/б армопояс - обязательно. Дает прочность и монолитность. Потолочные лаги на него
- столбчатого фундамента хвататет
- при максимальных морозах зимой -40С достаточно 30-и сантиметровой стены

Для приготовления смеси необходим хороший растворосмеситель принудительного типа. При его наличии 3 человека спокойно могут заливать (с переставлением опалубки) до 2 м3 в день.


=


Теперь по расходам на строительство из опилкобетона на примере:

Заливался домик 4 на 5. Столбчатый фундамент, толщина стен 18 см, высота 250 см


Работа:

фундамент - 1 день 3 человека
стены - 7 дней 3 человека
армопояс - 1 день 3 человека


Материал:

цемент на фундамент и стены - 1 тонна
арматура, пиломатериал
опилки около 7м3 - самовывозом

Следует учитывать, что стройка была в 100 метрах от местонахождения растворосмесителя и материала, и приходилось возить смесь на прицепе. Иначе бы время работы на стенах уменьшилось вдвое.

Итого:
- себестоимость фундамент+стены+армопояс - около 1000 р./м2

 

А фотографии будут?

 

Руслан, прочность вашего опилкобетона низкая. В Пробных отливках с 200г вяжущего на литр утрамбованной смеси стабильно получается около 5 кг на кв см. Правда на пробных отливках и реальной стене качество трамбовки очень разное будет. По-этому реально на 2 можно расчитывать. При 100 г на литр смеси наверное получиться эти 1 кг на кв см. Но Нужно очень качественно мешать и намного дольше трамбовать. Я решил что оптимально 200-250 гр вяжущего на литр смеси.
Подскажите какой цемент вы используете и какие минерализаторы? Может опил листвяничный свежий?
Тема Виктора именно про опилкобетон без песка, там же были сканы старых книжек с опилкобетонными плитами перекрытий и перегородками, армированными деревянными брусками.
Мне основной ценность вашего опыта видится возможность использовать приемуществ кладки блоков и заливки монолита одновременно. Самое муторное трамбовка, а в мешке просто. Незастывший блок в мешке схватиться с предыдущим в монолит, можно перед укладкой пролить известковым молочком.

 

соотношение 1 - 1. хим. добавки - как у арболита

10 кг/см2 - это уже почти конструкционный арболит заводского изготовления. не путайте с опилками.

значит так:
я делал тестовый кубик, 1 кг/см2 он держал уже близко к пределу
кто мне доказательно предоставит образец 10 на 10 на 10 см двухнедельной сушки в естественных условиях, ручной трамбовки в форму, с соотношением "цемент-опилки" 1 к 1, выдерживающий давление 10 кг/см2 вполне реально получит 100 евро на свой банковский счет

фотографии чего?
куска коричневой стены, оштукатуренного дома 4 на 5 или макросъемка фактуры опилкобетона?

2 кг/см2 - может быть
но не 5 и не 10
надо учитывать разницу качества опилок для тестового образца и тот мусор, из чего порой приходится лить реально
цемент П400 искитимский - очень качественный
трамбовка - совсем не муторно в сравнении с мешками и прочим

все-таки я бы разделил эти два вида опилкобетона по темам.

===============================

теперь, о чем бы хотелось поговорить:

- конструкция опалубки
считаю это самой важной вещью при литье ОБ, так как грамотная опалубка уменьшает время строительства, улучшает прочность и снижает стоимость - все в несколько раз. При неграмотной возможно разрушение. Позже приведу свои варианты

- конструкция каркаса. Для критичных помещений (большой жилой дом) я бы делал легкий ж/б скелет. самый главный вопрос - как его делать и когда

- изготовление плит и блоков из опилкобетона. Армирование плит.

- отделка стен.

- полы и перекрытия из ОБ.

интересен свой опыт людей.

 

10 нет 5 стабильно

Насколько лёгкий жб скелет? Какое минимальное сечение колонны вы можете сделать? Я думаю реальное сечение 30х30 см c шагом колонн 3 метра и любым наполнителем. Имеет смысл только больше двух этажей или ЖБ перекрытия.

Объём стен 18х2.5х0.18=8.1куб Минус окна-двери.
Опилок должно быть в 2.2 раза больше.
Не знаю расхода цемента на фундамент, но не более 100кг цемента на кубометр получается. Я пробовал 100 грамм на литр, еле слипается, непромесы остаются и прочность пальцем ковырять можно. Так что для такого количества вяжущего прочность получилась достойная.
Руслан а опил у вас какой? Мне больше стружка от четырёхсторонника понравилась, с оцилиндровки замечательно, но у меня нет такой.

 

нет-нет
достаточно столбиков в 20 см2 площади примерно под каждой лагой внутри ОБ стены (и над каждым столбиком фундамента)
думаю использовать трубы канализационные ПВХ 50 или 100 для оставления пустот и залития потом, даже без арматуры
можно связывать по высоте через каждый метр, но, думаю, это лишнее. и окна мешают.

что-то у Вас не то
из 1 кубометра лежалых под открытым небом, естественной влажности опилок получается минимум 0.7-0.8 м3 стены
это подтверждается и плотностью: 1.3 м3 опилок (260 кг) и цемент (260 кг) дают 1 м3 стены плотностью около 600 кг/м3
так что опилок было около 10 м3

опил от дисковой пилорамы, другого просто нет
да еще часто старые (3-4 года), лежалые под дождями, подгнившие, с мусором
так что 1 кг/см2 - очень хорошо
но это был тестовый высушенный образец комнатного изготовления
те стены, что сейчас у меня стоят - менее прочные, так как не успели высохнуть перед дождями/морозами. но стоят хорошо


a991ru

конечно по весу
по объему: 150 литров опилок, 15-20 литров цемента, воды на ощупь - это в смеситель входит

ж/б плитам рядом с бескаркасным ОБ делать нечего (без песка)
да и нету их тут
насчет каркаса и удлинения сроков - естественно (хоть и незначительно)
но когда речь идет о надежности - тут я рисковать не хочу
еще раз: грамотно продумать каркас/опалубку - и сроки и стоимость не сильно возрастут
считаю это ключевым при работе с ОБ
идеи свои напишу попозже. все не так сложно, если многое предусмотреть.
плюс опыт есть уже с этим

хорошие саморезы держатся в моем ОБ просто отлично. никаких дополнительных креплений не надо
кронштейн металический прикручивал - железо (не толстое) гнет и в ОБ втаскивает
это как мягкое дерево по многим параметрам

полы и перекрытия - тоже позже. тут пока только наметки. но на пол уже собираюсь пробовать в этом месяце. пол некритично


vicag64

1 кг/см2 - это взрослый человек на кубике 10 на 10 на 10 см
какая минвата?
по ощущениям в помещении - материал теплый
у меня есть идея, как замерить его теплопроводимость
если время и желание зимой будут - сделаю
самому интересно

 

Столбик 20 кв см высотой 3 метра во много раз проиграет по прочности деревянному бруску того же сечения и с монолитом так же будет по разному усыхать. Какой в нём смысл? Бетонный армированный, меньше чем 150х150 вообще нет смысла ставить. Но при условии заливки его после усадки, что достаточно проблематично, будет нужен вибратор хитрый.

это-плотный пенопласт, человека выдержит, а пальцем проминается без видимого усилия

Вот где собака порылась, "лежалых". Я считаю те что загрёб, а они вспушённые, два ведра с хорошей горкой в одно ведро трамбуются. И сушил отливки лучше чем до естественной влажности. По-этому отливка практически как вес сухих ингредиентов получается. На гидратацию воды мало надо, а сухие-влажные опилки по весу в разы отличаются. По-этому удобнее объёмами в рецептах пользоваться. 260 цемента на куб опилкобетона это не мало совсем и должна быть прочность повыше.
То что вы пишите:
1. 260 на куб и шуруп держится
2. тонна цемента на 7 кубов стены и прочность 1 кг на кв. см.
по отдельности может быть, а одновременно никак у меня в голове не складывается.

Что всё таки с минерализацией? 2% от вяжущего, хлорида кальция? Может добавить? Во первых лиственница, во вторых вяжущего совсем мало (если менее 100 кг на куб)

 

Ешё вопрос про щели, вернее ЩЕЛИ . Я не заметил усадки опилкобетона, вообще, по крайней мере из пластмассового ведра из под майонеза через 2 недели вываливаться он не хочет, нужно стукнуть. Может это результат того что деревянные бруски разбухают при заливке и усыхая дают ЩЕЛИ?
Если бы садился опилкобетон, то брусок залитый в стену только обжимался со всех сторон, и желательно было бы использовать сырой.

Каркас и опалубку рассматривать лучше вместе. Логично использовать каркас для крепления опалубки. Одну из сторон можно зашить листовым материалом, типа ЦСП. Я планирую переставную опалубку. Высокой её делать смысла нет, толстый слой сложно трамбовать.

Каркас наверное нужно делать как на обычном каркаснике, при толщине стены 50 см его можно делать в несколько раз "жиже". Там где была доска 50х150 будет достаточно бруска 40х40. или дюймовка 25х120. Потому как теплонесущий наполнитель значительно повысит прочность бруска на изгиб. По аналогии спичка залитая в монтажную пену. Я высказывался за то чтоб элементы каркаса были полностью залиты в монолит. Большинство склонилось к каркасу заподлицо с поверхностями стены, считаю этот вопрос непринципиальным.

 

да, прочность как у хорошего пенопласта
с одним отличием - жесткий
никаким пальцем не проминается
на ощупь - пемза

я писал, что 1 к 1.5 соотношение цемент-опилки у меня для реального строительства было
тонны на 7 кубов примерно и хватило
1 к 1 - это был тестовый домашний кубик, который я проверил на прочность (1 кг/см2)

насчет минерализации - для лежалых опилок это большой роли не играет. по Наназашвили хим. добавки могут улучшить прочностные показатели максимум на 10%.

кроме того, прочности вполне хватает для одного этажа.
бетонный каркас (даже не каркас, а столбики, роль которых - взять на себя большую часть вертикальной нагрузки кровли и потолка) - перестраховка. столбики заливаются в уже усевший на 90% ОБ через пару недель. ОБ предохраняет их от воздействия боковых нагрузок.

у меня сейчас получилось так:
стояли вертикальные стойки-плахи 5 см, для опалубки. сквозные
я их потом вытащил и затолкал бетон -несложно и недолго, но надо улучшить технологию
этот бетон очень хорошо связал уже подсохший ОБ
они и держат, по идее, армопояс, потолок и крышу
у другого здания я эти плахи оставил
они очень удобны после для заливки армопояса, крепления потолка, элементов крыши. очень. не надо нового ничего городить.
но так как от них ОБ немного отходит, приходится конопатить
лучший вид опалубки, имхо, - лесенка
чуть утопленная, чтоб после оштукатуривания не трескалось на месте дерева (опалубочные доски к ней прикручиваются через полусантиметровую потом-убирающуяся рейку)
но это не каркас. на бруски 5х5 опираться нельзя - пойдут гнуться

--------------------
есть щели, есть
около фундамента нет, а чем выше, тем больше. сжимается ОБ

насчет опалубки - однозначно плаха 3-4 см толщиной
удобно и быстро
хорошие притягивающие саморезы (под биту "звездочка" или восьмигранник) - ОБЯЗАТЕЛЬНО! потратьте деньги, найдите, окупится с лихвой. перекручивать будете тысячи раз. хороший шуруповерт.
пробовал щитами ОСП - мало смысла
гладкость получается примерно такой же (все равно штукатурить или закрывать вагонкой, например), а мороки - намного больше
плахой в одиночку все можно делать с опалубкой
главное - изначально все "лесенки" ровно жестко выставить
между плахами щели по сантиметру могут быть - не страшно. сильно не вывалится, а потом выровняется шпателем
если какую плаху вырвало-выперло - потом болгаркой с пильным диском аккуратно все срезать не проблема

---------

огромный плюс ОБ смеси - легкая
мы со смесителя сразу в тачку, тачку подкатываем к опалубке, на руки и высыпаем. третий человек трамбует сразу
работа летит


хотелось бы собрать воедино все строительство дома из ОБ, ибо
- экологичный
- недорогой
- теплый
- быстровозводимый
- фундамент, стены, армопояс, отделка - все связано типом материала стен (ОБ)

для примера строим дом 10 на 10 м с перегородками
толщина стен - 30 см
потолок - деревянные или ж/б лаги

начать надо, ессно с фундамента
итак:

фундамент столбчатый
между столбиками 1-1.5 метра
размечаем линии. отмечаем места столбиков
копаем до твердого грунта ямки (бур, специальные щипцы, лопата). если можем - делаем расширение под "подушки"
кидаем в яму бетон для "подушки"
сворачиваем из рубероида цилиндры диаметром 10-15 см. (на углах и соединениях стен - потолще)
вставляем цилиндр в ямку донизу, присыпаем по бокам землей и засыпаем бетоном
в верху вствляем кусок арматуры для связки с фундаментом
важно: верх всех столбиков должен быть примерно на одной высоте
(в принципе, для ОБ стен это не важно, но удобно, так что лучше немного потратить время на горизонтальность)
ждем, пока застынут (день)
далее, между столбиками выравниваем землю (подсыпаем землю/песочек) и стелим рубероид шириной сантиметров 40-50 (с запасом)
выставляем опалубку для фундамента - я делал из плах высотой 18 см. крепим кольями в землю по бокам, сверху колья связываем шпагатом, чтоб не расходилось. ровность соблюдать необязательно (но желательно)
арматура. так как давление на весь фундамент ОБ-ом более-менее равномерное, то больших нагрузок на излом не будет, хватит арматуры 8 мм
заливаем
ровность, опять же, желательна, но не обязательна
если сверху будет силовой каркас из бетонных столбов, то надо опять же предусмотреть торчащую арматуру для связки
ширина фундамента - на усмотрение
у меня для 18-см стены 10 см фундамент
хорошо бы, чтоб он был трапецевидный - внизу уже, вверху шире. прочность не ухудшается, бетон экономится
сразу же делаем фундамент для перегородок. либо, опять же, оставляем возможность для связки (металл)

будет ли этот фундамент (и сам дом) проветриваемым снизу или будем утеплить завалинками - можно решить потом. зависит от пола

выглядит все "тяп-ляп", но фундамент все равно крепкий и находится полностью (кроме низа) в ОБ стене - его не видно
делается очень быстро

 

Так всё таки без соли? Наверное это и есть причина низкой прочности. В лежалые опилки можно добавить 2-4% соли прямо в замес. Причём лежалые опилки были только у поверхности, те что поглубже очень даже свежие.
Брусок выдержит лагу перекрытия, куда ему гнуться? Выберет зазор и встанет мёртво, наружу не выпрет, потому-как "лесенка". Фундамент каждому-свой, грунт у всех разный. Для меня подходит лента на непучинистой подложке по Сажину с утеплённой заваленкой. Причём лить бетонную ленту большого смысла нет, то есть вообще нет. Два венца бруса по периметру хватит. они будут ниже уровня пола. Толщина монолита мне видиться 50 см, при этом теплопотери дома при -50 укладываються в 50 Вт на кв.м. Стены в общих расходах на дом стоят (стоют?) меньше всего.

 

Я хочу так:
Удаляю растительный слой и выравниваю площадку. По периметру и под средней несущей стеной выкладываю КрАзовские колёса на гидроизоляцию. Засыпаю щебнем и ПГС- непучинистая подложка. Сверху заливаю раствором, возможно армирую. Снова гидроизоляция. Далее столбики из листвяка, выравниваю по горизонту и 2-3 ряда обвязки брусом 200х200. Всё обработать антисептиком. Высота столбиков, чтоб у крыльцо на полметра выше грунта было. На обвязку кладу половые лаги и ставлю стойки каркаса. Стойки доска 40Х150. Стойки по углам, пересечениям стен, дверным и оконным проёмам. Если где получиться пролёт больше 2-х метров ставлю стойки. Далее изнутри и снаружи, через 50 см под углом 60 градусов в ребро стоек обкалачиваю диагональной обрешёткой 40х40 мм, два раза влево и вправо. Итого кркас получаеться 2х40+150+2х40=310 мм. И ещё ставлю вертикальные бруски 40х40 для крепления опалубки, после снятия опалубки их изымаю и замазываю опилкобетоном же. Толщина стены 390 мм. Изнутри стену штукатурю по дранке опилкогипсом, очень понравился материал. Всё бы из него сделал если бы воды не боялся он. Внутренняя несущая стена, только двумя обрешётками с одной стороны с наклоном влево, с другой вправо. 40+150+40=190 мм. Она будет заполнена опилкогипсом. Снаружи закрываю стены ветро-влагозащитной плёнкой по деревянной обрешётке. Зимую, меряю реальные теплопотери по счётчику. Если устраивает в следующее лето штукатурю цементно-песчанной смесью, если нет добавляю слой опилкобетона по дранке, как гипс изнутри.

 

нереальный перебор с каркасом
все эти обрешетки будут очень сильно мешать трамбовке
кроме того. не используется один из самых мощных плюсов ОБ - оконные проемы можно вырезать потом бензопилой в любом месте нужного размера
заморачиваться с проемами по ходу залития стен - очень немалый и ненужный геморрой
вырезанные части потом все равно уйдут

за проемы говорю из своего опыта
намного удобней сделать глухие стены, потом спокойно, в тепле. не завися от погоды и не портя рам, заняться внутренней отделкой, и потом вставить куда надо нужные окна

 

каркас в несколько раз слабей чем у каркасника, меньше сделать можно но с опалубкой будет больше проблем. Весь каркас 3-4 куба доски. Сильно не сэкономишь, экономит нужно трудозатраты. Трамбовать в углах ромбов будет очень хреново. Любое окно в любое время можно и залить и новое выпилить тут проблем не вижу. На каркас можно сразу крышу поставить и работать под крышей. Иногда это может быть плюсом.