Энциклопедия. Фундамент

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Если бетонный пол с армированием, то провода ТП не пострадают.

 

Армировать как монолитную плиту- два ряда арматуры снизу, два сверху или ограничится одной простой сеткой?

 

Один ряд сеткой из прутка 6мм с ячейкой 50х50.

 

Под моим геодезическим руководством пол-города серьёзного жилья и 20% весьма серьёзного промышленного строительства прошло. Видел разное. Сам лично построил одну баню и один серьёзный коттедж (в смысле проектировал). Под коттедж делал так: траншея глубиной 2,80, к откосам на гвоздях рубероид, арматурный каркас, бетон. Потом сначала экскаватором выкопал весь грунт внутри фундамента и зачистил лопатой. Залил монолитную ж/б плиту пола подвала. Как делал баню. На 8м. перепад отметок земли составил 40см. Откопал траншею, установил опалубку, устроил арматурный каркас, залил бетоном. Всё делал один, в т. ч. бетон. Высота ленты составила 80см., ширина 30см. Грунты пучинистые. Верховодка (первый горизонт) около метра глубины. Сруб бревенчатый. Под вынос веранды на метр забурил и залил бетоном а/ц трубы d=100. Зимой пучение таково, что двери защемляло и приходилось подстругивать. Так что, ребята, ленточный фундамент не панацея! Серьёзное строительство (а я работал в Минсредмаше) ведётся на сваях. Впрочем, зависит от грунтов, дренажей и расчёта фундамента. Без расчёта я, всё-таки, предпочитаю свайный фундамент с буром ТИСЭ (у него уширение опоры внизу до 0,50м. в диаметре). Устройство столбчатого фундамента из блоков 20х40х40 при своей высоте 2 блока ниже а 2 блока выше уровня земли даёт объём бетона столько же, сколько и свая. Свая бурится, верх столба до отметки нижней обвязки исполняется из а/ц трубы или листового металла (в качестве опалубки). Закладывается арматура и заливается бетоном. Приготовление "своего" бетона обходится дешевле и проще покупного. Для монолитного мелкозаглублённого столбчатого фундамента нужна опалубка с её дополнительной стоимостью и одноразовостью использования. Таким образом, наиболее надёжным и одновременно относительно дешёвым решением является свайный фундамент (лучше по ТИСЭ). Что касается ростверка и цоколя, то зависит от конструктива в данном случае бани. Надо предусмотреть закладные детали в сваях для крепления нижней обвязки. Лучше всего нивелировать сваи сразу после схватывания бетона (через месяц) и раз в месяц зимой. Сравнивать отметки и определять движение свай от пучения. Дело в том, что силы пучения настолько сильны и неравномерны, что погасить их (свай) влияние можно только путём устройства ростверка, что значительно усложнит и удорожает весь фундамент. Так что, несмотря на надёжность свай нижняя обвязка зависит от пучения. Но для дерева не так уж страшно. Это камень (кирпич, блоки и т. п.) может полопаться. Гулянка дерева чревата защемлением дверей. Ещё раз напоминаю, что столбчатый и свайный фундаменты по трудо и финансо затратам особого отличия не имеют. А вот надёжность различается значительно! Думайте сами, решайте сами - иметь или не иметь! Я себе буду делать свайный. В четверг поеду покупать бур ТИСЭ. Дорогой, правда, собака...

 

Запомните одно, но очень важное! Арматура работает на поверхности бетона по глубине не более 3 см. от поверхности. Бетон хорошо работает на сжатие и плохо на прогиб. Если подготовка под плиту сделана правильно, то достаточно снизу арматурную сетку а по верху квадратную сетку.

 

Все мои деревянные строения-курятники, свинарники, сараи и брусовые, и каркасные стоят по 20 лет вообще без фундамента. Двери никогда не зажимало и полы бетонные (сетка от кровати в качестве арматуры) не трескаются-правда ТП нигде нет...
И соседи не знают ничего про фундамент, ну шпалы Б/У положат.
Я в геологоразведке работал- там вообще баню рубленую таскают трактором, прямо на снег поставили и пользуются десятилетиями...
Конечно, каменные постройки нуждаются в фундаменте, но их роль для деревянных бань сильно преувеличена.
А вот ТП, да это проблема-наверно сделаю два контура по 1,5Х1,5 с какой-то демпферной вставкой в бетоне, такая маленькая площадь вряд ли треснет...

 

Грунт везде разный. разные и условия. баня за трактором ездит на железных санях. так что у неё тоже свой мобильный фундамент.

 

Ну и что по итогу решили? Какой вариант самый оптимальный?

 

Оптимальность зависит от того будет у Вас подвал или нет. Каменные стены (кирпич, стеноблоки и т. п.), каркасные, деревянные или какие ещё... Этажность, варианты стен (из чего), крыша... Это и нагрузки, и несучесть (сокр. от несущ. спос.) и прочие характеристики. Надо просчитывать для разных вариантов стен и нагрузок.

 

Если баня 6 м. на 8 м., 2-х этажная, бревно 220 мм., подвала не будет однозначно, крыша сначала руберойд, а года через три металлочерепица.

 

В принципе, стандартный вариант человека, который не упирается в строго ограниченный бюджет. Бревно 220 минимальной толщины для тепловых характеристик. Если для Вас не принципиально иметь цоколь, на котором подавляющее большинство предпочитает строить стены, то могу посоветовать как себе решил: сваи с шагом 2м. по основному периметру венца и с дополнительными по узловым соединениям-врезкам. Без цоколя, без ростверка. Дело в том, что ростверк является разновидностью балки, на которой будет лежать венец. Венец уже сам по себе является балкой. Нафига тогда ростверк, спрашивается! Просто надо понять, что в этом решении низ пола будет на всех ветрах и поэтому следует хорошо выполнить утепление пола. Утепление это не означает тёплые (принудительно) полы. Просто препятствие проникновению холода снаружи. Продувное пространство хорошо тем, что препятствует возникновению гнилости и т. п. на деревянной конструкции. Но надо очень хорошо утеплить трубы водоснабжения и канализации. Особенно (если предусматривается) утепление купели из ж/б монолита. Под утеплением я подразумеваю не прогрев электрическим или иным способом. Более подробно и детально готов поучаствовать в Вашей бане путём обсуждения с учётом уже имеющихся некоторых практических познаний-выводов. И мне это будет полезно...

 

Игорь, ну вот как то не внушают доверия (не нравятся) мне сваи. Участок расположен на склоне да ещё на сваях будет баня. А что скажешь на счёт ленточного или плита? Правда я слабо представляю куда будет уходить вода.

 

Вода уходит по направлению уклона. Водоотталкивающие горизонты на склонах просто обрезаны склоном. Как правило на склонах предпочтителен свайный фундамент так как ленточный подмывается. Ну и какая нафик плита на склоне! Если только опять же по сваям. Но это уже однозначно перерасход! Сейчас (зимой) ещё рано, но когда оттает советую сделать следующее: 1) ориентировочно разметить пятно застройки на полную перспективу (с учётом будущих возможных пристроек при появлении денюжки), 2) с использованием элементарного уровня определить разницу высот в начале и конце пятна застройки (уклон), 3) путём откопки канавы на глубину не менее +20см. от глубины промерзания в самой нижней и самой верхней точках пятна застройки увидеть геологический разрез грунтов и верховодку (первый водоносный горизонт). Определись хотя-бы приблизительно сколько будет весить твоё сооружение. Тогда мы с тобой покумекаем. А без этих данных будет разговор ни о чём. Кстати, для определения нагрузки от фундамента на основание (грунт) необходимо иметь задумки по планировке помещений в целях опять же правильной планировки фундаментов и их несучести.

 

Хорошо. Потеплеет - обсудим. Спасибо за советы.

 

При всех хороших качествах свайного фундамента есть один маленький нюанс, приминительно к банному МОКРОМУ строению.
МЗФ в отличие от свайного позволяет сделать пол парной и моечной ниже цоколя, таким образом, что основная масса воды попадает на внутренний край цоколя (который элементарно утепляется и гидроизолируется) и почти не попадает на нижние венцы сруба (самые проблемные с т. зрения гниения). Со свайным фундаментом (как с ростверком, так и без) придется креативно кумекать как защитить нижний венец сруба. Например в соседней ветке https://www.forumhouse.ru/threads/192192/ топикстартеру так ничего умного и не посоветовали, ибо ничего посоветовать нельзя.