Печь Ермак стокер Аква

Хотим купить печь Ермак стокер Аква,интересуют отзывы о печке,особенности эксплуатации,плюсы минусы в работе,просто на форуе очень много обсуждали Буллерьян Аква,а про эту печь ничего нету,так-что то располагает какой-лио информацией,буду признатльна

 

Отчет об установке печи "Ермак (Stoker) Аква - 250"

Изначально после слома 2-х кирпичных печей стояла задача провести отопление одноэтажного деревянного дома общей площадью 70 кв.м (2 комнаты 15 и 22 кв.м и коридор около 16 кв.м). Хотелось энергетической независимости, поэтому выбор пал на ЕЦ. Т.к. газа нет и не предвидится, а соляру завозить и хранить проблематично, остались дрова. Т.к. желательно было обойтись одной печью, был сделан выбор в пользу металлической печи с водяным контуром (причины к тому же были и другие: редкие наезды зимой с возможностью быстрого прогрева помещения, в связи с этим устойчивость к замораживанию-размораживанию, малая масса и малая занимаемая площадь и т.д.). Из представленных на рынке вариантов подходили лишь "Бренеран (Булерьян) Аква-ТЭН - 200" и "Ермак-Аква - 250". Выбор в пользу последнего был сделан исходя из эстетических соображений, хотя информация об его использовании в интернете отсутствовала совсем.
Изучив форум и мнения таких гуру этой площадки, как Lyko, Legatron, GarryRU, Алексей Телегин... о проблемах создания ЕЦ в одноэтажных домах был сделан выбор разводки металлическими трубами максимально большого диаметра.
Сначала думал ставить панельные радиаторы (которые рекомендовали на форуме для использования в коттеджах), но этот выбор отпал, когда выяснилось, что их присоединительный размер 1/2" (что значительно снизит эффективность (скорость потока) ЕЦ). Выбор был сделан в пользу биметаллических радиаторов (благо их присоединительный размер 1"). Вариант с алюминиевыми радиаторами отпал из-за коррозии, выделения водорода и разных ТКЛР со сталью, т.е. возможности протечки.
Затратив значительное время на выяснение всех тонких моментов при проектировании дымоходов, выбрал систему сендвича "Вулкан" с толщиной изоляции 100 мм (других достать не смог, да и эти-то везли 1,5 месяца). Однако убедился, что произведено действительно качественно (до этого имел опыт монтажа системы НИИКМ). Хотя и здесь был один непродуманный производителем момент, но об этом позже. Для удержания веса достаточно тяжелых сендвичей пришлось монтировать на стену кронштейн, который их поддерживал.
Печь установил на фибро-цементную плиту прямо на деревянный пол (между полом и плитой - тонкая стяжка для распределения веса плиты и печи по всей сопрягаемой поверхности). Плиту дополнительно прикрутил саморезами (выгнулась кленовым листом из-за влаги стяжки). За печью с зазором от стены также закрепил ту же плиту (Flamma) как теплоотражающий элемент. Проход перекрытия сделал сам из той же плиты: выпилил отверстие по размеру сендвича, проем обил железом, прикрутил плиту, вставил сендвич, заполнил проем каменной ватой, прикрутил вторую плиту с выпилом поверх прохода - и эстетично, и надежно.
При сборке дымохода долго думал, как перейти с выхода "по дыму" на сборку сендвича "по конденсату" (при присоединении к печи тройника с прочисткой труба встает "по дыму"). Оказалось, что в стартовый стакан "Вулкана" влезают обе сборки, и прямо в стакане можно сделать этот переход, причем все трубы входят друг в друга как положено. Крышный конус пришлось делать на заказ (из-за необходимости иметь достаточно большие размеры и чрезвычайной дороговизны оригинального), также, как и расширительный бачок.
При монтаже дымовой трубы понял, что моя система является идеальным молниеуловителем (острый край вертикальной кромки дефлектора, высота трубы над коньком около метра, дом на возвышенности). Пришлось изобретать заземление металлической печи, чтобы не убило никого в случае грозы. Обещанного инструкцией болта заземления ТЭНа я не нашел, пришлось приваривать свой болт к ножке, к нему прикрутить стальную проволоку около 8 мм в диаметре, пропустить ее сквозь пол (с изоляцией асбестом от дерева) и приварить в подвале к вбитому в землю лому.
При проектировании системы подсоединения батарей пришлось долго думать, как сделать левые резьбы (таких бочат не найдешь), все элементы системы съемными, правильно распределить диаметры (выход из печи 1 1/4", переход на 1" в одном месте сразу на 2 батареи) ну и соблюсти эстетику. Если ЕЦ не заработает, оставил на всякий случай возможность подсоединения циркуляционного насоса. Для хорошей работы ЕЦ поставил нижний слив радиаторов на уровне середины котла (трубы имеют сильный уклон - пришлось смириться), протащил подающую трубу максимально близко к потолку, насколько позволила конструкция дома.

 

Отчет об установке печи "Ермак (Stoker) Аква - 250"

Опыт первой протопки

После затапливания печи она задымила страшно - полимеризовывалась кремний-органическая краска. В режиме набора температуры все дрова занялись дружно за полчаса (тяга хорошая, высота труб 6,5 м), начал греться водяной контур. Минут за 15-20 температура подающей трубы возросла до 90-100', температура обратки была меньше на 20-25'. И тут я заметил непродуманность системы дымохода. При раскаленной дымовой трубе (цвет первого колена нержавейки изменился до бледно-желтого) внутренний контур сендвича удлиннился и вся труба стала приподниматься над кронштейнами, которые должны были удерживать сендвич (весь вес трубы перенесся на печь). Хотя по задумке "Вулкана" внутренняя труба относительно свободно перемещается относительно изоляции, но дефлектор (который я едва смог надеть на кожух) с обжимным хомутом, объединяющий внутреннюю трубу и кожух, таскает весь сендвич за собой вверх. Окончательный подъем составил около 1 см, из стыка между моно-трубой и входным стаканом сендвича стали появляться струйки пара (видно, дрова были сыроваты и из них выходила влага, также влага была на внутренних стенках камеры сгорания) и появилось несколько капель. Все-таки где-то внутри сендвича (или снаружи на кожухе) не помешало бы сделать какую-нибудь гофру.
После окончательного разогрева (достаточно быстро) появились неожиданные эффекты. В системе периодически что-то бУхало с такой силой, что печь дрожала. Сначала я думал, что выходят пузырьки воздуха из водяной рубашки печи - но уж больно регулярные и громкие были звуки, да и система от этого вздрагивала. К этому времени температура обратки почти сравнялась с температурой подачи. Наконец я сообразил, что громкие пугающие звуки - результат закипания воды в водяной рубашке печи. Вскипая, пузырь пара выталкивался в подающую трубу, там он охлаждался и схлопывался, производя кавитационный шум (удар). Понял, что дальше топить в режиме набора температуры нельзя - батареи не справляются с отводом тепла (24 секции биметалла теплоотдачей 185 Вт каждая + металлические трубы. В паспорте на Ермак рекомендовалось ставить 20 секций МС-140 - т.е. явно недобор). Перевел печь в режим газогенерации - полностью перекрыл шибер (осталось 20% проходного диаметра) и прикрыл зольник до размера щели 1-1,5 мм. Открытый огонь практически затух, остались пылающие угли, удары в водяной рубашке со временем прекратились. Наружная оболочка сендвича на чердаке не нагрелась совсем. 2 колотых чурки прогорели примерно за час. После прогорания всех углей система остыла (до температуры примерно 40') примерно за полчаса (емкость системы оказалась 35 л). При нагревании до 90-100' объем воды увеличился примерно на 2,5 л. Сендвич в конце концов прогрелся до температуры около 40', что и было предсказано по графику (от компании Теплов и Сухов).

Вторая протопка

Второе испытание решил провести на длительность горения и поддержания температуры. Растопил печь корой и тонкими досками, когда занялись, засунул бревно максимального диаметра, который позволила топочная дверца. Объем загрузки как раз получился примерно 3/4 камеры, как и рекомендовал производитель. Дождался, пока занялось бревно, и перевел печь в режим газогенерации, не дожидаясь закипания воды в водяной рубашке (к этому времени температура подачи/обратки составляла примерно 70/30') Пока прогорали все маленькие доски и занималось полено, температура поднялась до 90/70'. Но дальше начались сложности. Бревно упорно не хотело гореть самостоятельно, тление почти затухало несмотря на полное открытие всех заслонок. По ходу топки приходилось подкладывать под это бревно по небольшому бруску, который своим пламенем поджигал бревно. Горение происходило в основном в промежутке между серединой и дальней стенкой печи. в это время температура воды упала до 60/40' и держалась на этом уровне (температура на улице была +23'). Часа через 3 бревно наполовину сгорело и уже могло само поддерживать режим тления. Так печь и доработала до конца с открытыми заслонками и указанной температурой. Общее время топки составило 7 ч. Считаю этот режим ошибочным из-за трудностей поддержания тления, надо все-таки закладывать колотые дрова (влезают до 50 см длиной).

 

Bubu,Спасибо огромное за отчет!Уже отчаялась найти какую-либо информацию,посылала запрос на оф.сайт Ермака,обещали ответить,но пока молчат...а печь нам очень нужна!Хочу задать еще несколько вопросов:качественные ли сварные швы,плотность дверцы,зольника(у нас эти печи только под заказ-смотришь только на картинку),нет ли избыточного конденсата при медленном горении,ведь вода еще больше охлаждает дымовые газы(собираемся печь временно подключать к отрезку кирпичного дымохода от старой печи,он заканчивается после перекрытия потолок-чердак,дальше будет 3 метра самодельного сендвича-нержавейка и два слоя ваты,оцинковка,получается тройник нам ставить некуда,вопрос в том,если хорошо утеплить железную трубу,она же не будет сильно остывать,плюс мы в эту трубу будем кирпичную печь топить),по поводу труб-если ставить меньше диаметр и насос,чтоб быстрее гонял(у нас радиаторы чугунные с отверстием 3/4,трубы скорей всего металлопласт.).И как сейчас работает печь-удалось продлить время горения и эффективно ли нагревает конвекцией?Буду очень благодарна за ответы!


Еще вопрос!))У вас бак расширительный на чердаке стоит?Не промерзает?Мы планируем повесить в доме под потолком,высота 2.6 метра

 

Отчет об установке печи "Ермак (Stoker) Аква - 250"

Третья протопка

Как всегда, открыл шибер, зольник, растопил бумагой, березовой корой и тонким горбылем. После того, как занялось, натолкал полешек примерно 10 см в диаметре до самого верха (штук 5-6, сосна). Подождал, пока дружно займутся, и закрыл дверку, шибер и зольник до конца (за счет неточного изготовления зольника с одной стороны осталась угловая щель 0,5-1 мм). Дожидаться разогрева воды не стал. Печь перешла в режим газогенерации и не затухала даже при таком вот полностью закрытом зольнике. Температура воды достаточно быстро достигла 90/70, и держалась так до конца топки. Печь открывал, только чтобы посмотреть, что все идет нормально (но этого можно было и не делать). Расширительный бак наверху даже не нагрелся. Объем воды увеличился меньше чем на литр (очевидно, большое увеличение объема воды при первой топке связано с перегревом и наличием в рубашке котла перегретого пара). Общее время горения составило приблизительно 5,5 часов (+ время на остывание) (думаю, на березовых дровах будет гореть дольше). Этот режим считаю паспортным и самым правильным. Все время температура батарей не опускалась, а от печи шло очень приятное ненавязчивое тепло (конвекция + мягкое инфракрасное излучение) - почти как от русской печи. Для комнаты 22 кв.м. даже многовато.

Теперь - ответы на вопросы

По качеству сварных швов - сделано аккуратно, внешний вид не портят (да и в основном на панелях применена не сварка, а гибка). Плотность прилегания дверцы - хорошая (да и ее всегда можно увеличить, заменив уплотнительный шнур - продается метражом), по крайней мере дым из закрытой двери никогда не идет. Но что приятно сделано - ручка дверцы цепляется за ролик на печи, поэтому открывание/закрывание легкое и плавное. Зольник с виду выглядит весьма эстетично, а те щели, которые на самом деле есть, лишь помогают подсосу воздуха - не надо думать, на сколько мм оставить его открытым. Конденсата, если дрова сухие, не будет. У меня после 4-х топок стенки покрылись смолистым налетом (ну так ведь топлю сосной, то же самое и в дымовой трубе - надо будет чистить, или топить лиственными породами). По дымовой трубе - конструкция нормальная (только кирпич будет прогреваться дольше, чем сталь), важно лишь не заузить проходной диаметр. Какая общая толщина теплоизоляции? (меньше 50 мм нельзя) Сам сначала хотел сделать самодельный сендвич, но потом по многим причинам отдохнул от этой идеи. По поводу труб - если ставить насос - то хоть 1/2" - все будет работать (но в паспорте производитель насос ставить запрещает (также как работать под давлением, использовать этилен/пропилен-гликоль и т.д.)). Вопрос лишь - ЕЦ - принципиальна, или нет? Если нет - конечно, с насосом проще, куча проблем снимается. По баку - у меня на чердаке - но я собираюсь заливать незамерзайку, поэтому мне все-равно. Ну а у Вас - он должен быть в высшей точке системы. Но если будет насос - то и трубы можно под потолок не загонять, и бак ставить на уровне метра от пола.

 

Решили тоже Ермак покупать!Только на 350м3,там объем камеры побольше,больше дров влезет)А трубы у нас только 16 и 20 мм,так что только с насосом,сегодня смотрели в магазине-мощность маленькая,так что на случай отключения эл-ва можно резервный акком. поставить через инвертер,хотя у мужа была идея сделать самодельный от 12В,но вряд-ли,проще покупной. А как установим,тоже напишу отчет-как работает,как греет.Эх,прямо руки уже чешутся печку установить и радиаторы повесить))

 

Такая система для дачи - слишком хлопотно. А если раз в неделю ездить, то сливать воду из системы? Хорошая чугунная буржуйка как у меня нагреет дачное помещение в течении 20-40 мин. А в режиме длительного горения(отопления) будет горячей до 7 часов. А если для ПМЖ, то есть котлы на дровах с периодичностью закладки 1 раз в 3 дня. Неее оператором котельной(кочегаром) на даче работать желания нет, на работе и так над думя котельными начальник -на даче отдыхать нужно, сидя у камина с чашечкой чая

 

Пожалуйста, модель котла, который нужно заправлять дровами раз в 3 дня - в студию!
А по поводу 250 или 350 - это зависит от кубатуры помещения. Гореть будут одинаково долго, но если 350-й поставить в маленькое помещение - задыхаться будете. Я при этой-то мощности сплю с открытой в коридор дверью (пока зима не настала).


Кстати, еще одно замечание. Если в первый раз (пока котел был чистый) затопил в режиме разогрева и труба окрасилась в бледно-желтый, и вода в контуре закипела, то вчера (на стенках слой смолистых отложений, и деготь на полу около дверки - в топке) топил, пока выходной патрубок не окрасился в сине-фиолетовый цвет (если память не изменяет - температура под 500'), а вода была температурой примерно 75'. Так что, очевидно, эффективность падает при зарастании топки смолой.
Люди, топите березой!

 

Например вот котёл : https://www.stropuva.ru/kotlnov.php

 

Ну а теперь заглянем в его технические характеристики. Для примера возьмем сходную модель на 7 кВт. По данным из таблицы самого производителя вместимость - 15 кг дров, длительность горения при минимальном режиме 28 ч, при максимальном режиме 5,6 ч. Так что при "минимальном" режиме он будет обогревать только сам себя.
Теперь заглянем в справочники: удельная теплота сгорания дров 12400 кДж/кг, при номинальной мощности 7 кВт и закладке 15 кг продолжительность горения составит 7,4 ч (при идеальных условиях). Так что насчет 5,6 ч можно с натягом поверить. Говорить о 3-х сутках бессмысленно.


Кстати, о возможности ЕЦ на этом котле в одноэтажном доме можно позабыть. Слишком высоко находится камера сгорания.

 

Ну,если верить производителям Стропувы-примерно так и получается,правда лишних 100тыс.пока нет,плюс помещение отдельное для котла,обвязка дороже( У нас тут капремонт дома,так прорва несусветная)) А такая печь-по сути та же буржуйка, ставится в дом,греет конвекцией,плюс тепло в дальние комнаты по батареям(у нас,например,две несмежные комнаты,большая прихожая и кухня,все обогреть конвекцией не получится-у печи жарко,в комнатах холодно,а по воздуховодам тепло теряется) По поводу дегтя к Bubu вопрос-разве смола,налипшая на стенки топки при длительном горении не выжаривается следующей топкой в режиме интенсивного горения?Просто на форуме кто-то писал про Бутакова-заполнили топку-протопили в интенсивном режиме-все,что налипло,отвалилось(там,правда, о трубе шла речь) Вопрос только,что с водой делать,закипит,наверно,если только воду из контура слить и затопить без воды-можно вообще так делать,не знаете? А то у нас тут пилорама под боком,так лесовоз отходов(18 кубов)-500р стоит,а лесовоз березы-9 тысяч! Еще вопрос:а как у вас конденсат на полу перед дверцей оказался,он же должен в стакан стекать?И после затухания от печки не воняет(про водяной буллерьян писали-после затухания запах из печки)


Ага!Пока я свое сообщение писала Вubu на предыдущее уже ответил))Жалко,что вы редко на форуме,буду ждать ответа,а то вопрос с конденсатом напряг- мы то печь к отрезку кирпичной трубы подтыкать будем,а если так заливает,то нужен тройник со стаканом и трубку,в подпол желательно.

 

Да я как то жизни больше верю, а не книжкам. На работе отогревали воздухопровод. Разжёг костёр из половины куска шпалы. Каково же было моё удивление, когда через сутки этот кусок продолжал тлеть и это на улице при -25 ниже нуля. А при мощности котла 7 кВт длительность горения до 28 часов - чем больше топка и мощность модели котла, тем дольше горение, у более мощных до 3 суток.

 

Прожарить можно при 2-х условиях: если это печь без водяного контура (воздухогрейная) и если не боитесь повредить сендвич. Топить водяную печь в интенсивном режиме без воды не рекомендую: т.к. стенки двойные и малый съем тепла через трубчатые каналы, можно в конце концов прожечь внутреннюю рубашку.

Перед дверцей оказался не конденсат, а деготь (смола вперемешку с углем и золой), но он был не на полу, а в топочной камере (просто ближе к дверце). Основной очаг горения находится посредине камеры, где расположена решетка поддувала. Соответственно там высокая температура, и все сгорает. Ближе к дверце горение почти не поддерживается, и выпавшая из дымогарных газов смола конденсируется на стенках и дне топочной камеры, а т.к. температура низкая, она обратно не испаряется. Но в принципе ничего страшного, все элементарно чистится. При открытии дверцы запах характерный есть (но не противный), но когда дверца закрыта (т.е. практически всегда) никакой запах в комнату не проникает - герметичность довольно хорошая. Прочистной стакан на трубе я еще не проверял.

Теоретически любое бревно может тлеть вечно, если полностью будет отсутствовать теплосъем. А ведь вопрос стоит в производительности (7кВт). Вот и при мощности котла в 7 кВт он будет работать не 28 ч, а 5,6 ч. А горение сутками при непрерывном съеме тепла возможно лишь при непрерывной подаче топлива (все считается). Кстати и по поводу шпалы - наверняка, расход тепла был минимальным, да и масса большая...

 

Стою перед выбором покупки данной печи есть несколько вопросов.
Прочитав тему понял что производитель не запрещает ставить насос, почему? может кто ставил?
Какой объем дров можно засунуть и сколько времени они будут прогорать, на ночь 8-9часов хватит?
В описании печи есть возможность ставить тен на 1,5кв при работе на тене какие отзывы есть?
Можно печь топить без использования водяного отопления?

 

Как раз по инструкции наоборот, производитель запрещает ставить насос. Почему - непонятно. Скорее всего, руководствуются правилом не перегреть печь, ведь при работе насоса температура обратки практически сравнивается с температурой подачи, а значит возможно вскипятить всю систему целиком. Но если не увлекаться работой в режиме активного горения - почему бы нет - в путь! Насчет объема дров - 4-7 стандартных чурки (50 см длиной). на 8-9 часов не хватает. О времени уже писал, максимально - 6 часов в тлеющем режиме (теплосъем минимальный). А вот топить печь без воды - крайне не рекомендую. В тлеющем режиме еще можно, но в активном - ну не предназначена она для этого...
Кстати, несколько замечаний.
Только что произвел замену воды на тосол. Из печи слить последние 4-5 литров не удалось (делайте выводы). Сливающаяся вода была черного цвета (но прозрачная), как раухтопаз. Лишь остатки мутно черные. Почему это? Краска, или окалина?
В надежде на рисунок Котлаского отвернул логотип для обнаружения отверстия для прочистки - ну нет его там... Может, это только на моей модели... Чистил опять через дырку для разогрева пищи.
И печка оказалась весьма перспективна для сушки грибов и ягод. Соорудил на скорую руку сетку, поставил на 2 стула - готовая сушка. Противень высыхает, в среднем, за 2 протопки (около 12 часов)