Простая семейная банька: Малютка Ферингера + Щиток

Но баню то свою хочется иметь
Да и не такая уж дорогая моя стройка. Можно еще сэкономить. Краски подешевле, крыша из рубероида, кирпич б/у, стены засыпать опилками в качестве утеплителя ну и т. д. Тоже нормально получится. Можно еще найти замены.
Вот только печь Ферингера на другие я бы менять не стал.
В крайнем случае сварил что-то похожее из чернушки. Хотя нет, сейчас бы уже точно нет. Удачи

 

У меня уже 160т.р. Сруб, крыша (временно-рубероид),половые лаги (они-же балки),доска 3сорт для чернового пола, печка, и так по мелочи. Экономить уже некуда!

 

Прошу совета у форумчан, можно ли повесить бак с водой на щиток? Бак размерами примерно 0,5*0,5*0,3 (в*ш*г), объемом литров на 80. Планировка бани у меня похожа на планировку Сергея, но размеры немного другие. Дверь сместил ближе к щитку, чтобы лавки сделать пошире, а про бак вспомнил, когда уже переделывать не хотелось бы. Печь, щиток и вообще технология строительства скопированы с этой темы, за что большое спасибо Сергею.

 

Я думаю можно довесить и на щиток! Только я на вашем бы месте если еще не сделан щиток поменял бы подъемный канал и опускной, тем самым могли бы греть щиток сразу 2 помещения ! КО и мойку


Только не пластиковый дюбель туда загонять а метал анкер

 

Предложение принято. Такого рода реализации уже есть, где можно почитать-посмотреть? А дверцу чистки оставить там же?

 

Если повесить бачок по приведенной схеме то он половиной будет закрывать как раз трубу - не самое горячее место. Второй половиной уже более горячий опускной канал. Тепло от закрытой части щитка не будет поступать в мойку.
Если сделать как предлагается с заменой - бак закроет полностью горячую часть опускного канала.
Если эти нуюансы не пугают - можно вешать как душа пожелает.
Я специально чтобы не экранировать тепло от щитка в мойке выделил место под бак на перегородке стены и бак сварил под это место.
И еще предложение.
В КО длинную лавку сделать пошире чтобы можно было свободно лежать - тоже полезно. Удачи

 

Я думаю если повесить бак на растояние сантиметра 3 от щитка! то конвекция теплого воздуха только увеличится будет эфект батареи! незабывайте что нагретый бойлер до 90 градусов это тоже источник тепла

 

Щиток больше греет не конвекцией, а излучением. Поэтому закрыв излучающую поверхность мы снижаем эффективность работы щитка. Лучше не закрывать. Удачи

 

Как обещал коротко о системе стока воды в бане.
Сток воды из мойки и парилки устроен просто и за год эксплуатации проблем не возникало. В полу парилки и мойки заделан пластмассовый трап. Зимой вода в трапе замерзала, но без последствий. Ниже пола разводка от трапов сделана из серой канализационной трубы. Все трубы в теплоизоляции. Под трапом мойки стоит тройник, в который также входит труба от трапа из парилки. Далее труба проложена на удаление 5-6 метров в дренажную канаву. За баней в земле сливная труба с изоляцией помещена в дренажную трубу диаметром 125 мм. Отлично вошла. Угол стока достаточный, чтобы вода уверенно «со свистом» стекала.
Под полом в фундаментном пространстве все сухо и подозрительных запахов не чувствуется. Пространство под полом оформлено мною как всегда. Выбирается слой земли на штык лопаты. Засыпается слой песка 5-10 см, укладывается полиэтиленовая пленка (можно и старую кусками с нахлестами), и сверху еще раз слой песка 5-10 см. Таким способом отсекается поступление влаги из земли. Даже зимой верхний слой песка не замерзает. На снимке (к сожалению лучше нет) видно, что поворот трубы из парилки находится в слое песка.
Вставлял в продухи лампу переноску. В поле зрения при этом все деревянные конструкции низа пола в нормальном состоянии.
При необходимости можно сделать подкоп под лентой фундамента и попасть в пространство под полом.

 

А фото не открываются...

 

Пару слов о дверях в бане. Все двери сделаны по одной технологии. Простая дешевая «картонная» дверь со стороны более влажного помещения изолируется фольгой на крафтбумаге и оббивается поверх имитатором бруса. С обратной стороны по периметру крепится рейка толщиной 2 см и шириной 4-5 см. В получившуюся нишу плотно и на слой клея закрепляется пеноплекс. Поверх тоже оббивается имитатором бруса или вагонкой. Из КО на улицу установлены две такие двери в одном проеме с мягким уплотнителем по периметру. Зимой проблем с проникновением холода с улицы в КО через двери не было. Все двери окрашены в два слоя Супи-Сауной. Имитатор бруса на двери в парилке с обеих сторон. Заметного разбухания не заметил.


Недавно исполнился год как появилась эта тема. Надеюсь кому то помогла. Пора делать ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Еженедельная годовая эксплуатация бани показала нормальную работу всех ее компонентов.
Про режимы уже много написано. Тестирование, проведенное дважды, показало, что печь Ферингера Малютка паровая позволяет создавать в парилке практически любые режимы. И зимой она меня не подвела.
Про щиток. Если помните, он задумывался как дополнительный источник тепла в бане, использующий дармовое тепло, улетающее в трубу. А также в целях противопожарной безопасности. Но кроме этого щиток позволяет получать в парилке шикарный пляжный режим при начальном прогреве. Кирпичная кладка площадью около 2 кв. метров, нагретая уходящими из печи дымовыми газами до температуры 70-95 град., своим мощным тепловым полем (мягкое ИК) создает ту атмосферу в парилке, которая присуща только кирпичным печам. И которое не создать ТОЛЬКО с помощью металлической печи. Пусть и такой замечательной, как печь Ферингера.
Особенно это хорошо заметно летом. Баня готова через час примерно после начала топки. В парилке 45-50 град. Но щиток теплый, не горячий. В первом заходе лежишь 15-20 минут, пот слегка выступает. После перерыва 15-20 минут с проветриванием заходишь в парилку и сразу чувствуется мощное тепловое поле из угла, где стоит щиток. Он за прошедшее время уже достиг своей рабочей температуры. В парилке после проветривания также 45-50 град, но под действием ИК от щитка сразу начинаешь обильно потеть. И дальше эта стабильная атмосфера с постоянным ИК от щитка стабилизирует режимы в парной до конца парения. Температура в парилке не поднимается выше 60 град за время всей процедуры. Это если не делать повышения температуры специально с помощью продувки каменки.
Еще раз повторю, щиток – полезное дополнение к ЛЮБОЙ металлической печи. Но лучше его использовать с ХОРОШИМИ металлическими печами для паровой бани, такими как печи Ферингера. Такой тандем, как назвал его Владимир Ляхов, позволяет получить отличные паровые режимы с мягким инфракрасным излучением, присущим хорошим кирпичным печам.
Ну и в конце ЧТО БЫ СДЕЛАЛ ПО-ДРУГОМУ!

1. Уже говорил, что теплый пол лучше сделать по всей площади пола парилки и мойки. Это особенно важно для зимней эксплуатации. На скорость нагрев ТП заметно влияет напряжение в сети. Бывали моменты когда напряжение падало до 160-170 вольт. В этом случае пол мало помогает – не успевает нагреться с начала топки. При номинальном напряжении успевает. Лучше использовать нагревательные (отопительные) маты, а не комфортные. Нагрев тоже будет быстрее.
2. Утеплил бы кирпичное основание под печью и под щитком. Сделать это не сложно. Можно использовать или стекломагнезит или деревянные бруски 50*50 мм.
3. Окно в парилку лучше сделать вплотную к стенке у дверного проема и ниже. Это позволяет долго лежать на полке головой у открытого окна со свежим воздухом, а тело - в крутом пару. Очень интересные ощущения. Но окно в мойке, при этом, ниже делать не надо – будет тянуть холодом когда сидишь на лавке. При этом наружной симметрии окон не получается. Как выход – глухое окно в парилке на уровне окна в мойке, а под полком сделать люк для залповой вентиляции.
4. Вместе с трубой можно сделать вентиляционный канал. Тогда можно было бы делать залповую вентиляцию без участия мойки. Это удобно летом и когда в мойке уже моются.
5. В КО длинную лавку сделать пошире, чтобы можно было свободно лежать.
6. Размеры бани можно варьировать в сторону увеличения. На втором этаже лучше разместить небольшую утепленную комнату. В морозы хорошо в ней переночевать и не растапливать печь-камин в доме на одну ночь.

Все описанное – всего лишь ДЕТАЛИ, которые слегка бы улучшили функционал моей бани, который в целом отлично себя зарекомендовал в том числе и зимой.
Следующий этап серьезной переделки, на который я решился – замена печи. Хочу поставить вместо Малютки Ламель-мини в змеевике. Больно уж она мне понравилась. Тоже печь Ферингера. Но об этом уже в другой теме.

 

5_6, скажи пожалуйста, почему считаешь, что при температуре в парилке 45-50гр баня готова. Я стараюсь довести температуру до 55гр и на дополнительный нагрев уходит много времени. Может я не прав и перестраховываюсь?

 

Привет. Хорошим индикатором готовности бани служат небольшие круглые камни, которые лежат на полке. Камни такие, что умещаются в ладонь. Вот когда они уверенно теплые для ладони - можно считать, что баня готова. Это совет Рамунаса с русьбань и я им пользуюсь. Это достигается при показаниях моего термометра на стене как раз 45-50 град. Даже больше 50 град, летом-45. В парилке приятно тепло. И тепло чувствуется со всех сторон. На полке при этом на 5-7 град меньше. Это начальные условия для начала прогрева при первом заходе. А на втором уже начинает греть тепло от щитка. В промозглую погоду нагреваю парилку до 55. Но не выше. Она потом от щитка нагревается до 60 и выше не поднимается, если не запустить продувку. Но в сильные морозы конечно лучше заходить в парилку потеплее. Тогда и при 60.
Но лучший индикатор - собственное тело. Если зашел и приятно тепло вокруг, комфортно - значит пора.
Тут недавно забыл камни положить и зашли немного раньше. Жена говорит - прохладно, стена не греет. Она обычно ноги поднимает и прислоняет к обшивке стены. Пришлось открыть продувку каменки. За 10 минут температура поднялась. Но это уже другие ощущения. Удачи

 

Большое спасибо за очень познавательный опыт!
Конечно нет предела совершенству - но сделано очень хорошо!

 

Интересный индикатор. Надо взять на вооружение в дополнение к гигрометру-термометру и шкурке...