Эконом-термодом

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

добрые люди, кто знает почему не делают несущие стены в пол кирпича, ведь кирпич довольно таки прочная штука, да и раствор хорошо сопротивляется сжатию,такая стена по механическим расчётам выдержит 1000мм ж/б перекрытия точно, а на излом стена кирпичная слабенькая, не смотря на толщину, если фундамент просядет то стена обязательно треснет под своим весом, т.е. всё зависит от фундамента. Так зачем же делать такие толстые стены, в чём смысл, честно, непонимаю

 

Не знаю, уже давно забыл как стены рассчитывать:

• в малоэтажном строительстве это как то и не востребовано
• есть специальная прога для расчета стен

Так вот эта прога при толщине кирпичной стены в 120мм и нагрузке в 100N на 1 метр ругается, что не обеспечена прочность в средней части стены...

 

3. Кафель на что клеить?
Снаружи не идеально так как ставили леса и местами подрезали пенопласт.
Пенопласт там плотный не менее 35 я щупал, и вентилироваться через него ничего не будет 100 проц.
значит нужна система вентиляции тоже гемор лишний

4. Соседи жб перекрытие побоялись, а почему хз

Жопа будет причем полная так как воздушная прослойка не герметична как в стеклопакетах

 

Кафель без проблем клеится на пенопласт, только через армирующую стеклосетку-проверено лично, только сверлить побаиваюсь, допустим под боллер нужно подумать о закладных, а мелочи можно клеить прямо на кафель. А по вентиляции в таком случае эту проблему можно решить если после монтажа в уже готовой стене высверлить сквозные дырки в тех местах где перемычки (пенопласт), и вставить деревяные бруски торцом, такой своеобразный мостик для пара, чем чаще тем лутше, а если ещё внутри обшить деревом и прикрепится к этим же брускам, а снаружи сайдинг, с вентиляцией, я думаю дерево откорректирует климат в доме


А на счет воздушной прослойки я с вами согласен, конвекция,как говорит Кубарик

 

Откуда такие данные? по СНиП 2.25-80 мин опирание 60мм а так разперы опорной площадки определяется расчетом на местное смятие.

почитайте СНиП каменные и армокаменные конструкции там все понятно написанно

 

Честно говоря мне этого не понять, хотя читал, для меня это сложно, очень прошу, поясните если не трудно попроще, без фомул и таблиц, допустим на примере- практика мне ближе

 

без формул и таблиц, новые стенки проектировать очень нездоровое занятие.

Прочностей, во первых, бывает много. Потому, что помимо просто прочности на сжатие, бывает работа на растяжение, бывает сдвиг.
1) сжатие --- передача веса вышерасположенного груза в идеальных условиях. Тут бетон и кирпич хорошо себя ведут.
2) растяжение --- возникает при изгибе. А изгиб возникает постоянно, потому как вес-то прилагается к бетонной стене не по идеальной оси, а
как получится. Ну и центр приложения сил меняется время от времени.
При порывах ветра, например. При ходьбе внутри илиперемещении мебели.
3) Сдвиг(срез) возникает, например, когда перекрытие опирается только на часть стены. При этом, под нагруженной частью стены бетон или кирпич сжимаются, а под ненагруженной --- нет. При превышении определенной нагрузки будет трещина.

И еще толщина несущей части стены выбирается из соображений устойчивости. Чтобы домик не сложился, когда его корова боднуть решит.

 

Я понял ваше пояснение, согласен, а вот на практике как кирпичная стена будет сопротивлятся изгибу? Если вдруг фундамент просядет какая разница будет стена в 0,5 кирп. или 2 кирп.-все равно треснет! Мне кажется нужно свести к минимуму нагрузку на кирпич и бетон по изгибу и разрыву, пусть работает на сжатие- он это любит. А нагрузку по разрыву лутше отдать арматуре. Максимальное усилие на разрыв образуется на уровне фундамента и на уровне перекрытия, поэтому нужно делать монолитное перекрытие и монолитный фундамент, что придает жесткости всей коробке: наружные стены и перестенки работают как рёбра жесткости. Я как то в перестенке(0,5кирп.) решил сделать проём- просто молотком вибить кирпич очень сложно, пришлось высверливать раствор со швов, если попытатся со стопки вытащить нижний кирпич скорее всего не получится, т. к. сила притяжения всей стопки и сила трения будут серьёзно противодействовать, так что корова и ветер сдесь бессильны.

 

Про изгиб Вы не совсем поняли. Возьмите стальной пруток, поставьте его вертикально и надавите рукой сверху. Теоретически этот пруток тоже жуткие тонны выдерживать должен, на практике он согнется от Вашего нажатия рукой. Здесь сказываются работа на изгиб и неустойчивость прутка.

Далее, читайте все же СНиП. Это сильно упрощенный документ, выстраданный буквально веками и многими строителями.
Если СНиП все равно непонятен, то остатся строить по образцам и проектам, всячески ограничивая самодеятельность.

 

вот вы о чём, т. е. если ( в качестве стены) поставить допустим лист тонкого металла на ребро и придавить на другое ребро, то он естественно согнётся, а если к этому листу приварить другой лист ( в качестве перестенка) будет намного трудней согнуть его, далее если собрать модель всех стен из того же железа- тем более.
Если не трудно дайте пож. ссылку по упрощённому СНиП

 

А где это Вы прочли про упрощенный СНиП? Читаем внимательно: СНиП (стандартный про каменные и армокаменные конструкции) это УЖЕ максимально упрощенный документ, ориентированный на человека с минимальным инженерным образованием. Дальше его упрощать уже опасно для жизни. А вот в реальности бывают случаи этим СНиП не покрывающиеся и вот тогда надо считать как следует, и не всякий инженер с этим справится.

Есть еще СНиПы по расчету железобетонных конструкций. Вы их все легко найдете поисковиком в сети. Мне сейчас просто неудобно их искать, я в дороге, уж простите.


Кстати, я вообще не понял, что тут народ экономит. Вот от Мосстрой 31 (уж простите, ссылку давать не буду, а то за рекламу посчитают) предлагается весьма недорогая несъемная опалубка. По цене с ней трудно соперничать. Учтите, что реально стены в деревянной опалубке заливать очень и очень трудно, это не фундамент. Нужен металл, возможно в сочетании с деревяшками. Итого на круг тоже недешево выйдет.
Так что, не обсуждая реально имеющиеся достоинства и недостатки этой технологии, она вполне жизнеспособна, и экономически смотрится вполне достойно, в США по этой технологии строится примерно 15-20% всех новых частных домов.

 

На самом деле я не экономлю, просто у меня нет возможности тратится на 10 кратный запас прочности, зато есть желание своими руками добится максимальной надёжности и с 3х кратным запасом. Кто сомневается- не стоит экономить. У меня большой практический стаж, интуиция меня точно не подведёт. Спасибо что предупредили меня про опасность

 

Ну раз не экономите, то вот Вам мой совет:
Отлейте из бетона КАРКАС. Там будут достаточно толстые и устойчивые, хорошо ''нафаршированные" арматурой колонны. Но из будет совсем немного. А наружные стены потом --- самонесущие, из чего хотите. хотите утеплитель на деревянном каркасе, хотите --- самый легкий газобетон, и еще несметное количество вариантов.

НО. Каркас надо обязательно рассчитать. Заплатите проектировщику штуку баксов --- съэкономите 10.