Туалет и душ (моё строительство с фотоотчётом)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ещё немного:

 

А это вид изнутри:

 

Немного о моём верном помощнике. Могу сказать без всякого приувеличения, практически весь каркас распилин именно им (кроме нижней обвязки). Циркулярка у меня тоже есть, но работать ею не понравилось. Линии пропилов получались достаточно широкие да и не ровные. С лобзиком совсем другое дело, только пилки нужно покупать длинные, расчитанные на глубину реза в 10 см.

 

немного нарциссизмом припахивает от туалета. Да и вообще скорее рассказ из раздела каркасники. Не заметил подъезда для машины к выгребной яме.

 

denisFL для раздела каркасного строительства моё строение слабовато, да и прямым его назначением все же остается наличие туалета и душа. Хотя может быть в чем-то Вы и правы, получается как бы миникаркасник . А подъезд к яме будет после того как разберем старый сарай, он свое уже отслужил.

 

Имею и то и другое и могу сказать — не нужно их сравнивать, они разные, и назначение у них разное. Но раскрой листов лобзиком делать — изврат, циркулярка тут лучше.

Насчёт пилок — нужно покупать именно те, какие в инструкции указаны. Для вашего лобзика, судя по его виду, стандартные пилки нужны, для реза на 7.5см.

 

Paladin я понимаю что они разные. Я пытался сказать что если нужен точный и ровный пропил то здесь лобзик справится лучше всего. При работе с циркуляркой погрешность может быть от 2 и более мм., поскольку сам диск у неё внушительной толщины. Поэтому распиливание тех же каркасных стоек удобнее делать лобзиком. Таким образом я мог добиваться точной высоты стоек так чтобы они вставали между нижней и верхней обвязкой немного в распор. Согласитесь что крепить эти стойки всё же легче в отличие от тех которые пролетают со свистом и балтаются из стороны в сторону.
По поводу раскроя каюсь! Пару раз распиливал брус 5-ку длинной 3 м., нужны были рейки потоньше. Лобзик при этом работал на пределе своих возможностей, но он справился и продолжает работать в прежнем темпе.
А по поводу пилок могу Вам сказать как практик, что стандартные - полная фигня. Попробуйте ради эксперимента распилить такими пилками несколько досок 150х50. Сильно удивитесь когда через некоторое время заметите что пилка стала в форме полумесяца. Просто они не расчитаны на высокие температуры и при долгой работе с такими досками их коробит.
Я купил пару длинных бошевских пилок (видно на фото). На упаковке было сказано что они расчитаны на 10 см. распил древесины. Я проверять не стал. А вот 5 см. они пилят как по маслу и ничего с ними не происходит. Практически весь каркас я распилил одной пилкой, вторую даже не доставал.

 

Теперь о стройке. Следующими на очереди у меня были оконные проёмы. И тут опять лобзик нам в помощь . Технология простая: сначала высверливаем отвестие диаметром побольше, затем вставляем в него пилку лобзика, включаем его и поехали по всему периметру оконного проёма. Неровные края можно подрезать потом, это не кретично.

 

Не могу согласиться. Просто, видимо, необходимой для работы с циркуляркой привычки вы ещё не приобрели. С непривычки ей нелегко вообще хоть как-то работать, точность с опытом приходит...
Я недавно делал лестницу на чердак (простую, без понтов: тетива 50х150, в ней прорезал пазы на 1см глубины, в пазы вставил ступени из такой же доски, насквозь тетивы стянул глухарями) — пазы в тетиве резал циркуляркой (два пила по карандашной разметке, потом "на глаз" пять-шесть запилов между ними, получившиеся полоски откалываем отвёрткой (большая отвёртка вставляется в паз, и бьём по ней сбоку (параллельно доске) молотком. так надо, чтоб край паза не замять), плоскость зачищаем стамеской, потОм напильником). так вот, все пазы у меня получились ровными и вполне одинаковыми — 54.5±.5мм (т.е. от 54 до 55мм ширина), да и то, этот миллиметр, как я думаю, это не косяк пилы, а косяк моей карандашной разметки. (доска шла как "пятидесятка", но реально она была 58мм до строгания, после простругивания ступеней вышло 55мм, тетиву пришлось строгать примерно до 52мм)

кхм... стойки, главное, должны быть одинаковыми, и не факт, что все они при этом встанут враспор.

насчёт 50х150 — пробовал, мой лобзик не тянет. не, его не клинит, но чувствую, что инструмент к такому делу не годен.
Думаю, у вас лобзик такой же как у меня — любительский, типа... у серьёзных девайсов опорный ролик пилки качается, подавая пилку вперёд на рабочем ходу, и отпуская назад на холостом — так что опилки выпадают... там и со штатной пилкой нормально режет такую толщину, на какую пилки хватает...
а наши игрушечные — не надо их мучить, их РЕАЛЬНАЯ тощина пИла — равна длинне хода пилки.

 

У меня вопрос к автору?Почему не брали для вязки арматуры обычные пластмассовые хомутики и почему уровень залива краской наметели,ведь бетон разливается одинаково относительно земли,мне кажется достаточно поставить метки на углах!

 

Для Paladin.
Может быть просто у Вас циркулярка менее габаритнее чем моя (у меня Интерскол). Так вот после неё один только рез по моим измерениям получается около 3 мм., поэтому о точности здесь говорить вообще не приходится и погрешности в 1 мм. с ней трудно добиться. Я свою использую только там где допускается грубый пропил. Если же мне нужна точность, беру лобзик. По поводу лобзика я уже писал что он прекрасно справляется с доской 150х50 при наличии хорошей пилки. Не штатной, её можно выкинуть! Вы правы он у меня тоже любительский, но он прекрасно справляется. Пусть не так быстро как циркуляркой, но от этого и пропил становится ещё ровнее.
Стойки я делал все одинаковые и все они встали у меня в распор поскольку расстояние между нижней и верхней обвязкой при этом получается тоже одинаковое.
Для Веня.
Хомуты не использывал потому, что считаю это баловством. Для арматуры существует специальная вязальная проволока. Стоит не так дорого и при правильной вязке будет намного крепче хомутов. А по поводу разлива бетона это Вы зря! Разлив зависит от его густоты. Чем меньше будет в нём воды тем крепче получится бетон, а следовательно и его марка. Но при этом заливка его значительно усложнится. Поэтому и приходится переодически добавлять воду, чтобы можно было без особых усилий распределять его внутри деревянной опалубки. Для этого я и делал метки по всему внутреннему периметру опалубки чтобы видеть до какого уровня нужно распределять бетонную массу.

 

Циркулярка у меня незнаю какая, серии ИЭ... ещё дед купил. С диском с твердосплавными напайками ширина реза — ~3.5мм. Только ширина реза не имеет никакого значения, важно лишь, чтобы оператор инструмента умел им пользоваться...
Помню, батин дядька (хз, кем он мне приходится — двоюродный дед, может?), плотник с соракалетним стажем, "на понт" точил карандаш тяжеленным "Уралом" (аналог "Дружбы")... Один из его пособников прокосячил и пытался отмазаться, дескать, пила разболтанная... А дядька воткнул карандаш в пенёк, и тремя взмахами его заточил... После чего сообщил, что не инструмент плохой, а руки не оттуда растут...

Так и тут. Для точной работы циркуляркой не нужен супер-инструмент или какие-то приспособы — нужен опыт.

Могу посоветовать — вот вы говорите, пользуетесь ей только для грубых работ... выполняйте грубые работы по аккуратной разметке, и старайтесь точно попасть в размер... Например, нужно вам сделать "примерно 55см" — отмерьте ровно 550мм, и постарайтесь отрезать именно 550мм, не 545, и не 555, а ровно... Кстати, разметку лучше наносить ровно в размер, и вести диск по касанию левого края реза к черте, благо на большинстве пил правше черту видно хорошо. Скорее всего, смотреть нужно не на "засечку" на столике (столик у всех пил, кроме самых крутых, немного шатается), а прямо перед диском.
Поначалу конечно не будет получаться, но постепенно наберётся опыт, и вы ещё будете смеяться, что я не смог ровно 55мм сделать... опыт продольного пила тоже полезен — у меня, например, при распиле 3м доски-пятидесятки вдоль по черте, результат гуляет на два миллиметра туда-сюда (режу доску 50х100 пополам вдоль, а получившиеся бруски вместо постоянной ширины 48мм имеют переменную от 46 до 50). Это беспонтово, и с этим нужно бороться.

 

Про заливку почему я спросил,потому как у меня ленточный фундамент залили прямо из миксера и никаких линий не чертили,бетон просто подгоняли и все улеглось четко по горизонту,так этот фундамент под дом уже стоит 15 лет и ничего с ним не произошло,а масса на нем стоит очень большая,сруб в основании дома 9*7

 

Для Paladin.
Ваш намёк понял. Будем тренироваться с циркуляркой, но только с черновым материалом. Хотя заточка карандашей таким инструментом для меня высший пилотаж! Боюсь мне не по зубам!
Для Веня.
Вообще когда делают ленточный фундамент то на уровень поначалу не обращают особого внимания, а уже потом после его застывания выводят с помощью раствора дополнительный верхний слой ровно по уровню. Может быть у Вас так и делали? Просто для того чтобы залить бетон так чтобы он сам улёгся по уровню его нужно так разбодяжить водой, что это уже будет не бетон, а цементная жижа какая-то. Я не заморачивался с дополнительным выведением уровня, а старался залить так, чтобы сразу потом уложить на него гидроизоляцию и нижнюю обвязку. Для этого мне и нужна была разметка.
Для Никола85 и Владимир63.
Всё будет, всему своё время. К сожалению за этот сезон я всех работ сделать не успеваю. Холода наступают. Но проделанный объём уже не маленький и есть что показать. Поэтому по Вашим просьбам продолжаю.

 

"Урал" и "Дружба" — это цепные бензопилы