Navien LST - вопросы по эксплуатации и обслуживанию

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Расскажу по поводу попыток уменьшить потери в теплотрассе.
Считаю, что при уменьшении диаметра труб теплотрассы, потери тепла уменьшаются (уменьшается объём воды в теплотрассе, увеличивается скорость теплоносителя). Самая тонкая труба, какую удалось найти - металлопластик диаметром 16 мм (нар.) с толщиной стенки 2 мм (внутр. диаметр 12 мм). Протащил этот металлопластик сначала через теплоизоляцию Термафлекс супер с внутр. диам. 18 мм, толщиной 4 мм:
а потом ещё всё это хозяйство пропихнул в такую же теплоизоляцию внутр. диаметром 28 мм. Затем, весь этот "бутерброд" протащил через двухслойную электротехническую гофру с наружным диаметром 50 мм (предварительно убедившись, что гофра герметична. В итоге у меня получилось две такие трубы в "бутерброде" по 10 м. Из них примерно 7 м лежит под землёй (концы гофры выходят из земли), а остальные 3 м - в коробе из оцинковки, по цоколю (видно на фото) и видно, две красные "трубы-бутерброда":

А по поводу автоматизации, решил делать так: термостат поставлю на обратке (у входа в котел), настрою на 40 градусов. Принцип работы следующий - вода в котле греется до 80, начинает гоняться по контуру. Как только в обратке у котла температура повысилась до 47 градусов, термостат переключает контакты, на котёл идёт ложный сигнал, что температура воды в котле 85 градусов, горелка выключается и больше не включается. Горячая вода гоняется по контуру и как только температура в обратке падает до 40 градусов, термостат выключается, у котла в мозгах резко появляется, что температура воды всего 40 градусов, он запускает горелку и греет воду до 80 град.
Такой автоматизацией я рассчитываю получить экономию вот благодаря чему:
1. Горелка будет зажигаться реже но на более продолжительное время (считаю, что при частых кратковременных пусках топлива тратится больше).
2. За счёт такой автоматизации я смогу уменьшить отдаваемую мощность в системе отопления при том же расходе теплоносителя (повторюсь, что раньше мне приходилось уменьшать расход воды через СО из-за того, что происходил перегрев воздуха в комнате до некомфортных температур).

 

@PPeterr, ИМХО не правильный вы путь выбрали. скорей всего из этой затеи ничего путного не получится.
Свист может появится в СО. Дополнительная нагрузка на насос (если он вообще справится). Если не справится замерзните.
Я бы иначе решал проблему:
1) Хорошо утеплить трубы теплотрассы не заужая их диаметра.
2) Подключить циркуляционный насос к автоматике котла что бы отключать циркуляцию когда горелка не работает.
3) Установить термостатические клапана на радиаторы ИЛИ перевести котел на режим работы по температуре теплоносителя (не знаю как у новых котлах... но на старых навинах температуру теплоносителя можно было выставить и 30С)
4) Установить ТА (что очень дорого) ИЛИ заменить форсунку горелки и перенастроить котел (дешевая но логичная альтернатива). Жидкотопливный котел очень гибок в автоматизации, а стоимость его топлива весьма дорого, на основании этих двух факторов применение ТА не обоснованно.
5) Установить термостатический смесительный узел между обраткой и подачей, а от него уже завязать подачу в дом. Подачу нужно организовать от своего насоса. Это дело можно реализовать с управлением насоса от простейшего термостата по Tвоздуха.
6) Доукомплектовать помещение котельной радиатором (в любом случае в котельной нужно поддерживать 15С, в противном случае а. КПД котла снижается, б. не исключены проблемы с запуском котла).
И. Х. М. О. пункты 1,2,3 и 6 удовлетворят ваши потребности

 

@FDRA, при таком слабом утеплении, тонких трубах и достаточно длинном участке "уличной" трассы как у @PPeterr, вариант с работой ЦН "от мозгов котла" может обернуться заморозкой трассы!

 

Эти нюансы я продумывал. Повторюсь, у меня особые условия: отапливаемая площадь (отдельно стоящий деревянный домик) всего 20 кв. м. В домике установлены радиаторы мощностью ок. 2300 Вт (24 секции алюмин. радиаторов и полотенцесушитель, соединенные последовательно).
Практически установлено, что поддерживать комфортную температуру воздуха в домике можно, если уменьшить расход теплоносителя до 200 л/ч (минимальный расход насоса 500 л/ч, расход через СО снижался путём установки байпаса котла и регулирующего вентиля на СО). Когда не было байпаса котла по воде и весь расход воды шёл через СО, был перегрев в комнате (не смотря на то, что котёл отключался, как только температура воздуха достигала заданной).
По расчёту (которые делал довольно давно) минимальный внутренний диаметр теплотрассы, способной пропустить требуемый объём воды (200 л/ч) был в районе 10 мм. И свист, о котором Вы говорите, может появиться (как я понимаю) только на участке малых диаметров труб теплотрассы под землей. В пределах домика разводка выполнена полипропил. трубами PP-25.
По поводу нагрузки на насос - всё верно, при заужении теплотрассы он будет работать за допустимой областью. Эту проблему планирую решить путём установки байпаса насоса с регул. вентилем.

Я долго думал над этим вопросом. Дело в том, что сказать легко, выполнить - очень проблематично. Покупать теплотрассу типа "Упанор", стоимостью 100 долларов за метр - слишком дорого. Других вариантов "хорошо утеплить", кроме как засунуть МП трубу в герметичную гофру, я не нашел.

Здесь не всё так просто. Грубо говоря, у меня ёмкость СО - 10л, ёмкость теплотрассы - 10л, ёмкость котла 12л (по воде). И в случае, если, как Вы говорите "отключать циркуляцию когда горелка не работает" я потеряю ок. 70% тепла в котле и теплотрассе бесполезно.

У меня радиаторы соединены последовательно.

Есть возможность настроить температуру теплоносителя на 60 град. Но опытным путём установлено - чем ниже температура, до которой греет котёл - тем больше расход дизеля (видимо это связано с тем, что теплоотдача с радиаторов в домике значительно уменьшается, а вот в теплотрассе и котле не значительно, т. к. температурная разница в домике становится ок. 30 град., а по трассе и в котле гораздо больше). Радиаторы отопления становятся мало эффективными при малом температурном напоре.

От ТА отказался - дорого, и места совсем нет в домике. "Химичить" с заменой горелки пока что боюсь.

По этому пункту я сомневаюсь по поводу что удастся "выиграть" и уменьшить расход топлива.

По этому пункту сейчас занимаюсь - на фото выше видно, что делается отдельная пристройка под котельную. Планирую затем её застеклить и надеюсь, что хоть какое-то тепло от котла будет полезно сохраняться (например, когда при включении горелки, котёл будет брать теплый воздух из котельной на горение).

 

МП труба (или 2 трубы - прямая и обратка) "запененная" внутри "рыжей" канализационной трубе d160 (а лучше - бОльшего диаметра).

 

Звук от источника может передаваться по теплоносителю. Вода отличный проводник.

DiJo предложил вам хороший и не дорогой вариант. Гофрированные ПНД трубы бывают разных диаметров.

Потеряете не более 1%.

Термостатические клапана устанавливаются и на однотрубные СО через байпас.

Эти заключения лишены логики.

Эффективность радиаторов с понижением температуры действительно снижается, но они продолжают работать не перегревая помещения, на сколько я понял ваша проблема была в перегреве.

Горелку менять не нужно, меняется только форсунка (форсунка стоит 60 долларов + настройка котла).

Я и не говорю про экономию топлива, (на экономию топлива может повлиять только сокращение теплопотерь и правильно настроенная горелка). Это один из вариантов как создать боле менее комфортные условия в доме с вашей системой отопления.

Вы меня только что окончательно запутали) А где сейчас стоит котел? неужели на улице?)

 

Не замерзнет, все зависит от теплоносителя, утепления теплотрассы, объема теплоносителя в трубах, ну и конечно же и глубины залегания теплопровода. На глубине более 1,5м. в М. О. грунт имеет постоянно положительную температуру.

 

@FDRA, я говорил не про подземный, а про надземный участок теплотрассы.
И не про "общие для всех условия", а именно про те, что указаны были @PPeterr (теплоноситель, утепление, длинна).
Как замерзают и рвутся трубы ("типа утепленные"), при прекращении движения воды, - знаю не по наслышке (5 лет работы в Тепловых Сетях).

 

@FDRA, в любом случае, спасибо за советы. На данный момент вынужден обходиться минимальными вложениями, покупка трёх термостатических вентилей и обустройство байпасов - слишком накладно будет. Поэтому оставлю основную регулировку температуры в помещении встроенную в котёл (по выносному пульту). А в этом режиме он работает только при температуре теплоносителя 80 град. А вариант "создать комфортные условия" (избежать перегрева воздуха в помещении) планирую осуществить как писал выше - с помощью "обманки" котла (схема из соседней ветки):

в качестве механизма, которое будет размыкать и замыкать контакт планирую поставить термостат из сообщения №1 этой темы. Сам чувствительный элемент термостата установить на обратке на входе в котёл. Температуру подберу экспериментально, думаю, в районе 40 град. И таким образом котёл у меня будет работать не в диапазоне 65 - 80 град (заводская установка), а в диапазоне 40 - 80 град (за счёт "обманки" с термостатом).
А по поводу котла - он сейчас отключен (трубопроводы подачи и обратки отрезаны), стоит в подвале. В принципе, пристройку уже почти слепил, на этих выходных планирую заняться монтажем котла на новом месте. Пока что греюсь электрическим конвектором на 1,5 кВт.

 

Ктонибудь подключал котел Navien LST 24KG к интелектуальному GSM термостату ZONT H-1?
как работает, какие режимы поддерживает и как лучше подключить?, и стоит ли использовать ZONT H-1 или есть каая лучшая альтернатива?

 

Добрый день.
Подключил котёл на выходных. Параллельно цирк. насосу поставил регулирующий вентиль (как на радиаторах ставят) с ручным регулированием. От всаса насоса и с напора повесил прозрачную трубку "U" образную. При рабочем насосе выставил регулирующий вентиль так, чтобы перепад жидкостей в "U" образной трубке был 1,5 м (насос UPS 25-40, работает на первой скорости). В итоге, регулирующий вентиль чуть приоткрыт, часть теплоносителя с напора насоса возвращается на всас - значит, сопротивление системы отопления большое у меня (больше 1,5 м вод. ст.) Но насос за счёт перепуска жидкости работает в допустимом диапазоне.
В комнате происходит перегрев воздуха (на 1-2 градуса выше заданного значения на пульте).
Померил вчера электрическое сопротивление датчика температуры котла. При температуре теплоносителя в котле 80 градусов, сопротивление датчика составило 5,9 кОм. Получается, что характеристика датчика какая-то другая. И в моём случае сопротивление обманки (Rобм) не 1,5 кОм, как на схеме выше, а видимо, порядка 5 кОм надо ставить. Попробую поискать, что же за тип датчика установлен в моём котле.

 

Похоже, что у меня в качестве термопреобразователя стоит датчик типа NTC 50k

 

Добрый день.
Вчера проводил эксперименты. При подключении вместо датчика температуры постоянного сопротивления 5 кОм, на табло котла высветилась температура 85 градусов. При этом в работу включился цирк. насос, несмотря на то, что температура на выносном датчике была выше заданной. Видимо, в мозгах котла есть установка, включать циркуляцию независимо от задания температуры на выносном пульте управления, если температура воды в котле выше какого-то значения. Такой режим мне не подходит (мне надо, чтобы по достижении заданной температуры на выносном пульте, насос выключался).
Тогда я поставил сопротивление "обманки" 6 кОм. Табло на котле показало 80 градусов. Насос не запустился (температура на выносном пульте больше заданной). Это как раз тот режим, который мне нужен при работе "обманки". Интересно, свыше какой температуры воды в котле насос запускается независимо от заданной температуры на выносном пульте?
Ещё интересный момент. Замерил ток через резистор обманки. Он составил 0,25 мА. То есть минимальная требуемая мощность резистора обманки на 6 кОм составляет 0,000375 Вт.

 

Добрый день.
Вчера установил "обманку" в качестве дополнительной автоматизации.
Разрезал (в одном месте) и зачистил (в трёх местах) провода, идущие от "мозгов" котла к датчику температуры котла

Изготовил саму панельку с регулировкой "обманки". Предусмотрел трехконтактный выключатель для отключения режима работы котла по "обманке" (на случай, например, ускоренного прогрева помещения после долгого простоя котла. К сожалению, деньги очень жалко даже на покупку нового термостата, но осуществить задуманное хотелось. Поэтому поставил термостат со сломанной печки гриль. Вот как это выглядит со стороны монтажа

а так оно выглядит на стене

Припаял провода от блока регулировки выносного термостата к проводам, идущим к блоку управления котла от штатного терморезистора

чувствительный элемент термостата (примотал его к насосу на обратке отопления, перед котлом)

так это всё выглядит в общем

и схема моего подключения

К сожалению, в полной мере опробовать работу термостата вчера не успел. Термостат хорошо срабатывает при нагреве воды в СО (как только до насоса доходит горячая вода, термостат срабатывает, контакты перемыкаются и на котёл подаётся сигнал (ложный) о том, что внутри котла температура воды 81 градус. Поэтому котёл больше не включает горелку, а просто гоняет цирк. насосом воду по контуру. А вот отключения работы термостата вчера не дождался (ждал около часа, пока насос гонял воду по контуру, температура в помещении поднялась с 23 до 26 градусов (режим работы котла был установлен по температуре теплоносителя 80 градусов), ждать надоело. Температура в обратке была 45 градусов но при этом термостат всё ещё не отключил работу "обманки". Постараюсь сегодня вечером продолжить работы по настройке температуры включения/отключения термостата ("обманки"). Но на улице у нас пока тепло, поэтому не очень хочется перегревать помещение и понапрасну жечь дизель.

 

Добрый день.
Расскажу, как идут дела. В варианте, когда чувствительный баллон термостата находится на цирк. насосе, получилась следующая ситуация: как только температура в помещении, на которую настроен выносной пульт (23 град) понижалась на один градус (до 22 град) котёл зажигался. Нагревал воду внутри себя до 80 градусов и цирк. насос гнал её в отапливаемое помещений. Затем, в котёл поступала остывшая вода из домика, котёл снова запускался, нагревал воду до 80 градусов и снова цирк. насос гнал эту воду в домик. Таких циклов получалось 3 шт (три раза котёл успевал нагреть воду до 80 град), пока горячая вода доходила до насоса и срабатывала "обманка". Время от первого зажигания котла до срабатывания обманки составляло 17 минут. В момент срабатывания "обманки" температура в помещении всё так же составляла 22 градуса. И уже когда котёл стоял на "обманке", примерно через 20 мин. после первого зажигания котла, температура на выносном пульте начинала подниматься - 23, 24, 25 градусов. Перегрев, неприятно. При этом, время, в течение которого обманка обратно "снималась" составило 1,5 часа (горячая вода во всём контуре долго остывает и насос с чувствительным элементом термостата долго остаётся горячим), за это время температура в помещении успевала опуститься даже ниже заданной, а котёл при этом не включался - стоял на "обманке".
Увеличил перепад давления на насосе (а соответственно и скорость движения воды по трубам) насос попал в нерабочую зону (слишком большой напор) и попробовал так поработать. Время между первым розжигом котла и срабатыванием "обманки" составило 11 мин. (бОльший расход воды быстрее доставлял горячую воду до насоса, на котором стоял датчик "обманки"). Перегрев в помещении стал меньше, но всё равно был. При этом, насос работал за пределами допустимой зоны.
Тогда я стал думать, что можно предпринять. И придумал. Поставил чувствительный элемент термостата на подачу, сразу после котла (а точнее - примотал к воздухоотводчику) - и здесь я наконец достиг желаемого результата. Настроил так регулировку термостата, что "обманка" включается после первого цикла горения котла (примерно через 4 мин. после первого зажигания), отключение "обманки" происходит примерно через 20 мин. - и котёл снова может включиться, если температура в помещении вдруг понизилась. В результате мне удалось добиться с помощью "обманки" того, что теперь в помещении постоянно температура воздуха 23 градуса. Перегрева не происходит за счёт того, что "обманка" прерывает работу котла после первых 4 минут его работы и отправляет в "спящий" режим. А теплоноситель тем временем потихоньку догревает температуру воздуха в помещении до заданной 23 градусов. Последующее включение котла происходит, когда температура в помещении хоть на миг опускается до 22 градусов.
При срабатывании "обманки" на циферблате котла загорается 81 (обманная температура воды в котле), цирк. насос работает, пока температура в помещении не поднимется до заданной. Затем останавливается.
Спасибо этому форуму и людям участвующим здесь, за то, что с их помощью я вышел на эту простейшую схему "обманки", дающую возможность принудительно отправить котёл в спящий режим. Считаю, что с помощью этой схемы мне удалось самым оптимальным способом наладить работу котла в моей ситуации (слишком большая мощность котла при малой мощности системы отопления). Всё будет в итоге определяться расходом дизеля. Ранее лучшее что мне удавалось добиться - 20 литров в неделю. Сейчас засёк уровень - месяц пусть поработает, потом подсчитаю, какой получится расход топлива.