Входные финские двери

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

) приплыли
давайте определяется, что нужно по инструкции

 

Ссылка на инструкцию по установке входных дверей Jeld-Wen (в том числе и на инструкцию по регулировке петель).

 

На картинке на пачке саморезов надпись: 6x100 мм.

А в документе "Инструкция по монтажу и эксплуатации входной двери Fenestra" написано:

Так какие точно нужны (конкретнее, для установки двери ST2000L)?

 

не менее 5x75 мм, а какая резьба - зависит от того расклинивали коробку или нет

 

Если коробку расклинивал - обыкновенными саморезами, без двойного хода. Правильно?

 

я так делал. зачем двойной ход - ума не приложу. С укороченной резьбой - понятно: чтоб коробка при расширении окосячки в деревянном доме не сжимала дверное полотно. Но сама коробка настолько хлипкая (я брал увеличенной толщины для двери W71 и обычную для Basic 020), что не решился использовать с укороченной резьбой.

 

У финнов данный монтаж имеет место быть и проходит все проверки.

 

по неопытности лет 7 назад так у себя в квартире сделал, затем осенью, когда влажность увеличилась и коробку с дверным полотном заклинило - выковыривал пену, вставлял распорки и пропенивал заново в 3 захода по чуть-чуть

 

Видимо не корректно на основе своего опыта делать такие выводы:

 

Я физику в школе изучал, потом в других учебных заведениях тоже и склонен доверять инструкции завода изготовителя

Вот, кстати https://www.forumhouse.ru/threads/71167/page-38 с 568 сообщения обсуждаем: пена это через полгода под солнцем расширилась или один консультант форума окна неправильно рассчитал на тепловое расширение...

 

У меня вопрос
прижим регулируется только со стороны замка? В ответной части замка максимально прижал замок, а дверь по ощущениям прилегает не плотно плюс, со стороны петель полотно немного вызодит за плоскость коробки, а со стороны замка нет.

 

Выглядит замечательно, еще нужно заказать новые откосы, т. к. дверь поставили в глубину проема

К слову сказать деревянная дверь после металлической кажется очень хлипкой, у нас в детстве в общем коридоре стояла фанерная дверь, очень похожа на Fenestra)
Дверь реально не плачет, единственное, нужно немного подрегулировать положение полотна.

Наверное стоит отметить отдельно момент утепления двери, запенивать ее нельзя, т. к. коробка деревянная и ее может повести когда пена будет расширяться...
Изнутри утеплял минватой, снаружи разрезал трубный энергофлекс, и половинку трубы заталкивал.
Попробую поймать оттепель, чтобы заполнить оставшийся шов полимерным герметиком

Фотографии посмотрите пожалуйста.
Мне кажется нужно подрегулировать петли, полотно чуть чуть стоит с перекосом, верхний левый угол намораживается и со стороны петлей нижней и верхней, а средняя сухая

Что порекомендуете?

 

С дуру можно и буй сломать.
Дядьки, как маленькие. Еще и продолжаете категорично настаивать на своем:


Говорят же вам, можно монтировать на пену и финны так делают.
Русская инструкция от ДжелдВейна сама себе противоречит В одном месте пишут перед "запениванием" (п.п. 10) в другом уже нельзя (п.п. 13). Вы не задумывались, что это локальный перевод хитро маркетинговый, на случай если чего. Наш же мужик напихает пены любой и еще в один проход, а потом побежит к продавану, а тот, извини сам дурак.
3 способа заполнения шва у фиников которые сам видел:
- тупо вата, джут и пр. Либо частично вата + ПСУЛ
- с одной стороны вата с другой просто пена
- тупо пена, но с низким К расширения и не в один проход. Особенно на широких коробках.
Не знаю откуда извращения. Видимо как всегда, традиции.

Вот вам сам джелд вейн:
https://www.youtube.com/watch?v=lZyxbyzKA_8

Блоги, сайты:
http://passiiviakos.blogspot.ru/2013/11/ulko-ovet-lukossa.html
http://risucasa.blogspot.ru/2014_03_01_archive.html
http://villaelsalla.blogaaja.fi/ulko-ovet/
http://kokokolmio.blogspot.ru/2013/09/syyskuun-tilannekatsaus.html
Вот чуваки и с робой от фенестры засветились с пеной в руках:
http://www.omataloyhtio.fi/artikkelit/7103/fenestra_kerrostaso_ovet.htm#.VF_IoJ8W4t0
Просто картинки:

А вот и добор с наружней стороны:
http://www.smartia.fi/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=10005-300
Мы колхозим из меди или алюминия 1-1,5 мм.
В общем, гугл в помощь. И таки завтра позвоню в наше представительство джелд вейна. Поболтаю, что к чему.

 

У меня вопрос. Дверная коробка входной двери ST2000 - 115 мм. Монтажные отверстия в ней - точно посередине? Или к одному из краев ближе? На каком расстоянии? Заморочился этим вопросом, так как дверь пока не распечатывал и не обмерял, а хочу установить ее не как у @Levshatmn, утопленной в проем, а по границе внешней отделки.
И прошу совета.
Поскольку с внешней стороны каркасной стены у меня будет еще 5 см пенопласта, а над ним - внешняя отделка сайдингом, все у меня не очень красиво получается.
Вот - нарисовал 4 варианта.

1. Самый естественный, но ось крепежных отверстий приходится прямо на ОСП (считаю пока, что они ровно посередине дверной коробки).
2. Еще дальше отодвинуть - чтобы наличник закрывал J-профиль сайдинга. Вроде бы, из всех нарисованных вариантов самый нормальный. Но тогда дверь будет крепиться не в стойки каркаса, а в набитую снаружи поверх доску 50х100. Что не очень хорошо - лишняя "степень свободы".
3. Плюнуть и утопить относительно внешней отделки, но зато прикрепить в каркас? Но тогда дверь не будет открываться полностью. Не нравится.
4. Вообще не обшивать пенопластом там, где дверь? Нормальный вариант, теплопотери уменьшит, конечно, но это - наружная стена прихожей. Если в прихожей будет на 2 градуса прохладней- ну и пусть. Но как красиво обыграть локальную "нишу" глубиной 5 см в выделенной красным области?