Туалет и душ (моё строительство с фотоотчётом)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

а какая глубина ямы?

 

В качестве утеплителя для пола использывал самый бюджетный материал, найденный на местном строй. рынке под названием "IZOBEL". Т.к. толщиной в 10 см. его не оказалось решил взять 5-ку и уложить в 2 слоя. Резал обычным канцелярским ножом.

 

славунтий глубина ямы в два бетонных кольца по 90 см. Итого: 180 см.

 

За утеплителем пола последовала пароизоляция. Постелил "Изоспан D". Крепил к половым лагам с помощью строительного степлера.

 

В качестве пола решил постелить те же доски 150х50. Можно было конечно взять специальные половые, но в таком случае выходило дороже. Тем более что финишное покрытие у меня будет скорей всего линолеум. Перед укладкой все доски обрабатывал Сенежем. Крепил на гвозди (120-ка).

 

Для того чтобы сделать ровное отверстие в полу под дачный унитаз изготовил шаблон из тонкой фанеры. Вырезал отверстие в фанере, затем по нему нарисовал отверстие на полу и так же вырезал.

 

Немного о дверном проёме. Т.к. ширина купленной входной двери вместе с коробкой составляет 86 см. напилил две стойки из доски 150х50 и закрепил их так что расстояние между ними получилось 90 см. Обработал их Сенежем. Всё это дело обшил OSB материалом.

 

Дальше принялся за фронтон. Т.к. угол эркерный пришлось помучиться с его обшивкой, но получилось вроде нормально. Крепил на саморезы.

 

Во весь рост!

 

А вы планируете строение отапливать? Если нет -то зачем все эти заморочки с утеплением пола? От них тепла не будет, только увеличиваете и так не маленький бюджет. Для ондулина пароизоляция не нужна, он кладется прямо на доски. Пароизоляция нужна для метелочерепицы, и то, если отопление будет.

 

Первый голос разума!

 

Для djotr и sandrovich.
Вы не внимательно следите за темой! То что вы называете пароизоляцией под ондулином на самом деле является ветро-влагозащитной мембраной. Её прямым назначением является выведение паров и влаги изнутри и непропускание влаги и ветра снаружи (конечно от сильного ливня она не спасёт, для этого нужна кровля). Для стропильной системы данный материал является дополнительной защитой от влаги и его применение в каркасниках уже давно оправдано. Хотя в целях экономии можно стелить кровлю прямо на деревянную обрешётку, каждый решает сам. Кстати под металлочерепицу применение ветро-влагозащиты тоже желательно, только с обрешёткой заморочек там больше. Что касается утепления, то конечно летом оно особого смысла не имеет, а вот поздней осенью и ранней весной может пригодиться. Тем более что в случае сильной холодрыги всегда можно повесить электрический конвектор.

 

YOg спасибо! Продолжаю.
Дальше у меня по плану были окна. Для этого на строй. рынке были купленны 4 деревянных оконных блока. Два из них размером 100 см. на 60 см. и два 60 см. на 60 см. (для форточек в туалете и душевой). Там же на рынке для них были нарезаны стекла (остекление двойное). Т.к. оконные блоки были не обработаны решил покрыть их дикоративной защитной пропиткой "PINOTEX CLASSIC". Цвет выбрал под красное дерево, но в итоге получилось скорей под итальянский орех. В следующий раз попробую другую пропитку. Стёкла сажал на прозрачный герметик, затем закреплял всё это дело деревянным штапиком, прибитым мелкими гвоздями. Штапик позже обработал той же пропиткой.

 

Прежде чем сажать оконные блоки на монтажную пену нужно было закрепить их по уровню на крупных саморезах (по 4 на каждое окно). Для этого внутри оконных блоков с помощью пера для сверления по дереву сделал небольшие углубления так чтобы потом их можно было замазать специальной шпатлёвкой для дерева в цвет окон.

 

Оконные проёмы я изначально запланировал так, чтобы они были больше оконных блоков на 2 см. с каждой стороны. Поэтому перед установкой блоков нарезал деревянных брусков толщиной в 2 см. и закрепил их по нижней и по боковым сторонам проёма. Таким образом я как бы распределял окно по центру проёма.