Сварка алюминия

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Когда варите алюминий, электрод берите не меньше 3мм.

 

Совершенно верно, как только основной металл расплавился, нужно добавить капельку присадки, потом двигаться дальше по тому же образу и подобию: сначала плавится деталь, потом добавляется присадка.

 

ТИГ сварка алюминия

 

Я - любитель. С черным металлом работаю бывает, от 1 мм (в основном 1.5 мм), аппарат Ресанта проф. Пока на уровне фантазий планирую приварить к алюминиевому правилу более толстую алюминиевую пластину.
В инете начитался: алюминий нужно обезжирить, зачистить, еще раз обезжирить, нагреть до 200 градусов и сразу варить электродами по алюминию. Где то видел рекомендацию, что толщина свариваемого материала д. б. не менее толщины электрода. Толщина стенки правила примерно 1.5 мм., точно не знаю, тем более, что у разных производителей разная. Толщина пластины, думаю, больше 2 мм. В Леруа есть электроды FoxWeld 4386 3.2 мм, в инете можно выписать тоньше.
Что думаете - получится?
М. б. у кого-нибудь есть такой опыт?

 

Не совсем понятно как и куда приварить (сверху, сбоку, по какой длине) и самое главное для чего? Правило изгибается, что ли, как лук при стрельбе стрелами?

 

Я использую правило не по его назначению. К метровому правилу прикручиваю ручку. Болты М6 в тонкостенном правиле разбалтываются и я хочу либо стенку правила усилить либо ручку приварить.

 

Изучаю электроды для алюминия и появился ещё вопрос. Есть электроды для алюминия и алюминиевых сплавов, для каждого сплава свой. А из какого алюминия сделаны правила и трубы, декларируемые как "алюминиевые", я не знаю. Взаимозаменяемые эти электроды хоть в какой то степени? Похоже подбирать только методом "тыка".

 

Метод тыка работает, конечно, но тыкать можно очень долго. Ручку прикрепить можно и проще, например, на болтики с гайками и без всяких танцев.

 

Я так и делаю, но отверстие для болтиков постепенно разбивается.

 

Приваренная алюминиевая ручка тоже, после постепенно, может отломаться. Метод тыка пока сработает, можно потратить много время и денежек. Он хорош, если после удачи, его результаты можно использовать много время спустя, он для этого и существует. Если у Вас не просто для помучаться, то проще обратиться к аргонщикам. Будет качественнее, быстрее и даже дешевле, плюс гарантия. Можно попробовать попросить у торгашей сертификат на правило, вдруг там есть из чего оно изготовлено, тогда и электроды подобрать будет проще. но и даже после подобранных электродов, как бы правильно, не факт, что получится. Но случается и по всякому.

 

Добрался до сварки алюминия.
Мой первый опыт связан с заваркой отверстий в бампере НИВЫ.
Толщина бампера 5 мм, размер отверстий от 8 мм до 15мм, всего 8 штук.

В качестве присадочного материала использовал отрезанные полоски от алюминиевого силового каркаса бампера ВАЗ 2115.
Подумал, там алюминий и здесь алюминий, марку всё равно не знаю, зато хоть производитель автомобилей одинаковый, наверно и алюминий будет одинаковый, поэтому покупать присадочные прутки не стал.
Но, нарезал сперва слишком широкие по 5-6 мм, при толщине 2 мм.
Такие сразу и не плавились.

Варил аппаратом Форсаж 200 AC/DC.
Вольфрам 2,4 мм WZ-8 белый.
Читал, что он как раз хорош для переменки и алюминия и более долговечен чем лантановый WL, тк выдерживает больший ток.
Сваривать пришлось на улице.
Расход аргона выставил 10 л/мин.
По началу ток был 75-90 А, потом увеличил до 110-125А.
Частота 60Гц, потом снизил до 30Гц.
Ставил 90 Гц, но что то не понял преимущества, кроме более частого треска.
Баланс 55-65 % отрицательной полуволны, для лучшего проплавления.
Форму волны использовал и прямоугольную и синусоидальную.
Но, большой разницы не заметил, хотя пишут, что при синусоидальной более тихая дуга, но менее стабильная.
Как по мне, что та трещит горомко, что эта, может со слухом что то у меня
Предгаз 0,5 сек, постгаз 6 сек.
Подъем тока с 15А до рабочего за 2 сек, падение до 15А за (не помню).
С импульсом и без работал.
Пробовал со стандартным цанга держателем без сетки, но защита плохая на улице.
Для вольфрама 2,4 мм у меня на тот момент была и газ линза, но мини, от 9-20-24 горелок.
Поставил на свою 26-ю лучше стала защита.

Прошел экспресс обучение, посмотрев ролики Тиг Тула.
Автор доходчиво и кратко рассказал о том, что такое баланс, частота, как накатывать шарик на вольфраме.
Ну и я тянуть не стал, решил нужно пробовать.

Тиг Тула, в роликах про вольфрам говорил, что люди жалуются на то, что у них часто кончик электрода разлетается или в елку превращается.
На WZ-8, которые я использовал такого ни разу ни случилось.
Ни знаю почему, может дело в электродах или самом сварочнике.
Электроды перегревал, это да, бывало и в сварочную ванну окунал, аж до взрывов дело доходило, но шарик оставался почти всегда целым.
Из всех опробованных, только на одном шарик кривой стал, не помню почему.

Для начала пробовал непосредственно на алюминиевом силовом каркасе бампера ВАЗ 2115, он у меня лет 20-ть лежал без дела и вот пригодился.
Толщина там всего 2 мм и несколько отверстий для крепежа.
Опыт прошел неплохо, алюминий плавился хорошо, отверстия заварил.

Решил перейти на бампер НИВЫ и с ним оказалось сложнее.
Разница в толщинах 2 мм и 5 мм, как понял это большая разница при сварке алюминия.
Это на чернухе 2 мм и 5 мм хоть и различаются, но, чтобы ничего не получалась, это нужно постараться.

А, тут пытаюсь пробить оксидную пленку и прогреть алюминий бампера, но ничего не выходит.
Потом допустил ошибку, о чем позже прочитал.
Начал в не расплавленный основной металл бампера добавлять присадку в виде нарезанных полосок.
Присадка сразу плавится, НО с алюминием бампера не сплавляется.
Одернешь присадку, тогда расплавленная часть сразу в шарик скатывается и в отверстие затекает, но опят же не сплавляется с алюминием бампера.
Такую каплю, после остывания легко обратно вытащить.

Благо понял, когда тренировался на силовом каркасе, что алюминий лучше сваривать с подложкой из чернухи, тк если долго держать участок расплавленным, то он под действием гравитации в низ свисает.
Поэтому НИВовский бампер варил с подложной из листа чернухи, и когда жидкая капля затекала в отверстие, то она на подложке оставалась, вниз не улетала.
Правда один раз капля всё же скатилась в низ, но ни через отверстие, а по бамперу и упала на импровизированный столик из деревянной табуретки.
Дыма было на весь двор, хорошо на ногу не упало.
А, капля превратилась в кусок фольги 4х4 см., капли чернухи так не разлетаются

В итоге намучился с первыми двумя отверстиями и аргона израсходовал не мало.

Вижу, что шарик в отверстии прогрелся, алюминий под оксидной пленкой плавает, но она не дает ему растечься и основной алюминий бампера твердый, не расплавился.
Гоняешь, гоняешь этот шарик в отверстии, а толку ноль.
Это можно сравнить с яичным желтком, пока пленка не порвалась желток мягкий, любую форму принимает, но целый.

И мучился пока не дошло, что нужно току прибавить, тк на токах 75-90А 5-ти миллиметровый алюминий бампера вообще не плавится.
Выставил 110-125 А и сварка пошла лучше.
Ни то чтобы прямо сразу алюминий бампера плавился, но расплавляясь в него сразу втекал жидкий алюминий шарика от присадки.

В итоге сверху бампера отверстие заваривал, даже с горкой, тк присадки много накладывал.
Но, перевернув бампер и посмотрев на отверстие с обратной стороны стало понятно, что и 110-125А мало для 5 мм.
С обратной стороны алюминий бампера не расплавлялся и алюминий присадки в него не втёк.

Пришлось греть и варить всё по новой, но уже с обратной стороны бампера.
И тут вылезла другая проблема, о которой я, в общем то даже и не знал, что такое возможно.
Чтобы проварить с обратной стороны, мне нужно было вначале сточить лишний алюминий на лицевой стороне, чтобы можно было подложить подложку из чернухи.
Сточив лишнее, никакого брака на плоскости, я не замечал, крепил подложку, переворачивал бампер и варил с обратки.

И когда снова переворочал, убирал подложку, то сразу замечал трещины, как правило вдоль старых отверстий бампера.
И чтобы убрать трещины, пришлось уже в третий раз переваривать каждое отверстие на лицевой стороне.
Правда, в третий раз выходило так, что кое где появлялись поры.
После зачистки, некоторые остались.
Но, думаю это не критично, это бампер, а ни ёмкость.

Про трещины бегло почитал, пишут, что дело в составе алюминия, в который добавляют разные легирующие элементы – кремний или магний или медь и у всех разные температуры плавления.
И присадки соответственно нужно правильно подпирать и не факт, что всё получится хорошо.

Когда тренировался на силовом каркасе, то там всё из одного алюминия и сам каркас и нарезанные присадки.
Но, и при такой сварке я видел, как появляются трещины почти сразу как прекращаешь варить, но правда это было редко.
А, вот на НИВоском бампере трещины были почти на всех местах сварки.
Не понятна глубина этих трещин, тк после финишной шлифовки 180 наждачкой всего бампера, трещины в местах сварки не обнаружены, только поры кое где.
Наверно такие трещины поверхностные, надо поизучать вопрос.

Вот такой мой первый опыт сварки алюминия.
Сейчас купил газ линзы 2,4мм, 3,2мм (бренд OKLA) под 26 горелку, у них диметра сетки побольше, чем у мини.
Такими газ линзами меньшего диаметра нержу варил 1,5 мм, защита хорошая.
Думаю, ещё вольфрам 3,2 мм купить.

 

.

 

.

 

засераются же быстро линзы на люминии.