Преимущества и недостатки металлических и кирпичных печей

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Для сокращения времени некомфортности надо было предусмотреть у печи конвекционные трубы, чтобы воздух быстрее прогревался. При этом теплоемкость печи не пострадала бы. При разработке проекта печи надо все это оговаривать и учитывать.

Запрещено ставить в спальных помещениях и в детских учреждениях только те печи у которых температура поверхности превышает 90 градусов. А среди кирпичных печей такой высокой температуры поверхности можно достичь разве что у изразцовых или печей в металлическом кожухе. Обычные кирпичные печи как правило не выходят за это температурное ограничение.

 

Уважаемый vova230!
Печь, о которой шла речь , сложена 25 лет назад (см. 3 постами выше Вашего сообщения). О конвекционных каналах и прочих хитростях тогда мало кто знал.
По Вашему предложению!
Конвекционный канал не заработает так быстро, как конвекционная печь в металлическом корпусе. Не быстрее времени прогрева кирпичных стенок канала, через 40-50мин. в лучшем случае. А каналы надо гильзовать металлом, для предотвращения прорыва газов (та-же безопасность), осмотру они не доступны. Получаем воздух, нагретый от металла. Пришли к тому, от чего бежали.

 

Ну конвекционные каналы знали лет 200 назад, когда эрмитаж строили, там он тоже такими каналами обогревался.
Каналы можно делать в виде металлических труб. Да, получим воздух нагретый от металла, не очень хорошо, но зато сохраняем теплоемкость печи, что недостижимо в металлических печах.

 

Зато заглохнет как топливо закончится.
Совсем не нужно металлом закладывать канал. Достаточно его кладку не свяэывать, выкладывать как отдельный.

 

Не обязательно отдельный вентканал. Можно вытяжку в общую трубу сделать.

 

Если есть возможность сделать канал для вытяжки и соединить его с поддувалом, то получим вытяжку как с моторчиком. Только топить печь надо будет с закрытым поддувалом и регулировать поддув дополнительной задвижкой.

 

Мудрено. Как это с закрытым поддувалом? Тянет и так в трубу, только летний ход надо приоткрыть или совсем открыть когда летом. Конечно если через щиток топишь, оборотов так на семь через который и так еле тянет, то вытяжка всю тягу перебьет.

 

Обычно естественной тяги оказывается мало для эффективного пароудаления, особенно если вытяжка выведена в общую дымовую трубу, а так печь будет работать в номинальном режиме с хорошей тягой и вытяжка не будет оказывать на тягу никакого негативного влияния.

 

А с чего ВЫ вообще решили, что вентиляцию можно обединить с дымоходом?

 

Например у Школьника на стр.120 есть картиночка.
Только не совсем вентиляцию, а именно пароудаление из колпака отопительно-варочной печи. Обычно пароудаление делается просто в трубу или, что реже отдельным каналом рядом с дымоходом. А вот через топку мне кажется интереснее будет. Вот только попробовать все никак не удается, размеры строящихся печей не позволяют так сделать.

 

Позднее посмотрю, вот только совмещение вентканалов и дымоходов нормативно запрещено, а стало быть их строительство - недопустимо!

 

Но в данном примере получается вроде как не совмещение вентканала и дымохода, а просто организация подвода воздуха в печь из другого места. Так или иначе воздухообмен через печь идет, но можно забирать воздух скажем из подполья или прямо с улицы, а здесь организован забор из паросборника.

 

Причем здесь вентканалы? Путаем что то с чем то.

 

Вот еще у Кузнецова:
При желании еще нарою, от разных печников. В моей печи работает.

Или будем вместо обсуждения затыкать всех нормативами?

 

У нас это выглядит так-треть от двухсотлитровой бочки в качестве топки,колосников нет,дрова сжигаются на поду,в самом низу топки дверка,чтоб выгребать золу,размером чтоб пролезал совок,выше-большая дверка,чтоб класть дрова(дверки прорезаны болгаркой).Верх топки раздат при помощи молотка и кувалды,чтоб плотно одевалась стандартная двухсотлитровая бочка.В двухсотлитровую бочку посередине дна и крышки вварена в качестве дымогарной стальная труба,Ф150мм,длиной 3м.Пробка оставлена,чтоб можно было просунуть палку,взболтать шлам со дна и слить его,а так же как отверстие,чтоб заливать воду ведром,когда не будет электричества для насоса.Вверху бочки вварена труба Ф32мм,как переливная и для удаления пара на улицу,если вода в бочке закипит.Возле самого дна вварена муфта,Ф20 мм,навернут шаровый кран,для забора горячей воды и слива воды из бочки.Бочка заполняется эл.насосом из колодца через разборный кран.Когда топится-помещение начинает прогреваться сразу.Чтоб не остывала вода или не было слишком жарко на бочку с водой одет чехол.
Сколько стоит данный девайс не в курсе,надо две металлические бочки по 200л,трубу 150,кран,и два часа работы сваркой и болгаркой.
Самоварная система(когда труба внутри емкости с водой) греется очень быстро,летом грячую воду из полной бочки можно получить уже через 10-15 минут,зимой через полчаса.