Перевод дизельной горелки на отработку

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Спасибо. Я всё понял.

 

Я не знаю, зашел в магаз, там метражом продавали разного калибра трубку. Пока стоит без проблем.

 

Шланги разные бывают...маркировка с желтой полоской топливный, с синей кислородный, с красной под пропан, с белой ацетилен...

 

Про масло стойкие трубки.
Осторожнее сними у меня топливный шланг по котельной от расходного бака шел масло стойкой резиной.
Я в свое время топился приролизным покрышечным топливом и шланги разъело к чертям собачим, и засрало топливом всю котельную год воняло ...переделал все на медь на цанговых соединителях очень удобно

 

К вопросу - регулятор подачи масла.
давно думал-нахрена он предлагается.,
для регулирования мощности горелки (так?).
но руками можно опустить/поднять стакан или уменьшить давление воздуха (это всё из даташита на SNA)
хорошо.
если речь идет про ручную регулировку-тогда понятно- опустил бачок (на винтах к примеру) или закрутил давление и двинул заслонку ВВ.
у меня вопрос а почему просто не поставить зажим на трубку подачи и изменить пропускную способность?
/и вообще-то тогда надо бы по-хорошему иметь привод на заслонку ВВ. /
А?
(я могу руками регулировать и нарисовать откалиброванные-правильные положения, а иначе эта регулировка- как бык посцал- будет и обедненка и обогащенка)

 

Во, Серж, ты прозрел. Всё правильно, Брат! Правило ничто, имидж всё!
Всё верно. Заслонкой регулировка самое то. Топливом - полная утопия. Или как ты выразился: как бык посцал.

 

Мужики угараю я над вами. Все сделано и обкатано, еще с прошлого сезона. Вы-же хотели горелку с обратной связью. Еще раз про алгоритм работы горелки, больше для тески Сержа.
При запуске горелки происходит постепенная подача масла на форсунку. За определенное время с нуля до полной подачи. На каком-то уровне подачи произойдет естественно поджиг и он всегда разный и зависит от внешних условий - качества масла, его нагрев, воздуха первички и т. д. Этим самым не гадится топка от слишком большого обогощения смеси и происходит четкий поджиг даже если масло совсем г...
После поджига через несколько сек. стабильного горения горелка переходит на ранее выставленную оптимальную подачу масла, тобишь оптимальное горение.
Далее контроллер стабилизирует температуру подходящих разогретых газов к регистрам, эта температура тоже заранее при настройке горелки определяется и устанавливается. Это сделано с целью застабилизировать эту температуру от изменения внешних воздействий - тяга, качество масла, оценка подачи масла (количества) и т. д. Этот процесс достаточно быстр и мало инертен. У меня он в диапазоне 550гр - 590гр.
Я сейчас не буду описывать процесс нагрева теплоносителя хотя и там есть управление.
После нагрева теплоносителя до выставленной температуры, процессор переходит на стабилизацию температуры теплоносителя. Тут горелка, а сейчас достаточно тепло, может снизить свою мощность в двое. Реально получается - поджиг при расходе 2- 2.5 литра/ч, нагрев теплоносителя до выставленной 1.5 - 1.6 л/ч, стабилизация температуры теплоносителя 0.7 -0.9л/ч.
Далее по воздушному датчику в зале, по достижении воздуха выставленной температуры происходит Стоп горелки и она ждет следующего включения от этого датчика.
Сделав этот алгоритм и обкатав его я получил самое главное для меня экономию масла, комфортную работу горелки ничего не перегревается, стабильно работает и не зависит от многих внеших факторов.
Вроде понятно описал. Запускаем партию таких контроллеров с регулятором. И еще не мало важный фактор - форсунка будет одна DA2 на любую мощность с нуля до масксимально возможной для DA2. Почему DA2 - что-бы больно не чистить масло.

 

Итого:
ты хочешь сказать что имеешь:
Датчик определения качества масла!
Датчик давления воздуха
Датчик температуры воздуха
Датчик температуры масла (это есть)
Датчик определения состава смеси.
Всё это вытекает из тобой же написанного. Кроме того пуск горелки процесс скоротечный. Максимум 10 секунд и можно переходить на режим НОРМАЛЬНОГО горения.
И ещё, что то я не пойму одного: температура у тебя фактор управления, зажигаешь на мощности в 24 КВт, греешь на 14 КВт, и поддерживаешь на 8КВт. И это всё при одной и той же температуре в теплообменнике. Не понятно брат где подвох.
А вот изменение температуры теплоносителя- вялотекущий. Медленно нагреваем, медленно остываем. И здесь правильнее всего работать на максимальной мощности с оптимальными параметрами горения. Далее выключить нагрев и цикл повторить.
А ещё лучше нагреть 3 тонны воды до 85 градусов и сохранить это тепло в ТА. Вот это будет экономия топлива.
С твоими ТП это наилучший вариант. 3 часа работы горелки и 21 час простоя в межсезонья.
Всё остальное ловля блох.
На максимальной мощности проще управлять процессами. И при наддуве нет надобности искать изменение каких-то параметров. Как говориться ими можно просто пренебречь.
Наличие сложных устройств управления только удорожает всю конструкцию в целом и не представляет собой интереса. Перегрев горелки это недостаток согласования котла и мощности горелки как таковой.

 

И как при этом меняется температура выхлопа? Не опускается ниже критической, при "стабилизации t теплоносителя".

 

Олег давай нормально общаться, а не искать как ты выразился блох.
Вот ты пишешь "Датчик определения качества масла!" и т. д. Да это все определяет замер именно температуры газов в районе регистров теплобмена. Вот смотри при изменении этих датчиков, что ты описал, повлияют на изменение температуры газов - конечно повлияет. Вот вы-же никто не пробовал это проанализировать и заболтать в алгоритм. Там ветерок дунет чуть на улице и по показаниям это видно и инерция очень маленькая. Двигани шибер или больше подай вторички, да просто дверцу чуть приоткрыл, сразу это видно по температуре газов, я уж не говорю про качество масла или как оно поступает на форсунку.
Зажигаешь на мощности в 24 КВт, - в алгоритме задействованы две основные величины: Температура газов - это достаточно быстрые замеры и отклик, второе это температура теплоносителя, здесь учитывается время прогрева, температура прогрева и этот процесс длительный. Эти две величины - температура теплоносителя и температура газов управляют друг другом и не отделимы друг от друга.
Вот сейчас сделаем первую партию, мне интересен будет отзыв как это будет работь у людей. Уже многие хотят это попробовать. Конечно это может не всем подойдет, но большенству у кого горелка топит дом, все зависит от котла и как пристроить датчик температуры у регистров. Но в принципе не так сложно это сделать.

 

Она падает, но не запредельно. Реальная температура при стабилизации в топке минимум 500 максимум 650гр. Все это работает покрайней мере сейчас в диапазоне 550 - 590гр. Все зависит от температуры за бортом, а именно от теплопотери дома, уменьшаются паузы Стар/Стоп и растет верхняя температура топки. По ББ при -30гр в прошлом сезоне температура топки подбиралась к 650гр.

 

Серж, не обижайся. Часть моей жизни была потрачена на поиски ошибок других. Так уж сложилось.
Скоротечные процессы неинтересны по своей сути. Они не несут существенных изменений и не оказывают большой роли в работе устройства в целом. Это и есть ловля блох на теле огромного слона.
Ну приоткрыл ты дверцу, и что. Ну дунул ветерок, и чего. Это как открыть дверь в автомобиле на ходу.
Это не типично и непостоянно и скоротечно.
Что касаемо топлива- это тоже надумано. Какое разное топливо? Это микс. Смесь. Бодяга. Это можно сравнить с небольшой разницей топлива в авто. Ею можно пренебречь. Скоротечно и непостоянно.
Зри в корень!
Вот где истина. Изменение состава топлива в сторону снижения подачи топлива односторонне. Надо менять и количество воздуха. Тогда имеем постоянство смеси. Её стехиометрический состав. Отсюда вытекает постоянство температур. Это ТРЁХМЕРНЫЕ СТРУКТУРЫ. Это достаточно сложные процессы которые до сих пор не решены даже на уровне современных авто.
Чего туда лезть я не понимаю. Дёргая исполнительные устройства только уменьшаешь их жизнь.
Ещё: всё у всех разное. Даже высота над уровнем моря. Дымоходы, сечения их, СО совершенно разные, теплопотери. Чтобы это нивелировать необходимы годы.
Это конечно дело каждого. У меня сейчас превосходно работает котёл на дровах. Таких результатов я сам не ожидал. Просто вовремя послушал пару старых конструкторов. И всё получилось.
И ещё изменяя температуру, как ты написал выше, ты лишаешься ещё одного важного параметра: КПД твоего котла. Он должен работать в пределах наивысшего теплосъёма. А у тебя +- 100 градусов. Это не есть хорошо.

 

Так. @meoc, хорошо. я конечно не в восторге от обилия точек управления. ну да ладно.
управлять объемом ВВ будешь?.(делаешь шаговый на заслонку. заслонку расслабляешь естессно)
(напомни склеротику какова была Т дымовой трубы или дымовых газов (разные, но коррелирующие вещи) у тебя.).
а то получаешь смесь - то обедненную, то обогащенную (вернее наоборот)

 

В прошлых релизах (на ББ), Сергей объяснял это как то так. - Что мол факел "сколько ему надо" воздуха (кислорода) "всосет" сам в топку.

А с надувом то как? Такая же схема? Или согласишся Сергей, что получаешь более бедную смесь во время стабилизации, то есть избыток кислорода, и как следствие понижение КПД.

 

нас просто сейчас всех обзовут теоретиками, и скажут что, мол опробовано, получена экономия XX бочек масла, а как оно там работает не важно. А может в эти XX бочек вкралась ошибка, из-за кучи неизвестных переменных?

Завтра поставлю термопару с прибором, как раз завалялся. Будем посмотреть)