Схема володимира (сухой ввод)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

да читал но это значит + 2 фитинга - кому это надо если толку нет

впрочем белмос не лидер

 

Ну если физику не знать - то толку действительно нет

 

Что то у вас прямо огромная любовь к ОК на насосе. Уже писал, что ОК производитель не пишет, по какой именно причине желательно установить. Далеко не все насосы комплектуются ОК. На практике сотни людей используют такую систему, без ОК на самом насосе и всё работает годами!
В случае сухого ввода, особенно когда магистраль изначально не планироаалась под качественный слив (была положена со строгим уклоном, без контруклонов), важен качественный быстрый слив, каторый вытянет за собой воду из всех ямок магистрали. А через дырочку в трубе, слив будет медленным и велика опасность что где-то останется вода и замёрзнет. Скваженный клапан, не откроется сам под давлением, а оно останется в магистрали, даже после отключения насоса. Бегать каждый раз к колоду и открывать самому кран спуска, думаю точно не вариант! В общем решать конечно человеку самому, но есть много работающих систем без этого самого ОК на насосе и всё в порядке. Вероятность повторного включения насоса, во время слива магистрали, практически равна нулю, она сливается за секунды, а дельта на РД точно гораздо больше, учитывая что люди как правило используют ГА объёмом не менее 50л!

 

в смысле ? любая магистраль кладется с уклоном к насосу - и дело не в сливе

опять в смысле ? насос выключить из розетки не судьба ?

как Вы все тут сливаете магистрали ? мне аж интересно
про сливной клапан кто-нибудь что-нибудь слышал ?

 

Вы вообще название темы читали? Задаёте очень странные вопросы, на каторые тут уже миллион ответов есть и куча готовых, нарисованных схем с описанием принципа работы! Если вам "мне аж интересно", потрудитесь и изучите ветку эту, тогда и вопросов не останется таких!
Что касается укладки магистрали, если её изначально планируют под подогрев кабелем или делают люди ничего не понимающие в водопроводе или просто халтурщики, там таких уклонов наделают, что "мама не горюй".

 

ну в таких условиях когда слив фиговый я поддерживаю что ок придется снять, но тогда на реле давления я бы поставил реле времени с отсрочкой пуска, точнее наоборот: после завершения работы насоса переходило бы в состояние разрыва и гарантированно исключало повторное включение до полного слива

 

Так оно и так, на практике такого случиться и не может, после отключения насоса (срабатывания РД по верхнему значению) в системе должно упасть давление на 1 - 2атмосферы, а для этого нужно израсходовать около 20 - 50 (и более литров, в зависимости от объёма ГА) прежде чем оно снова включится. За это время уже десять раз сольётся ваша магистраль, тем более у конкретного человека она всего 5м, пусть ещё 10м на колодец и в доме до ОК, это мизернре количество воды, оно вообще и так то для насоса, не создаст такого сопротивления.

 

Ну это все гипотезы конечно ..например через мой винтовой насос хреновенько сливается
ну может у других через другие виды насоса со свистом как в унитазе ... (реле задержки стоит 150р., ну так просто, если кто задумается колхозить)

 

В винтовом насосе очень часто ОК встроен прямо на выходе, в корпус. В виде такой резиновой чашечки. У меня на производстве, в скважине 22м висит тоже винтовой насос, но без этого самого клапана, так вот вода пулей слетает назад в скважину. Но я реально заметил, что если включить его в момент слива (автоматики почти нет, он работает на накопительную ёмкость, управляется поплавком) он не очень любит это, бывает что не хочет быстро назад воду подавать. Хотя по логике вещей, уж винтовому вообще эти все потоки пофиг должны быть, у него нет никаких крыльчаток и раскручивать обратному потоку нечего..!

 

Добрый день всем! Давно собирался сделать ввод воды в дом в деревне, раньше изучал уже эту тему, сейчас уже ввиду скорого наступления зимы надо торопиться) Возникло несколько вопросов - у меня колодец метра 4-5 до зеркала воды и там 1.5-2 метров до дна (точно не измерял, прикинул по веревке, которой ведро опускаю). Вопрос такой, схема в актуальном виде для случая с колодцем содержит погружной вибронасос насос (мне так понимаю хватит что-то типа ручейка или немного мощнее?), два обратных клапана - один для воздуха перевернутый без пружинки, другой для воды ну и конечно реле давления для включения насоса. Вот на последних страницах прочитал, что надо дублировать краны - это как, просто подряд по две штуки ставить один за одним? Ещё вроде как я читал, но уже не могу найти про то, как сделать выпуск воздуха через перевернутый обратный клапан тише - вроде как про какое-то ещё устройство писали, но уже найти не могу по ветке, а никакого FAQ со ссылками на полезные сообщения нет, сложно искать (Ну и вопрос по емкости гидробака - в доме 2 потребителя, пока умывальник и душ, планируется бойлер повесить, в планах на следующий год посудомойка, унитаз и стиралка, после того как сделаю нормальную канализацию. Хватит ли 100 литров? И правильно ли понимаю, что уже когда примерно половина сольётся, будет подкачивать? Жить зимой буду периодически, наездами - сейчас работа удалённая, но в город периодически ездить надо, а морозы зимой бывают, хоть обычно и не очень сильные (юг Беларуси).

 

Буквально на прошлой или позапрошлой страницах, выкладывал схемы, для другого участника этой ветки.
Про дублировку кранов, вы немного перепутали, это речь шла о дублировании ОК (обратных клапанов) ввиду того что изредка бывают случаи, что они не закрываются плотно и потихоньку травят воду назад в колодец. Но опасность в том, что травят ОЧЕНЬ медленно, при этом вода успевает замёрзнуть по дороге, прежде чем доберётся до колодца и начинает образовываться ледяная горка, превращаясь в ледяную пробку! Но это крайне редкие случаи, но они есть, тут человек писал об этом и у моего знакомого, каторому я как раз лет 10ть назад делал систему, дважды уже было такое!
Ручеёк всё же не очень подходит для такой системы, слишком мала у него производительность, не высота столба (тут он даже форы даст некоторым центрабежникам), а именно скорость подачи воды. Вам тупо не будет хватать её, во время одновременного пользования в нескольких точках разбора (унитаз, стиралка и вы в душе моетесь., больше всех ощутите дефицит воды вы, в душе.). Поэтому лучше погружные центробежные насосы для такой системы подходят.
Вот вам практически готовая схема, тут и эл. титан с горячей водой, унитаз, стиралка, душь и умывальник.

 

Спасибо за схему, всё в целом понятно, но так понимаю схему можно упростить - тут что-то вроде байпасса мимо обратных клапано и реле давления сделано.

да, опечатался, так я и понял что просто два обратных клапана одни за одним. Ещё вопрос по монтажу внутри колодца - как там герметично сделать? Отверстие в кольце перфоратором можно высверлить, туда спуститься не проблема, по полипропиленовую трубу там паять не вариант будет, как подключение к насосу лучше сделать?

 

Упрощать я бы ничего не рекомендовал, всё что там заложено, это не просто так, а из опыта эксплуатации. Краны там для полного слива системы, обратно в колодец, в случае ремонта системы, заморозке дома на зиму, длительном отъезде и так далее. Для этого вся магистраль, начиная от колодца и заканчивая самым дальним потребителем (точкой разбора воды) собирается с небольшим уклоном (точнее с подъёмом от колодца), все отростки на точках разбора строго вверх, без ямок и контруклонов. На схеме подключение ГА нарисовано как бы в низ, но это издержки ограниченности места на листе бумаги, на деле его тоже строго с подъёмом в сторону ГА, чтобы из него тоже, вся вода слилась без остатка, в случае осушения. И поверьте, возможность быстрого осушения (слива) домашней системы, без "танцев с бубном" и применения спец устройств (компрессора и так далее), очень важная и удобная вещь! Если всё правильно собрать, то система будет сливаться при отъезде за минуты, нужно лишь отключить насос (РД) из розетки и открыть все краны на потребителях и краны байпаса. Подсоединяющие шланги на кранах, так же подбирать по размеру (их огромное количество продаётся с шагом в 10см), что бы они тоже были без провисов).
По поводу подключения насоса в колодце, так там тоже нет ничего сложного, у вас начиная от подключения к тройнику (тот что ниже сепаратора), нарисован переход на ПНД, кстати наружный диаметр трубы ПНД и трубы ПП, обсалютно одинаковы, поэтому соединять их между собой очень просто, при помощи муфты для ПНД. Так она и пойдёт у вас до самого насоса, в колодце на выходе в кольцо, поставится угловой фитинг 90°для ПНД и труба опустится до самого насоса. Там комбинированный фитинг для ПНД, с одной стороны муфта ПНД, с другой резьба для подключения к насосу. Насос нужен без ОК, либо в крайнем случае сразу над насосом необходимо просверлить маленькое отверстие в ПНД трубе, около 3мм.
Кстати если не дай бог решите использовать Ручеёк (вибронасос), имейте ввиду что они как правило не пропускают через себя воду обратно в колодец (согласно его устройства и принципа работы).
Так-же, если вам нужен разбор воды у колодца, в летнее время, нужно в самом колодце добавить небольшой узел из ОК и крана байпас, ну и пару кранов на саму линию разбора воды. Это очень удобная штука, если колодец территориально находится в доступном месте, где есть потребность в воде, для полива, набора воды в бассейн, помывки авто и так далее. Удобство в том, что вода будет подаваться так же под давлением и в полностью автоматическом режиме, вам только нужно открыть и закрыть кран. Сейчас добавлю вам схему узла в колодце, хоть я и выкладывал её несколькими сообщениями выше. Если такой узел ставится, то схема работы следующая, летом кран байпас в доме ОТКРЫТ (чтобы вода из ГА могла идти в сторону колодца минуя ОК в доме), а в колодце кран байпас закрыт, начинает работать ОК в колодце. Зимой наоборот.
Так же ОЧЕНЬ рекомендую прокладывать магистраль от колодца к дому, в канализационной трубе, на 110мм, желательно в оранжевой (она усиленная и специально для грунта предназначена), но если бюджет прямо очень ограничен, можно и обычную серую взять, обсыпать вокруг её песком или грунтом без камней и всё нормально будет. В этой же трубе (шахте) вместе с трубопроводом проложить провод ПВС 5ти жильный (желательно) для управления насосом. По двум жилам пойдёт питание от РД (реле давления), а по трём питание на доп розетку на колодце, для подключения дренажного насоса во время чистки колодца, подключения электротримера и много чего ещё (опять же, если колодец расположен территориально в доступном месте. Розетки нужно делать с наружной стороны кольца, так как внутри колодца повышенная влажность и контакты со временем окислятся и перестанут работать.

 

Вон оно как чего почему

Обратный клапан должен быть установлен на
расстоянии 1-2м от выходного патрубка насоса.
Соблюдение данного требования предотвращает
проблемы с выходом воздуха из насосной части при
первом пуске, а также после возникновения сухого
хода.

 

Я написал что сделано на практике, десятками людей и всё работает в штатном режиме. Что там пишут в инструкции, теоретически, я не совсем понимаю закономерности этого. Когда насос утоплен в толще воды, там естественным образом идёт заполнение его крыльчаток водой. От куда там воздух берется, я не понимаю. При обратном сливе магистрали, вода сливается только до зеркала воды, а не до самого насоса, закон сообщающихся сосудов.