Как максимально удешевить монолитное ж/б перекрытие?

На пенопласт сверху настилается плёнка, которая не даёт ему всплыть даже если он вообще никак не закреплён и даже если не будет сетки сверху.

 

А всплывет обязательно. С миксера лентой дадут бетон - еще и переломает его...

 

Пенопласт лежит на досках, и прижат плёнкой исключающей затекание под пенопласт и арматурой. Т. е. - исключено!

 

От рабочих потребуется большая аккуратность, чтобы при раскладке, разнивании и вибрировании смеси не порвали эту плёнку острыми частицами щебня.

 

Предрассудки это все. Никакой особой аккуратности не соблюдали при монтаже ни первого, ни второго ребристого перекрытия - кладутся ряды пенопласта, с краю начинает расстилаться пленка и постепенно раскатывается, поджимаясь в промежутках арматурными каркасами, у которых вес очень даже приличный. Каркасы выравниваются, а пенопласт выравнивается автоматом - ему деваться некуда. Сверху по этой конструкции еще и сетка кидается на подставках - прижимает пенопласт окончательно. Даже если пленка где-то и прорвется, ничего страшного в этом нет, ее все равно второй раз никто использовать не будет, пенопласт от бетона не пострадает, вытаскивается без проблем и используется повторно. Все неровности пленки под каркасами ребер моментально выравниваются при заливке весом бетона. По трудоемкости изготовления несильно сложнее, чем простая плита - отличие только в том, что придется готовые каркасы носить (6-метровый пролет вдвоем перенести можно, хоть и не нужно). Готовиться к тому, что в одиночку вы ни одно перекрытие не сделаете в принципе, даже с деревянным будут проблемы из-за веса балок, в любом случае рассчитывать надо на 2-3 человек минимум (вам нужны перенапряги и потом лечение спины? экономия потом может дороже выйти)

 

Мне надо было вставить цитату.
Предыдущий мой ответ касался монолитной, но не ребристой плиты. И, я думал, что есть уже у кого нибудь отработанная технология облегчения именно монолитной плиты с применением пенопласта и так сказать с захоронением его в центре тела плиты.

 

Осмелюсь посоветовать, исходя из собственного опыта. Кроме плоских, существуют вспарушенные перекрытия. Достоинства: малый расход бетона и арматуры, большая несущая способность. Недостатки: оно неплоское - требуется профильная опалубка. Для меня ещё немаловажным было и то, что его можно возвести в одиночку, что я и сделал. Пролёты - практически любые. Я изготовил 3 пролёта размером 4x5м, используя одну опалубку. Расчётная нагрузка была 1000кг/кв.м и при стреле подъёма = 30см толщина перекрытия из бетона марки 200 составляла всего 6см. Силовая арматура укладывается только по периметру оболочки в стену - у меня потребовался пояс из 4-х прутков диаметром 14мм. Моей постройке уже 14 лет. Подробней можно посмотреть в книге: Штаерман Ю. Я. Вспарушенные плиты. Проектирование и возведение. Тбилиси, 1954г.

 

Фото будьте добры, если есть.

 

Это фрагменты потолка подвала.

 

Впечатляет.

Для подвала или цокольного этажа очень даже ничего.
Но любители стандартной эстетики - ровных потолков - скорее вего не будут с такой конструкцией связываться. Ведь появится проблема выравнивания в горизонт пола первого этажа, правильное формирование его "пирога", что бы добиться распределённой нагрузки на всю площать, а не только на верх купола. Трудоемкая будет отделка и потолка подвала, особенно штукатурные работы.
Моё мнение - перекрытие хорошее, но дорогое в отделке.
Подытожьте, какое расстояние (по высоте) в итоге оно "съело"? В грязную и в чистую отделку?
К примеру на пролёт 4-5м пройдёт:
-монолитная плита 16см, с чистой отделкой (штукатурка 2см + 16см плита + 5см утеплитель + 4см стяжка по сетке + пол наливной 5мм + прослойка под паркет 3мм + доска паркетная 1.5см) = 29.3см;
-ребристая плита 25см, с чистой отделкой =38.3см;
-вспарушенная...?

На вскидку по фото расстояние линии от горизонта краев плиты до самой верхней точки купола наверно сантиметров 30?

 

Под пол в горизонт выравнивал, бетонируя стенки-рёбра толщиной 8-10см параллельно короткой стороне с шагом 1м. Потом поперёк рёбер - дощатый пол. Рёбра переменной высоты, естественно поскольку поверхность параболическая. Максимальная высота 21см у стены. Дело в том, что оболочка, по мере приближения к стенам, с расстояния ~50см утолщается и в месте примыкания к стене имеет толщину 15см для стыковки с армирующим поясом. То расстояние, о котором Вы говорите, и есть стрела подъёма и равна 30см. Так, что у стены толщина суммарно: 15+21+8=42см, но меня это совершенно не волнует. Согласен - это на любителя. У каждого свои предпочтения. Потолок в подвале, как видите, я и не собираюсь как-то обрабатывать.

 

Не знаю как тут отредактировать отправленное уже сообщение, поэтому посылаю новое.
Правда, можно было и не писать: просто ошибся в предыдущем 15+21+8=44 а не 42.

 

И ещё, хотел спросить.
Сколько времени ушло на сооружение опалубки и заливку перекрытия (включая естсественно и вязку арматурного каркаса, время на частичное созревание частей полос перекрытия, сдвижки опалубки и т. д.) в сумме, хоть примерно? (Понятно, что строили один).

 

Сложный вопрос. Точно не отвечу. Хронометраж не вёл. Но приблизительно так:
на изготовление кружал опалубки - неделя; делал их из несвежих брёвен;
монтаж опалубки - дня четыре;
арматурный пояс из 4-х прутков по периметру закрепить на стене - 1день;
бетон готовил сам без бетономешалки и укладывал, двигаясь по спирали вдоль стен к центру (считаю, что укладывать нужно именно так), проходя за день метра 4 шириной 40-60см - здесь бывали перерывы по нескольку дней - трудно оценить время. Ждать созревания практически не нужно - через три дня по формируемому таким образом козырьку можно спокойно ходить - уже держит; потому и не нужна мощная опалубка - ещё один плюс вспарушенных. Это, в своё время, исследовалось - я смотрел статьи о раннем разопалубливании таких перекрытий. В отличие от плоских оно не рухнет, а само себя уплотнит. Сдвижка опалубки - это непонятно. Ничего не сдвигал. А в сумме помню, что за отпуск, а он почти 2 месяца, и последующие приезды по выходным до середины октября я отлил стены второго этажа из шлакобетона и перекрыл его.

 

Была у меня проблема заливки перекрытия с обязательным ровным потолком снизу. Пристраивал котельную и решил увеличить 2-й этаж.
Для экономии уложил трубы стальные тонкостенные б\у диаметр 110 мм, длина 2,5 метра поперёк проёма. Отверстия в трубы "запенил" макрофлексом, снизу привязал арматурную сетку и ГВЛ, который стал потолком. Сверху на трубы уложил ещё арматурную сетку ячея 100 х 100 мм. Ивсю эту конструкцию залил бетоном М-300.
Вот думаю, а если брать не стальные, а п\этиленовые трубы D-110?