1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Проверьте, пожалуйста, схему

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем anagkx, 15.11.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. anagkx
    Регистрация:
    27.09.11
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    8

    anagkx

    Живу здесь

    anagkx

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.11
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Проверьте пожалуйста мою схему и мои рассуждения. Пока это только проект. При создании проекта исходил из принципа, что лучше я потрачусь сейчас в трудоспособном возрасте, чем потом на пенсии. Когда и собираюсь в проживать в своем доме.
    Итак:
    1. Тепловой расчет показывает что для отопления нужно 10 кВт. Беру запас 5 кВт для Северного региона (Новгородская область) плюс 4 кВт запас на антифриз плюс 4 -5 кВт на бойлер косвенного нагрева. Итого примерно 25 кВт. Котел отпления предполагаю на дровах с возможностью глубокого регулирования мощности для отопления в переходный период. А чтобы поменьше коптил на малых оборотах предполагаю пиролизный тип. Возможно котел Попова. Расход теплоносителя у меня получается 1,1 м3/час.
    2. Схема двухтрубная с попутным движением теплоносителя. Так называемая петля Тихельмана. Сответственно насос Grundfos UPS 32-40.
    3. Собираюсь применить медные трубы под пайку.. Расчет и просмотр номограмм на медные трубы показывает, что диаметр трубы для обеспечения скорости теплоносителя равной 0,5 м/с нужно принять 28 мм. Это внешний диаметр. Предполагаю всю схему сделать таким диаметром -правильно ли это?
    4. Батареи думаю подключить по диагональной схеме без балансировочных вентилей. Только термостатические клапаны. Может их поставить на выходе
    из батареи чтобы они были скорее открыты чем закрыты? Что посоветуете?
    Кроме того, по соображениям использования антифриза думаю к расчетному количеству секций добавить еще 2-3 дополнительных секции или будет мало?
    Может быть для более равномерного отпления обоих спален необходимое количество секций батареи разнести на две группы. Одну группу оставить, как
    положено, под окном , а другую в дальнем конце спален. Есть ли смысл в таком действии?
    5. Количество теплоносителя в системе получается меньше нормативного.
    Какие последствия это может вызвать? Возможное уменьшение инерционности системы и перерасчет раширительного бака? Или что-то еще?
    6. Как видно из схемы обратка в помещении тамбура-бойлерной проходит через дверной проем. Планирую утопить ее в полу для удобства прохода. Тогда получается самая нижняя точка системы в полу. И как тогда сливать антифриз для его периодической замены? У кого есть опыт поделитесь пожалуйста.
    Благодарю всех, кто откликнется.
     

    Вложения:

    • Отопление.JPG
    anagkx , 15.11.11
    #1 + Цитировать
  2. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    4.593
    Благодарности:
    3.700

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    4.593
    Благодарности:
    3.700
    Адрес:
    Донецк
    Ув. anagkx, да... подготовка чувствуется, но как всегда несколько замечаний, нисколько не умаляющие проработку Вами проекта отопления.
    UPS 25-40, у Вас max Ду25, зачем насос на 32?
    Использование антифриза при одинаковой температуре и отсутствии проблем с циркуляцией не уменьшает теплоотдачу радиаторов, но тепла много не бывает (есть регулировочный кран).
    Есть.
    Приямок с лючком в удобном месте (не на проходе), как вариант протянуть магистраль слива с краном в подвал.
    :faq:Инерционность да, если котел с нормальной регулировкой по Т* кипеть не будете, РБ 10...15% емкости СО.
    В помещениях сан. узлов и может быть еще некоторых (зависит от материала напольного покрытия) напрашивается устройство контуров ТП.
     
    Kylibin , 15.11.11
    #2 + Цитировать
  3. anagkx
    Регистрация:
    27.09.11
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    8

    anagkx

    Живу здесь

    anagkx

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.11
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Уважаемый Kylibin!
    Благодарю Вас за замечания. Особенно понравилась идея с приямком.
    А вот источники, которые я читал по антифризу утверждали, что теплоемкость антифриза хуже теплоемкости воды. Т.е он плохо набирает тепло и хуже его отдает. Поэтому надо увеличивать кол-во секций в батареях.
    По этой причине и котел выбирается с запасом по мощности.
    Могу прислать ссылку.
    Даже если антифриз по свойствам (теплоемкости) ничем не отличается от
    воды, ( что сомнительно) тогда добавление лишних секций в батарею делает систему ИМХО ближе к низкотемпературной. Т.е ИМХО увеличивает качество системы отпления. Т.е система находится дальше от перегрева.
    Что Вы об этом думаете?
     
    anagkx , 15.11.11
    #3 + Цитировать
  4. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    4.593
    Благодарности:
    3.700

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    4.593
    Благодарности:
    3.700
    Адрес:
    Донецк
    "Приямок" идея не моя ( плагиатом не занимаюсь),
    Ув. anagkx, абсолютно ни одного камня не было брошено в адрес количества секций в радиаторах ( особенно учитывая Вашу фундаментальную теор. подготовку), если Вы внимательно прочтете этот пункт в предыдущем посте, при Т* радиатора =70* он отдаст одинаковое кол-во тепла, хоть с водой, хоть с антифризом, но скорость смены теплоносителя во втором случае будет выше. В отношении качества системы отопления и иже с ним "за" двумя руками. Если не затруднит огласите тип радиаторов и принятую Вами мощность 1-й секции.
     
    Kylibin , 15.11.11
    #4 + Цитировать
  5. anagkx
    Регистрация:
    27.09.11
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    8

    anagkx

    Живу здесь

    anagkx

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.11
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Еще раз спасибо Вам.
    Я просто пытаюсь разобраться в теме чтобы лучше сделать отопление. Потому что в силу удаленности домика от цивилизации монтаж, пуско-наладку, обслуживание и ремонт мне придется делать самому. Народ кругом отапливается печами, либо простейшими котлами в лучшем случае.
    Зато какая экология. Грибы, ягоды, рыбалка, охота, сосновый воздух.
    В этом смысле мысль о снижении теплоотдачи батарей работающих на антифризе прочно засела у меня в голове. Под влиянием статьи "Рифы и мели моря антифриза". Ее легко найти в интернете. Где написано о необходимости увеличения теплоотдачи батарей на антифризе на 40-50%.
    Вы пишете об ином. Такое разночтение ставит меня в тупик. Я с уважением отношусь к Вашей точке зрения, и даже повторно прочитал Ваш пост, но прошу Вас добавить подробности к Вашему утверждению касательно одинаковой теплоотдачи радиаторов с водой и антифризом при 70 градусах. На чем основывается такое заключение? А что например происходит при 90 градусах? Одинакова теплоотдача или нет?
    С удовольствием изучу все присланные Вами материалы.
    До выбора батарей у меня дело пока не дошло. Ну явно нужны батареи к которым можно подключать медную трубу. Не знаю пока какие выбрать: с межосевым расстоянием 300 мм или 500. Мне кажется в случае 300 мм будет более равномерный нагрев. Но поскольку 300 мм длиннее чем 500, при одинаковой мощности, тогда на кухне надо брать 500 чтобы не упереться концом батреи в кухонный гарнитур. Вот может Вы или Александр Васильевич что-то посоветуете?
     
    anagkx , 15.11.11
    #5 + Цитировать
  6. Fasterpast
    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    73

    Fasterpast

    Живу здесь

    Fasterpast

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Москва
    Если объяснять на пальцах, то в батарее должно произойти две вещи:
    1. теплоноситель должен нагреть батарею
    2. батарея должна нагреть воздух.

    Т.е. батарея имеет площадь внутри и снаружи. У антифриза теплоёмкость меньше, поэтому, скажем 10 литров антифриза за 1 минуту отдают батарее Х тепла, а 10 литров воды за одну минуту - Х+15%.й Чтобы антифриз "догнал воду", нужно либо увеичить скорость потока (чтобы за минуту проходило больше литров), либо поставить батарею побольше, чтобы увеличить площадь контакта антифриза с ней.
    А теплоотдача в воздух - уже вопрос второй в данном случае. Если батарея получила свой Х тепла, она его всё равно отдаст.
    При 90 гардусов теплоёмкость будет другой, опять же, но смысл не меняется...
     
    Fasterpast , 15.11.11
    #6 + Цитировать
  7. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    4.593
    Благодарности:
    3.700

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    4.593
    Благодарности:
    3.700
    Адрес:
    Донецк
    Видите Вы сами к этому пришли :super:( скорость или S съема тепла), 500 более компактны, если подоконники не диктуют свое. Для медной разводки материал радиаторов: медь, сталь, чугун.
     
    Kylibin , 15.11.11
    #7 + Цитировать
  8. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.529
    Благодарности:
    15.695

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.529
    Благодарности:
    15.695
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    :hello:Собственно, о том же самом - меньшая теплоемкость требует бОльшего расхода через прибор, чтобы отдать то же к-во тепла, что и "обычный" теплоноситель - вода. Добывка лишнего к-ва секций, в этом случае, страховка на все остальные случаи - сопротивлений в СО, просчетов с "расчетом" (!) и "нештатных" морозов.

    К тому же насосу предстоит "прогнать" не просто повышенное к-во теплоносителя, но и создать бОльший напор, т.к. антифриз еще и более "вязок". Во всяком случае, рекомендуется его разбавлять и в этом состоянии добавлять давление на насосе до ..30%.
    Поэтому нелишним будет запас по диаметрам в разводке, чтобы был запас по ..напору насоса.:um:
    Вопрос "дизайнерский".:|:
     
    Lyko , 15.11.11
    #8 + Цитировать
  9. anagkx
    Регистрация:
    27.09.11
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    8

    anagkx

    Живу здесь

    anagkx

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.11
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Благодарю Вас.

    Цитирую уважаемого Kylibina "Использование антифриза при одинаковой температуре и отсутствии проблем с циркуляцией не уменьшает теплоотдачу радиаторов, но тепла много не бывает (есть регулировочный кран). "
    Как раз использование антифриза приводит к увеличению кол-ва секций радиатора для того чтобы увеличить расход теплоносителя с целью получения того же кол-ва тепла, что и на воде. А увеличение кол-ва секций ведет к увеличению расхода теплоносителя, который ведет к увеличению скорости телоносителя. А увеличение скорости ведет к росту гиравлического сопротивления системы в ИМХО квадратичной зависимости и, как следствие, вынуждает увеличивать напор насоса (соответственно рост расхода электричества) и увеличению диаметра труб. Поэтому мне и было непонятно, как ОДНОВРЕМЕННО может быть использование антифриза и отсутствие проблем с циркуляцией. Проблемы то как раз есть . Это увеличение диаметра труб и увеличение расхода электричества.
    Иными словами, из гидравлики известно, что G=V х S
    Где G -расход, V-скорость S -площадь сечения трубы. Ну стало быть при при увеличенни G и
    одинаковом S также увеличивается V.
    Короче, позвольте вернутся к первоначальному вопросу, а именно, достаточно ли будет добавить 2-3 секции к моим батареям или нет.? Понимаю, что ответ на этот вопрос будет зависеть от характеристик антифриза т.е от его разбавления. Соттветственно, может есть соответствующий опыт или какие-нибудь таблицы и др.?
     
    anagkx , 16.11.11
    #9 + Цитировать
  10. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.529
    Благодарности:
    15.695

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.529
    Благодарности:
    15.695
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Все ваши рассуждения относительно гидравлики и антифриза правильны, за исключением ..увеличения площади нагрева. Т.е. к-ва секций. Ибо все "компенсационные" мероприятия по увеличению к-ва антифриза, проходящего через радиатор достаточны для теплоотдачи на том же уровне, как если бы это была ..вода.:um:
    А 2-3 лишние секции не помешают. Имея в виду "основной закон" теплорасчета - "ошибка в бОльшую сторону - не ошибка, а запас.". Который, как известно, "карман не тянет", а здесь - еще и .."костей не ломит"...:pioner:

    P.S. Термоклапана, кстати, могут "сЬесть" до половины располагаемого напора насоса.
     
    Lyko , 16.11.11
    #10 + Цитировать
  11. anagkx
    Регистрация:
    27.09.11
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    8

    anagkx

    Живу здесь

    anagkx

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.11
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Уважаемый LYKO!
    Хорошо, давайте поговорим о радиаторах на воде. Цитирую источник-"Например возьмем радиатор мощность которого 1900 Вт (1,9 кВт). Изучая паспортные данные, находим, что указанную мощность этот радиатор может выдать только при температурном напоре 60°С (90/70). Однако мы заранее знаем, что наша система отопления будет работать в низкотемпературном режиме (55/45) с температурным напором (!!) ΔT = 30°С. Следовательно, нужно пересчитать мощность предлагаемого радиатора. Пересчитываем по формуле определения мощности. Q = k×A×ΔT = 31,75×30 = 956 Вт, что составляет примерно 50% от нужной нам мощности. Необходимо добавить, что при покупке радиаторов для низкотемпературных отопительных систем (ΔT = 30°С), в паспортных данных которых указан температурный напор 60°С, результат всегда будет один — количество секций радиаторов должно быть удвоено!." Конец цитаты.
    Удвоено понимаете. Не добавлено 2-3 секции, как я раньше спрашивал, а именно удвоено. Какой уж тут запас, это явная ошибка. Каково Ваше мнение по этому поводу?


    Уважаемый Lyko!
    Два слова про напор, "до половины которого могут съесть термоклапана."
    Итак, цитирую:- " Cпециалисты из фирмы Wilo Э. Бушер и К. Вальтер рекомендуют следующую формулу примерного расчета напора (в метрах):
    H = R х l х ZF, где
    ZF – коэффициент запаса.
    Если установка не оснащена ни терморегулирующим вентилем, ни смесителем, ZF = 1,3; для контура с терморегулирующим вентилем ZF = 1,3 х 1,7 = 2,2; когда система включает оба прибора ZF = 1,3 х 1,7 х 1,2 = 2,6." Конец цитаты.
    Как видно из приведенной выше формулы в случае появления терморегулирующего вентиля в схеме в формуле появляется коэффициент запаса 1,7, что соответствует запасу в 70%. А это означает, что в случае если термоклапана съедят до половины напора тогда еще 70%-50%=20%.
    Т.е. остается еще 20%. Как будто не страшно.
    Теперь по конкретным цифрам. Сопротивление прямых участков трубы (R) составляет порядка 100–150 Па/м. Это соответствует необходимому напору насоса в 0,01–0,015 м на 1 м трубопровода. Беру максимум 0,015. На самом деле у медных труб 28 мм внешнего диаметра может подскажете какое сопротивление?
    Тогда формула принимает вид: H=0,015х 45 м х 1.3 х 1,7=1.49 м где 45 м это длина циркуляциоонного кольца. Если помните, у меня СО с попутным движением теплоносителя. Если была бы с тупиковым, тогда пришлось бы брать эту величину для самого удаленного радиатора т.е. два периметра т.е 90 м. В этом случае гидравлические потери системы увеличились бы вдвое. Именно поэтому и выбрана СО с попутным движением теплоносителя т.к. в ней потери напора ИМХО вдвое меньше. И вследствие равенства длины всех гидравлических колец ИМХО регулируется она лучше. Так вот с учетом использования антифриза беру еще 60% запаса напора на антифриз и получаю 1.49 х 1.6=2.4 м. При расходе 1.1 м3/час в самый холодный период.
    Итак мне представляется, что рабочая точка насоса т.е G=1,1 м3/с и H=2,4 вполне соответствует насосу Grundfos ALFA+ UPS 25-40. Нет ли где ошибки, как Вы думаете?.
     
    anagkx , 18.11.11
    #11 + Цитировать
  12. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.529
    Благодарности:
    15.695

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.529
    Благодарности:
    15.695
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    ..Добрались до этого факта самостоятельно.:super: ..Тогда, как на форуме это стало "общим местом" - продажа и проектирование на параметры 90/70/20* а практический расчет на более низкие показатели, напр. 70/50/20 или что-то 65/55/20.
    Этот вопрос не прозвучал ранее, а потому остался без "освещения".:um:
    Ну..не удвоено:no: (в 1,5 - 70/50) а увеличено, в соответствии с падением фактической мощности при "новых" (потребительских) параметрах. Производители кое-где дают показатели мощности при разных параметрах температурного напора, но просто так их не найти. Условно можно считать, что мощность секционного, например радиатора, уменьшается прямо пропорционально уменьшению температурного напора от "продажного". (Не найду более точной ф-лы..)
    ...Почти "аналог" отечественным рекомендациям упрощенного расчета:
    ..К потерям напора по длине + 30% на местные сопротивления +70% на термоклапана. Во всяком случае, рекомендуется иметь более свободные диаметры, дабы уложиться в оптимальный режим (раб. точку) насоса, имея в эпюре сопротивлений системы сопротивление т/клапана ок. 70%.
    Т.к. на практике никто и не думает этому следовать (хорошо, если насос сумеет предодолеть только ..потери по длине...:|:) было и высказано пожелание увеличить диаметры, чтобы "авторитет" термоклапана составлял хотя бы половину общих сопротивлений. (крыла/ветки).
    Методом расчета "по удельным сопротивлениям" - не пользуюсь.:close: Только "прямым" способом - необходимый расход/подбор диаметра труб по сопротивлениям и длине. (участков). По таблицам расчета. К сож, на все-про все таблиц нету...:no: Пойдут и "для пластика", тем более - внутр. диаметры сопоставимы, а "гладкость" труб, бОльшая у меди - будет доп. запасом "на ошибки монтажа" :um:
    Ну, не вдвое..:no: Речь идет об "обеспечении наиболее удаленного или (и) наиболее "мощного" радиатора. Да и диаметры и к-во труб практически одинаково..:ogo: Вся разница - в тупиковой диаметр обеих труб уменьшается к концу "..одновременно", а в попутной - сужения труб к концу расположены так - "толстое" начало у подачи, с уменьшением диаметра к концу. У обратки - наоборот.

    Разница только "гидравлическая" - у тупиковой - кольца первых по ходу радиаторов имеют меньшее сопротивления, у последующих - большее. Правильно "угаданные" диаметры делают эту разницу несущественной. Однако - угадывается это достаточно редко, поэтому "народу" больше нравится попутка, в которой кольца циркуляции всех приборов (если сильно не ..накосячить) имеют приблизительно равное сопротивление. А следовательно, и равномерный нагрев.

    Еще одна "разница": Если в тупиковой ошиблись с диаметрами/насосом - холодные радиаторы - "последние в крыле" - заметны и заставить их работать можно, только "прижимая" предыдущие горячие.
    В попутке, в этом случае, недогреты будут все равномерно. А потому и не так заметно...:|:

    Диаметр меди 28 это 26 внутри? Для воды и длины контура 45м. -нормальный диаметр начала крыла от котла. Точнее - надо в таблицы смотреть. Зная необходимую общую мощность СО.:faq:
     
    Lyko , 18.11.11
    #12 + Цитировать
  13. Golderson
    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    794
    Благодарности:
    381

    Golderson

    Живу здесь

    Golderson

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    794
    Благодарности:
    381
    Адрес:
    Старый Оскол
    Уважаемый anagkx у вас отличная со получится, это я вам как монтажник могу сказать, не однократно делал Тихельмана, одна из самых любимых СО с ней никогда не бывает проблем
    25 ппр вам вполне хватит подвод 20,

    Мне не понравилось не сколько всего моментов

    1 Это расположение бойлера на кухне, ему там не место и летом жарко от него будет + надо гонять котел летом что не очень сказывается на его долговечности

    Рассмотрите вариант газового бойлера

    2 Только термостатические клапаны не ставьте на все радиаторы, надо оставить хотя бы один радиатор что бы у него был проход жидкости так как если на радиаторах сработают термо головы одно временно (например при резком потепление) и такие случаи не раз были, насос может перегореть


    Кулибн конечно умный парень куда деваться

    на 25 ппр трубная резьба соответствует 3/4 дюйма, а насосов с 3/4 диаметром гаек не бывает разницы нету ни какой что будет 25 что 32 переходник вертеть и так и так
     
    Golderson , 18.11.11
    #13 + Цитировать
  14. anagkx
    Регистрация:
    27.09.11
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    8

    anagkx

    Живу здесь

    anagkx

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.11
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Уважаемый Lyko!
    Cпасибо огромное. Буду думать о Ваших комментариях. Под термином
    "Таблицы" Вы имеете в виду номограммы или что-то еще? Не могли бы Вы дать
    ссылку на эти таблицы или хотя бы их официальное название. В этом случае
    я их найду сам.
    Еще одно. Чтобы мне не заморачиваться могу ли я всю схему выполнить
    медью с внутренним диаметром 26 мм? Против этого ИМХО только экономические возражения ...
    А технические возражения будут?


    Уважаемый Golderson!
    Спасибо. Я думаю, Вы правильно обратили внимание на эти обстоятельства.
    По пункту 1.
    Бойлер косвенного нагрева предполагаю комбинированный. Т.е. не только со змеевиком, но и с встроенными в него ТЭНами. Тогда летом можно будет СО не использовать, а пользоваться ТЭНами. На газе конечно удобно, только баллоны с газом пропали в этом сезоне на месяц, а электричество раз в месяц пропало на три часа...
    Я в принципе еще хочу полотенцесушитель в ванной, но его на схеме не показал, что бы не загромождать.
    По пункту 2.
    Думаю так. Для зашиты от указанного Вами случая применяется перепускной клапан в обвязке котла..Вы что-то имеете против него?
    В принципе перепускной клапан создает дополнительные потери напора в системе и кроме этого может закиснуть и др. Т.е. ИМХО требует профилактики. В этом смысле отсутствие термостатического вентиля на последнем радиаторе профилактики не требует и ИМХО надежно предохраняет систему от перегрева. НО ...вот как поведет себя система в этом случае ?
    Не будет ли она холоднее на всех предыдущих радиаторах?
    Может на последний радиатор установить балансовый вентиль?
    А как Вы относитесь к мысли установить на предыдущих радиаторах термостатические вентили на выходе, чтобы они были скорее открыты чем закрыты т.е. чтобы был проход для теплоносителя?
     
    anagkx , 21.11.11
    #14 + Цитировать
  15. anagkx
    Регистрация:
    27.09.11
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    8

    anagkx

    Живу здесь

    anagkx

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.11
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Уважаемый Lyko!
    Позвольте узнать Ваше мнение относительно наличия или отсутствия
    термостатического клапана на последнем радиаторе моей схемы.
    Что Вы думаете -нужен он там или нет? И например, как его отсутствие может повлиять на систему?
     
    anagkx , 21.11.11
    #15 + Цитировать
Статус темы:
Закрыта.