Гравитационная vs принудительная циркуляция

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Уважаемый Lyko - ещё одно уточнение, Вы писали "Ду20 (3/4" в стали)" - имеется ввиду Ду20 - внутренний диаметр трубы? Ведь наружный у 3/4" это 25 мм. Получается, что и стояки и отводы к радиаторам от стояков 3/4".
И давайте уточним - диаметры труб на моём плане Ф50, 40, 32, 25 - это наружные диаметры стальных труб, труба Ф25 - это 3/4", Ф32 - это дюйм и т.д.?

Возникает следующий вопрос - с какой толщиной стенок трубы брать - 1,5 , 2, 2,5 , 3мм?

Из какого металла предпочтительнее фитинги и шаровые краны, когда трубы - нержавейка?

 

..Труба подачи в дальнем крыле к последнему стояку подходит для того, чтобы усилить ее охлаждение, а след-но, и скорость циркуляции в последнем стояке. Хотя "гидравлически" такой диаметр здесь не очень оптимальный. (великоват) Тому же - повышенному охлаждению и снижению сопротивлений служит 1"-й стояк того же радиатора, т.к. он расположен внизу, без дополнительного "ускорителя" - (радиатора на 2-м этаже), как на др. стояках. Поэтому, считаю, что последний стояк достаточно обеспечен, (и второй "последний" - тоже), чтобы не увеличивать его до Ду32. Но. Как известно, кашу масло не портит, и если вы решите этот стояк делать Ду32, возражать не смогу...

Вариант нарисован для "квартирной" однотрубки с ПЦ, как "усилитель" затекания. В СО с ЕЦ при расстоянии прибора до стояка ок. 0,5-0,7м. и к-ве секций до 10...12 таких усилителей не нужно. - Более легкая (по Т*) вода в стояке испытывает значительную "конкуренцию" со стороны радиатора с охлажденной водой. И миновать радиатор, оставив его без "затекания" воды в него не сможет. В итоге - более охлажденная вода из радиатора имеет некий "приоритет по весу" при входе обратки от него в общий (ровный) стояк. Как писАл, этот приоритет зависит от сопротивлений в подводке - расстояния до стояка и диаметра подводки. Отсюда - диапазон маневра. Если у вас расстояние до стояка - больше указанных величин и диаметр подводок остается Ду20 - тогда можно делать "усилители" - тот же стояк со смещенным байпасом, или шаровый кран в "разрыве" стояка. Кран между врезками значительно расширит диапазон возможных регулировок радиатора/стояка, но не всегда это обязательно.

Специально писал "в стали", т.к. внутренний диаметр, (а именно он определяет пропускную способность) извстен давно и доступен для измерения - 20..мм. Чтобы не порождать путаницу с Ду с современным DN - аналогом Ду и DN - наружным диаметром, ориентирую на Ду "по старинке", т.е. обозначение стальных труб, согласно "прошлому".

Отсюда: Трубы Водогазопроводные (ГОСТ 3262-75)

1.Ду15 - 1/2" нар. 22...мм.
2.Ду20 - 3/4" нар. 26,75 мм.
3.Ду25 - 1" нар. 33...мм.
4. Ду32 -1.1/4" нар. 42...мм.
5.Ду40 - 1.1/2" нар. 48...мм.
6.Ду50 - 2". нар. 60...мм.

Труба Ду50 может быть заменена трубой Д57 (наружный диаметр) другого ГОСТ-а (10 704).

Хотя вопрос коррозии труб в ЕЦ системе неактуален, более предпочтительнее трубы не менее 3мм. стенки. Резьбу на них не нарежешь - резьбовые лучше покупать/заказывать отдельно, но для сварки магистрали Ду50-40-32.. подойдет.

Естественно, бронза (латунь). Хотя встречался чугунный фитинг, простоявший на ХВС с нерж. трубой больше 20 лет. В "заросшем" состоянии. В трубе был лишь ..налет ржавой пыльцы.

 

Спасибо за развёрнутый ответ.
Значит от котла главный стояк ДУ50 (внешний 60мм), а разветвление на два крыла у меня тоже нарисовано трубами ДУ50, может сразу от тройника повести с ДУ40, как считаете? (а то получается, что разделение из одного диаметра на дв таких же диаметра).

 

Логичнее предложить стояк сделать Ду76...
В "принудительных" системах - именно так, по принципу "телескопичности" - с уменьшением расхода на участке - следует уменьшение диаметра. (Расчетного, в каждом случае).

Не то в ЕЦ. Трубы играют важную роль в организации самого "насоса ЕЦ" - разности температур в вертикальных участках (стояках). БОльший, чем нужен по предполагаемому гидравлическому расчету диаметр - это еще и дополнительная площадь теплоотдачи, увеличивающая своим охлаждением ту самую разность температур. А следовательно, скорость циркуляции, обьем циркулирующего т/носителя и тепловую мощность крыла в целом. Однако, при низкой температуре в СО (+Т* на улице) может потребоваться насос - для бОльшей равномерности рпспределения по стоякам.

..Параллельно же с этими "процессами" происходит снижение "чисто гидравлических" сопротивлений, что еще больше облегчает работу СО.
В вашем же случае, стояк Ду50 предлагаю "чисто по опыту", немного "пригрузив", т.е. увеличив сравнительно, сопротивления его по гидравлике. Но условия для циркуляции достаточны (по высоте СО) и всяческие "запасы на.." созданы. Еще один прием по усилению ц. - теплоизоляция этого стояка до самого РБ.(верхней точки).

Конечно, можно уменьшить диаметры с расчетом на насос. И на этапе стр-ства это приходит в голову - большие диаметры - "бросаются в глаза", дороже и т.п.
Однако, если подумать, что системе работать до ..40-50лет, т.е. зим, а частичная "электрозависимость" может принести неудобства, то 6-12мм. увеличения толщины трубы (с одновременным повышением пропускной способности на 30-75%) не очень уж ухудшат "эстетику". Но те же 30-75% "свободы диаметра" сделают вашу "зависимость" только от того, чтобы в котле было, чему гореть. Без убытка теплу в доме. К тому же, через неделю вы, если "все ровненько", замечать эти трубы перестанете.

 

Lyko, в очередной раз спасибо за разъяснение, действительно подмывало найти на чём сэкономить, соблазн был сэкономить на диаметре. Теперь также с Вашей помощью наступил полный порядок с дюймами/миллиметрами, с первого раза не зная темы сложно было держа в руках шаровой кран увязать надпись на нём 1" с измеренным своими руками диаметром резьбы 33мм.
Обзавёлся я котлом Protherm 30TLO и бойлером Drazice ОКС-200 NTR. Сейчас соображаю как правильнее включить в схему бойлер и тёплые полы. В любом случае воспользуюсь советом поставить бойлер выше котла хотя бы на полметра на случай ЕЦ.

 

После расчёта количества и веса труб решил отказаться от идеи делать нержавейкой, зашкаливает за 200 тыр. Последней каплей стал разговор с конторой, где режут резьбу, из которого стало ясно что надо брать с толщиной стенки на миллиметр толще, в деньгах этот миллиметр составил доп. 50 тыр. В итоге взор мой обратился на не такой дорогой металл.
Уважаемый Lyko, объясните пожалуйста, почему шаровые краны на крылья СО ставятся именно на обратке, и насос рекомендуется ставить на байпасе тоже на обратке?
И ещё про подключение бойлера косвенного нагрева в одной из тем Вы упомянули вариант включения обоих врезок бойлера в подачу, не объясните как это работает?

 

Логично. Лет 50 вполне приемлемый (и нерекламный) срок службы для "железной" системы. Как бы не хотелось оставить нержавейку пра-пра-правнукам..

Честно говоря, краны "официально ставятся" и на подачу тоже. Оставить только на обратке - скидка на автономность дома (крыльев не ..20 и слить, при необходимости - не проблема). и меньшую температуру обратки, что хорошо для сальника крана и меньшего "зарастания" крана накипью.

К тому же обратки крыльев СО находятся внизу возле котла с удобным доступом к рег. кранам.
Насос на байпасе (обводной линии) обратки - то же - удобство обслуживания. А главное - "предостережения", в том числе и производителей насосов о необходимости достаточного гидростатического давления в месте установки насоса по высоте. БОльшая высота столба воды над насосом - больше г/ст. давление. В закрытых системах давление специально "надувается" для предотвращения кавитации насоса и раннего "закипания". (Темы по этим вопросам - в форуме. FAQ п/р "Отопление".

Обводная линия с насосом, обратным клапаном и прямая линия с шаровым краном (к котлу) - способы установить насос на комб. систему ЕЦ/ПЦ, не мешая ЕЦ, которой противопоказаны различные сопротивления, значительно ее снижающие. Тем более, при хороших условиях работа без насоса может быть постоянной.

В той теме и обьяснял.. Однотрубка - даже не аналог, а суть - "гидрострелка", к трубе которой возможно такое же подключение, как любого контура к ГС в "принудительной" системе. Так же, как и "теплого пола".
Вариант предлагался постольку, поскольку уважаемый muddy изьявил желание сделать нагрев бойлера принудительным, дополнительно к нагреву способом ЕЦ.
ИМХО, это лишнее при высоком расположении бойлера, которое дает ему, в нормальной системе оч. большой "приоритет" по нагреву, и при соблюдении "норм ЕЦ" в подключении равнозначен по скорости нагрева.

Схема обвязки здесь.
На фото - воплощение. Труба сверху - от бойлера, в качестве цирк. насоса по совместительству - "системный" насос.

 

Мы ставили в открытую гравитационную систему циркуляционный насос, эффективность значительно увеличилась. Циркуляционный насос позволяет снизить нагрузку с котла отопления, при меньшей температуре будет дольше служить. Не понимаю вообще, зачем в наше время делать гравитационные системы. Но делать любую СО отопления надо максимально приближенной к гравитационной, будет эффективнее работать.

И почему используют стальные трубы, а не полипропилен, тоже непонятно. Еще и со сваркой. Хотя может потому, что я с металлом почти не работал.

 

Эффективность в смысле увеличения циркуляции насосом - для систем, не имеющим возможности "сделать" это самостоятельно. Т.е. система смонтирована неправильно, сознательно - "максимально приближенная к гравитационной", или не совсем грамотно.
Зачем в наше время гравитационные системы?
- Затем же, зачем и внедорожники, ручное управление в космических кораблях faq и ножик со спичками в НЗ в кармане пилота истребителя 5-го поколения - чтобы в любых условиях ..выжить.
Система отопления явл. и "системой жизнеобеспечения в экстремальных условиях" по определению, а не ..только "наворотом", который можно "тюнинговать", автоматизировать и следовать моде на "современность".

Есть, конечно, вариант эл.генераторов, бесперебойников, аккумуляторов, резервных насосов, электронных плат, набора ключей.. На любителя.

Есть и другие любители - которым все это не нужно, а забот с отоплением достаточно в виде вкл./осенью - выкл./весной.
И делить эти варианты на "современный /отсталый" - значит спорить со "вкусами", о которых, вообще-то, "договорились" не спорить..

В этом - основная разница вариантов отопления - "современное"/гравитационное. Хотя, в частных домах, по факту/количеству/необходимости - "современнее" именно гравитационное отопление.

Осознание, что "современнее", приходит и к некоторым новаторам:

При проектировании любых СО необходимо учитывать (рекомендации) "гравитационную составляющую". Неучет ее ведет к ..не тем результатам, на которые "расчитывали".

Почитайте FAQ. Специально собирал.

 

Вот продаваны пошли(извиняюсь за свой английский). Не смотрел но осуждает. И причём делает только то что знает. Может лехче, может денежней? Ещё и советы даёт.

 

Столкнулся с проблемой найти насос 25(32)х30, везде предлагают с напором от 40, и очень удивляются зачем нужен 30.

 

..Насос даже с 50% мощностью от расчетной - обеспечит (согласно WILO) 85% нужного расхода. И перебор нежелателен.
Но подойдет и 25х40 (на рис.).

Напомню - если котел, предназначенный для ЕЦ - "умный", он может иметь такую опцию, как ...отключение газа в случае, если электричество - выкл. (!) Вам такая "опция" категорически не нужна.

 

Котёл у меня Protherm 30TLO вообще без подключения к электричеству, а вот насос (конечно же на байпасе обратки перед котлом) хорошо бы использовать один и на бойлер и на СО когда надо, в таком случае как я понимаю требуется эл.маг. клапан управляемый от бойлера, чтобы с помощью его допускать воду в контур бойлера.

 

Пока клапан новый и не .."заел" - очень удобно. (немцы, кажется, придумали - обесточенная автоматика автоматически же (пружиной) открывается). Но в любом случае режим может (должен) быть продублирован линией "ЕЦ".
Чтобы как-то не остаться ..намыленным.

 

А зачем два обратных клапана в параллели на приведённом фото?
И это на фото - подача или обратка?