Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

1. Ну я вообще не знаю, сколько надо для нормальной работы душа. Знаю, что они работают и от бочки, поднятой на 2 м, а 1Атм - это все-таки 10м. Да и UPA15-90, который Вы на этом форуме рекомендовали для такой же задачи летом дает всего 0,8Атм.

2. Чем меньше выходное давление, тем меньше и необходимое входное, а его не хочется увеличивать без необходимости. Особо, если учесть, что, возможно, на редукторе требуется для нормальной работы наличие перепада в 1Атм.

 

1 Атм. - это очень малое давление. Усредненно, водоснабжение расчитывается в районе 3 Атм. 3 Атм - это обычное реальное давление воды.
Зачем делать себе же хуже?

 

Ну не знаю, если EugeneK собирается уложиться в норматив по помывке роты солдат, то этого мало!

А если в своей баньке, не спеша, да с удовольствием, то ХВАТИТ!

 

Буду начинать с 1Атм, подбирать приемлемый напор душа. Далее - крутить реле давления так, чтобы пульсации на выходе были минимальными при разумном периоде включения насоса. Займусь этим завтра. О результатах напишу в этой ветке.


Еще вопрос: а какие фильтры ствить на входе (интересуют конкретные модели из зарекомендовавших себя)?

 

Опять же, какие фильтры?? Для чего, для какой очистки?
Если просто от песочка, то любую механику.

В общем, вот тут всё обсуждалось..

https://www.forumhouse.ru/threads/2275/

 

Интересует защита от механических примесей.
Я представляю, что надо поставить грубый фильтр перед насосом и тонкой очистки перед редуктором (или FK06).

Это правильно?
Что можно поставить?

Там больше о смягчении.

 

Итак, систему запустил.
Состав:
- погружной насос Водолей-4
- расширительный бак на 25л с реле давления
- промываемый фильтр тонкой очистки
- редуктор Minibrass
- через тройник - газовая колонка и смеситель (холодная)
- с газовой колонки на смеситель - горячая.

На входе установил давление 1,7 - 3,5

После редуктора при максимальном потоке (оба крана полностью открыты) - 1,4

В ходе колебаний входного давления выходное меняется на +/-0,1, причем выходные колебания связаны не со значением входного давления, а с работой насоса: при работающем насосе выходное давление растет даже при низком значении самого входного давление. Какая-то динамика.

Возникли проблемы:

1. Очень трудно установить температуру на выходе, т.е. будучи установленной, она стабильна, но очень трудно именно отрегулировать.

Происходит следующее:
- открываю первой горячую воду на максимум, колонка загорается на полную, начинаю открывать холодную - при неизменном выходном давлении газ начинает притухать, вплоть до полного гашения
- открываю первой холодную - при открытии горячего крана колонка может вообще не загореться.

Я так понимаю - это придавливает выход колонки холодная вода через смеситель. Получается, что в обоих трубах одинаковое давление. Что делать? Я думаю, что это типовая ситуация в системах с бойлерами. Решения должны быть наработанными (обратные клапана, например, раздельные редуктора?).
Подскажите, пожалуйста.

2. Смешная проблема: если закрыть кран горячей воды при закрытом холодной, то давление на выходе редуктора подскакивает до 8-9Бар.

Я первый раз не поверил своим глазам, а потом разобрался, я думаю дело в том, что после закрытия горячего крана нагретый теплообменник колонки разогревает воду в контуре "редуктор - вход колонки", что и приводит к росту давления (сбросится-то ему некуда!).

По этой причине пришлось поставить в этом контуре манометр на 15 Бар (а был на 6). Это очень неудобно. Я понимаю, что проблему можно решить постановкой обратного клапана на входе в колонку, но! я боюсь, что при этом давление в оставшейся части контура вообще станет запредельным и порвет выходной шланг колонки или теплообменник.

Есть ли какие-нибудь другие решения?

 

Реально на трех из обслуживаемых мною насосных станций Джамбо 60/45, регулировкой достигнут надежный диапзон регулировки реле:

Включение 2.7 Атм
Выключение 3,0 - 3.1 Атм

Ослабляется тонкая пружина, поджимается широкая .
Давление воздуха в гидроаккумуляторе (без воды) 1,5 Атм

Падение давления ниже 2,2 Атм наблюдаестя только при одновременном включении душа, мойки и сливного бачка унитаза ...

 

А какой при этом получается полезный (накапливаемый) объем бака и период включения насоса?

 

Настройте реле давления на меньшую дельту.
Судя по всему, у вас или не хватает производительности насоса, или скорее слишком тонкие трубопроводы, т.к. наблюдается падение давления при увеличении расхода.

Проверьте Kv редуктора (условная пропускная способность) возможно она слишком низкая, что равноценно слишком тонкой трубе.

Установите группу безопасности (для сброса избыточного давления в водогрее).

 

Нет, все сделано правильно. Проблема в газовой колонке. У нее своя автоматика, которая реагирует на величину потока. Надо дальше исследовать, но вмешалась зима. Возможно, придется отложить до весны.

Это я сделаю обязательно.

 

Полезный объём зависит от гидроаккумулятора (у меня 15л), а так насос работает на "излив" в пределах характеристики (расход/давление).

Гидроаккумулятор смягчает последствия гидроударов и компенсирует незначительные потери воды. Насос может работать на "излив" неограниченное время. Для уменьшения шума его лучше установить в закрытом вентилируемом объёме или помещении (подвал, закуток) ...

 

При проточном водонагревателе недопустимо применение обратных клапанов и регуляторов потока на входе холодной воды во избежание взрыва паров воды в "рубашке" нагревателя. Гидроаккумулятор малого объёма не всегда способен удержать давление пара, значительно превышающее рабочие настройки системы водоснабжения.

Рассчитывайте на правильные настройки водонагревателя (температура/расход) и надёжное отключение горелки при малых и "нулевых" потоках ...

 

А откудова вы знаете, что всё сделано правильно? Вы спец по гидравлике?
Судя по вопросам - нет.

Ежу понятно, что у колонки своя автоматика. Проблема не в автоматике колонки. Проблема в других вещах. Я толкую, как сделать правильно, чтобы всё работало.

1. Каких ещё гидроударов? У вас что, большой водяной столб? Или колоссальный диаметр труб?...
Никаких гидроударов гидроаккумулятор не смягчает. Слишком маленькое соединительное отверстие.

2. Какие "незначительные потери" воды компенсирует гидроаккумулятор? Куда эти потери деваются? Что вы имеете в виду?

3. Работать на излив - это значит, что насос работает без присоединённых напорных трубопроводов, т.е. вода течёт без сопротивления.

4. Если вас беспокоит шум насоса, купите насосную станцию MQ. Имеет самый низкий уровень шума. Может быть смонтирована в закрытом объёме, т.к. не требует воздушного охлаждения.

Теперь внимание!
Объясняю назначение гидроаккумулятора:
Оптимизация частоты пусков насоса.

Есть возражения?

А как насчёт обратных клапанов перед или после насосов? Их что, тоже выкинуть?

Нормы безопасности требуют, чтобы вода из горячего контура никоим образом не попадала в трубу с холодной водой. Изучайте СНиПы. Для этих целей используются обратные клапаны, устанавливаемые перед водонагревателями.

О каких парах вы говорите? Нет там паров. Просто жидкость при нагреве расширяется, вызывая повышенное давление на ёмкости. Не испаряется она при таком высоком давлении в ограниченном объёме. Некуда испаряться.

А гидроаккумулятор и не должен такого давления выдерживать и рубашка водогрея тоже не должна выдерживать. Держат они 10, максимум 16 бар. А давление может вырасти и до 25 бар.

Чтобы не допустить перегрузки приборов водоснабжения, на все водонагревательные устройства требуется устанавливать группу безопасности. Клапан, сбрасывающий в атмосферу избыток жидкости, возникающий при расширении в результате нагрева.

 

Хорошо, тогда прошу объяснить, в чем проблема: свою систему я описывал.

Я предполагаю, что проблема в смесителе, работающем на душ (сопротивление в 0,15Атм на выходе смесителя).

Как правильно построить такую систему?

Я планирую поставить обратные клапана после редуктора на горячий и холодный каналы и предохранительный клапан на 3Атм на входе газовой колонки.