Простой метод определения КПД бытовых печей

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Нет. Борисыч. У меня косяков в печи достаточно. Они правда не сильно критичные, но сейчас бы я кое что в своей печке перепроектировал. Но зачем мне вторая печка ?) Если кто вдруг захочет повторить мою конструкцию, то я переделаю проект с учетом опыта эксплуатации.

 

Подсасывает, т. к. шамотная стенка между ядром щитка и второй топкой - одна (сэкономил, да и места маловато) и щиток первого начинается от варочной топки, отопительная в него подает выше. Через плиту и поддувало подсасывать просто обязано. Тем более, что по мере нагрева шамотного ядра щитка .. вместе с ним греется слегка и духовка (теперь это камера подогрева и подсушки - "микроволновка") и сама варочная плита, на которой пока сушу свеже занесенные дрова с улицы. Щиток первого этажа конструировался в основном для прогрева через варочную топку, а сейчас это работает во вспомогательном режиме, он тоже предусматривался.
Пока не заткнул задвижку варочной плиты плотно ватой, бывали моменты когда из под неё выдавало дым в помещение, который из щитка, обогнув снизу духовку лез в подъемный канал не взирая на закрытую задвижку духовки. То есть он даже так пролазит: в щитке дальше вниз, под духовку и в снова в подъемный. Много тяги.

Агрегат в целом - сложный. Предусмотрено много разных режимов, что потребовало много управляющих элементов, промеж которых есть и "пересечения" создающие дополнительные варианты работы. Как мог - сокращал, но все равно - вариантов тьма. Как испытательный стенд - самое оно.
Взять ту же камеру-распредлитель над ХК (все же это КД, готовить в ней не предполагалось, но уже пробовали - можно вполне, только дверку надо пошире): в ней одна задвижка, бегающая между двумя каналами. Как пример сокращения управления. но дополнительно позволяет плавно менять сечения вниз/вверх, чем уже пользовался неоднократно - постепенное включение опускного канала при переключениях - двигаем медленно и печально, по мере смены окон подъемный закрывается, помогая протягивать опускной. И нельзя одновременно заткнуть оба (задвижка одна!) просто по забывчивости (защита от дурака). Уже пробовал подбирать положение для одновременной подачи и туда и сюда, частично подогревая то, что вывалилось из щитка первого этажа. Вполне и так можно.

 

Я бы тоже перепроектировал, и даже с чьими-то консультациями, т. к. эту печь стоит упростить и существенно. Ну и опять же: слепить воедино и варочную плиту и самую большую духовку и отопительную часть полноценно .. очень хотелось бы глянуть на подобные комбайны со стороны. Поле для конструктора, кмк, просто не паханное.

 

Не хотел вклиниваться, но,... - соблазнили. Как же так, просчитывая свою печь, вы сразу не смогли ее существенно упростить?

Тут дым идет, - нужно заткнуть, там подсасывает ... Беда.

 

@Вадим Борисыч, по воздухам отвечу отдельно, ибо экспериментирую с ними уже второй месяц, в т. ч. и теперь по наличию термопар:

1. "дырявые топки" (с доп. подачами в основную камеру горения, однообъемные) - очень перспективное направление, т. к. при правильной организации подач может существенно снизить проскок воздуха, который сильно зависит от .. укладки дров в топке! вот чего не ожидал, так этого. Тупо: положил поленья рядками друг на друга, прогорели по бокам и на тебе - сквозные щели между ними где горит и скачет заодно мимо, а поленья так и стоят почти до самого конца протопки стенками. Или наоборот - сложил вперемежку, отодвинув от стенок и всё, оно летит по стенкам а поленья .. даже гаснут от недостатка.
Боковая подача тут помогает и сильно. Вчера вот, удалось сложить сырые поленья строго к правой стенке .. так попали. и? Слева горит, справа шипит струями пара, слышно аж на втором этаже и мертво. Хорошо, что могу управлять боковой подачей раздельно: прикрыл правую приоткрыл левую, досохнет перекинем.
Тут надо очень хорошо понимать КАК движется воздух по закладке и раздельные боковые подачи спасают сильно. Но .. не как у меня. Вариант "как в мангалах" - кмк лучше.

Второй момент: боковой воздух заметно остужает стенки топки. Когда в ней под 2000 и становится просто страшновато за всё это, а угли от КР и до трети топки аж белые .. боковая подача заметно остужает стенки топки. Поэтому и футеровал только переднюю и заднюю стенки - их остужать нечем.

2. Подача в порт "греть или незачем"? Мой ответ - греть и хорошо, полноценно. Иначе "толку мало".

А в итого, по сути имею возможность управляемо подавать воздух практически в любую часть пламени по выбору, что и решает вопрос сжигания сырых дров, полиэтилена (теперь вся растопка только им и картонными коробками, высвобождаемыми от переезда).. и прочего мусора за день, вплоть до картофельных шкурок (на мусорку ходить почти не надо, на выброс только поломанные сверла .. может их как-то на переплавку?

 

Ну и про температуры снаружи печи. 62* на щитке первого этажа - уже получал. Замеры термопарой. 90+ на стенках топки и КД - тоже. Поэтому в санузле и теплее всех остальных помещений: он греется исключительно задней стенкой топки и КД. Там нет ничего иного.

 

Вот пример. Очевидно, что клиент, который с печкой не жил никогда, засрёт всё, перед тем как разобраться с переключениями (и не факт, что разберётся). Поэтому делалось отдельно печь-камин с жирновским межконтурным прямотоком и прямоточным же щитом на втором этаже. Плита с духовкой через щиток с рассечками в щит второго этажа и в керамический сэндвич на 200... но по хорошему надо два дымохода с коллектором на чердаке...
Но смыслы в том, что печь должна быть макс простая, ибо мало юзеров, которые хотят грузить голову задвижками, подачей ВВ в разные углы топки и дежурить для этого возле печи 2 часа.
Про остальное спорить не буду, потому что, по меткому выражению Жирнова, большинству вот это всё только через руки заходит.
И таки да, поломанные свёрла точить надо
Духовка кирпичная, по белому.

 

Такие комбайны видел, но как раз ставил целью "совместить" и "впихнуть невпихуемое", для уменьшения потребного количества кирпича и габаритов. У меня габарит требовательный к сожалению. Можно было наверное и уширить и разделить каналы устранив подсосы, но .. худо-бедно вписался в ТЗ во всех смыслах.
А так .. да, есть что улучшить, изменить конфигурацию, но .. зачем мне вторая печь? (цитируя Петрова)..

Отапливать 420м3 одной печью, топя её в 3.5квтч суточно "всего" при -10-12 на улице и держать до +25 в ещё дырявом доме .. надо иметь очень высокий КПД, однако. (за оффтопили тему, типа возвращаемся)

Да и в целом: Нет предела Совершенству. Улучшать можно что угодно и до бесконечности. Работает и так, как любит Докторов (эх, упомянул всуе) - доволен, что ещё надо?

 

И как быстро и хорошо прогревается такая духовка?

 

По расчетам две полноценных закладки до 180*С

 

А без расчётов по факту как? Обычно считается что в духовке для приготовления нужно 200-230*С

 

вы уже построили печь. Если вы хотите кому-то чего-то доказать (и прежде всего себе), так потратьте время и проведите полное настоящее советское определение КПД своей печи.

Когда я выбирал свою печь, то прочитал много различных отчетов по определению КПД. Нашел я определение КПД и для своей печи, при двух топках с проверкой в течении суток. По расчетам КПД получалось 74%. По моему субъективному мнению, КПД кирпичной печи не может быть больше 90% (потому что минимум 100 градусов в трубу надо выбрасывать).

Расчет начинался словами:
"Настоящая методика испытания теплоемких печей составлена на основание ГОСТ3000-45 и рекомендаций из “Руководства по испытанию комнатных печей” Института норм и стандартов строительной промышленности Союзстрой СССР."

А если вы добавите к этим расчетам ещё и фотографии тепловизором стенок вашей печи, чтобы местные не сказали про фальсификацию, то я думаю спор будет закончен. В противном случае, это просто переливание из пустого в порожнее. Нет ни правых, ни виноватых.

 

Норм 70 градусов? Ничёсе.
Я никогда не кочегарил свою печь больше 65-ти. И даже больше 60-ти всего пару раз. Как бы этого было не нужно на мои 50м2 зимой. В топке больше 500гр - стенки - 50, ночью в топке 300 - стенки 50, утром в топке 150 - стенки 50. Сегодня при температуре на улице -10, дома за 12 часов между протопками температура опустилась на 1 градус с 24 до 23. А зачем 70? Это когда небольшая печка греет большое помещение? Тогда у самой печи будет жарко, а в дальнем углу помещения - прохладно. Разве нет? Или я чего-то не понимаю?

 

а считается размер полноценной закладки? Просто у меня одна полноценная закладка - это 24 кг
и кстати с одной моей полноценной закладки духовка до 250 разогревается в легкую, но если печка при этом была холодная, то наружные стенки прогреются градусов на 5-8 не больше

 

Я тоже никогда не закрываю задвижку полностью, миллиметров на 5 оставляю, и в деревне всегда так делал, в нормах же написано, чтоб даже дырочку в задвижках сверлить. Но я не из-за того как вы оставляете задвижку, так глубоко я не задумывался Я из-за того, чтобы вытяжная вентиляция работала в доме.

КПД отдельных частей печи - это ж ни о чем. Полезное действие печи - это не только температура внутри или снаружи печи, но это ещё и сколько она отдает в единицу времени и как долго отдает и сколько отдает после определенного количества определенных дров. Это ж как кондей только наоборот. Зачем охлаждаться в жару до 15 градусов и потом выключать его, задаем определенную температуру и пусть он поддерживает ее постоянно.