Есть проект. Как строить?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Далее готовились к заливке перекрытия. Так как это опять же для нас с мужем новый этап, то провозились долго - почти месяц. Потому как в отпуске мы были всего 1.5 недели и доделки растянулись ещё на 2.5 недели (выходные и по вечерам после работы). Честно пытались найти рабочих на выполнение этой работы/подряда. Но увы - те кто приезжал на стройплощадку задирали немыслеммые цены, а некоторые ещё и откровенную чушь говорили (фактически не понимали элементарных процессов и законов физики - таких к нашему дому мы дружно решили на пушечный выстрел не подпускать). Вобщем, глаза боятся, а руки делают - и мы с мужем научились теперь ещё и перекрытия заливать.

1. Разметили нивелиром нижную границу заливки. Проверили водяным уровнем.
2. Решили проблему в неправильной заливкой при возведении стен. Фактически срезали часть залитого бетона в месте, где проходит балка и консоль под кладу кирпича. Было много пыли, но за пару дней справились.
3. Выставили опалубку. Для этих целей купили телескопические стойки (о чём потом ни разу не пожалели). На этих стойках подняли балки (сечением 100х200) и на балки уложили обрешётку (брус 50х100, который в большой колличестве остался после заливки стен подвала). Стойки проверили и выровняли по уровню. Этот процесс хоть и выглядит сложным, на самом деле очень простой, если конечно подключить голову.
4. На сооруженную конструкцию сверху положили листы фанеры и ОСБ (использовали что было под рукой). Опалубка почти готова - приступаем к армированию.
5. Связали нижний слой арматуры (2 дня работы). Арматура - D12.
6. Осталось только соорудить борта опалубки. Сначало не знали как сделать, потом вспомнили что от заливки цоколя у нас остались пружинные зажимы. С их помощью быстро соорудили недостающий элемент. Две доски дюймовки скреплены несколькими шурупами в торец (лишь бы не развалилось до установки). Далее сверлим в доске отверстие и цепляеем эту конструкцию на гладкую арматуру D6 к связанному арматурному каркасу и фиксируем пружинным зажимом. Фактически борт опалубки дежится за арматуру и никуда при всём желании не денется. Сверх надежная конструкия - быстро и дёшево. Но для подстраховки поставили снизу подпорный брус.
7. Второй слой арматуры традиционно укладывается медленнее. Из особенностей - Д12 арматура нужна только под несущими стенами и на некотором расстоянии от них (расчитывается исходя из конкретного проекта). Остальное пространство - либо тонкая арматура, либо арматурная сетка - типа Вр-1.
8. Осталось только заправить выпуски из стен цоколя и подвязать их к арматуре перекрытия. (естественно не забыть и о технологически отверстиях - под канализацию, отопление, электричество.
9. Заливка перекрытия. Важно чтоб заливать максимально быстро. В нашем случае, бетон везли 2мя машинами и пока ехала 2ая машина - уже залитый бетон начал трердеть. Правда после снятия опалубки шва мы как не старались так визуально и не нашли. При большой объеме заливки, как у нас, важно иметь хотя бы 2 вибратора. У нас был один и мы еле успевали обрабатывать весь объем.
10. После заливки, через 2 часа начали поливать водой и потом укрыли плёнкой. К сожалению, ту часть бетона, которую залили первой, не успели вовремя пролить водой и через 2 часа после заливки там заметли трещину (на солнце было за 30 градусов). Как заметили - сразу полили водой и закрыли пленкой. Больше трещин не появилось. А та, которую заметили, в последствии не увеличилась.
11. Дали вызреть бетону месяц.

Хоть было и очень тяжело, зато отвлекало от проблем на основной работе (даже в каком-то смысле такой ритм жизни помог мобилизоваться и проявить себя хорошо на работе. Плюс не дал сойти с ума с этими постоянными deadline'ами и визитами аудиторов).

 

Перекрытие залили, вроде как можно и блоки для кладки этажа завозить?... Как бы не так. Всё дело портил гараж. "Яма" на его месте до сих пор не была засыпана, а кирпичная стенка не сложена. Опять же ... попытались найти "помошников". В посёлке работало некоторое колличество приезжись из средней Азии, но все оказались заняты. И опять всё делали вдвоём с мужем...

1. Стенка/Дымоход. Как назло зарядили дожди и раствор чуток вымывался из швов, хотя пытались закрывать плёнкой. Плюс кладку делали первый раз по началу выходило плохо (не ровные швы, плюс стена в вроеме оказалась не совсем вертикально ). Хотя потом посмотрели, как делали кладку узбеки у соседа и пришли к выводу, что у нас получилось уж по крайней мере не хуже
2. Потом промазали стены битумной мастикой. На внутренние стены дома наклеили еще рулонной гидроизоляции.
3. Опять же на внутренние стены приклеили символический утеплитель - ЭПП 3см.
4. Засыпали песком. 2 камаза по 20т перетаскали на тачке. Э... вроде как очень тяжело, но сейчас это уже не выглядит чем-то сверх тяжелым. Труд однако облагораживает человека . Зато тут начинаешь понимать, что тебе всё под силу и не выполнимых задач нет. (Опять же, этот боевой настрой перенесся и на основную работу - мой мозг программиста, в этот период выдавал поистинне замечательные идеи, до которых коллеги не занимавшиеся физическим трудом не могли додуматься несколько месяцев).
5. Сверху присыпали щебнем. Разровняли. Уплотнили.
6. Дальше - стандартно. Плантер. Немного арматуры.
7. Залили наконец бетоном . На самом деле, пол тоже многослойный. Там еще планируется слой утеплителя и слой сверхпрочного бетона. (но это потом ).

 

Пока ждали заказанные Газосиликатные блоки для возведения стен первого этажа, решили залить ещё один пролёт лестницы (между гаражом и первым этажом - дом разноуровневый с нестандартным планом).
Ну так, как лестницу мы уже до этого заливали, то дело шло достаточно быстро. Арматуру Д16 (основные несущие конструкции) мы предусмотрительно завели в перекрытие 1го этажа и нижней площадке еще при их заливке. Разметка и вязка каркаса - процедура очень простая - режем арамтуру, гнём, подвязываем. Сооружаем опалубку. Заливаем. Заливали почти целый день, т. к. в этот раз бетон мешали сами в бетономешалке.

 

Привезли блоки и ура! чудо! наконец нашли сторителей. Неподолёку рабоаютщие ребята из Украины согласились сделать кладку (это было спасение, т. к. самим таскать блоки по 40 кг - та ещё радость). Итак 5ро крепких ребят сложили стены первого этажа чуть больше, чем за неделю.

Далее мы с мужем подготовили и залили перекрытие над гаражом и лестничную площадку. Почти всё то же самое, что делали уже до этого, поэтому справились за 10 дней (были в отпуске). Хотя объем намного меньше, чем перекрытие цоколя, зато и условия работы хуже - октябрь, холодно, темнеет рано... еще и дождь постоянно накрапывает. Уставали только из-за непогоды. Так работа была очень простой и не тяжёлой (научились придумывать, как использовать подпорки, ремни, распорки и прочее для облегчения труда). В результате - опалубку поставили за 2 дня. Когда заливали - боялись морозов и брали присадку на -5. Но через несколько дней после заливки распогодилось и температура была около +7 почти 2 недели. Плюс мы укрыли бетон ЭПП (из-за этого образовались неровности в бетоне, но это потом всё равно под стяжку пойдёт). И доложили оставшийся кирпич. Всё. Стройку на 2013 год свернули. Разобрали всю опалубку. Стойки вывезли. Прибрались в подвале.

 

Тут ещё кто-то говорил про то, что в цоколе слишком много арматуры. Я решила хотя бы ориентировочно прикинуть, как же это по цене будет различаться.
Если взять цоколь 10х10 высотой 3 м (для простоты пусть будет без внутренних перегородок, хотя так никто не строит). Объем бетона = 4*10*3*D = 120D
Вариант 1: толщина стенки - 20 см (как у нас) и много арматуры. У нас ушло чуть больше 4т. Объем бетона - 120*0.2 = 24м3. Цена бетона - ну пусть 3600, цена арматуры ок. 28000. Итого - 24*3600+4*28000 = 198,400 руб.
Вариант2: толщина стены - 40 см (как делают многие вокруг, а некоторые и того больше льют). Пусть арматуры будет в 2 раза меньше (что весьма существенно - это то, что делают обычно самостройщики). Выходит 120*0,4*3600 + 2*28000 = 228,800 (почти на 30 тыс. дороже!) при этом способность сопротивляться пучению и другим нагрузками у такой конструкции меньше.

Вариант 3: пусть кто-то рискнул и залил 40см и использовал всего 1т арматуры (это выглядит совсем не реалистично). Выходит: 120*0,4*3600 + 28000 = 200,800. Т. е. выигрыша по цене - никакой!

Выходит - стоит дороже, конструкционная прочность - не выше. Единственный плюс - простота изготовления опалубки (т.к. не надо делать "консоль" как у нас - но она оказалась в изготовлении не настолько сложной). Т. е. арумент - что работа по опалубке будет дешевле - не вариант. Никак не повлияет, в лучшем случае. Вязка арматуры - когда приноровишься - почти и не заметишь разницу. Разница по времени в неделю. Зато грамотное укрепление углов, оконных проёмов - ещё никому не помешала. При усадке грунта, будет доп. защитная мера. Ещё плюс варианта 2/3 - можно залить всё за один раз - но это уже доп. расход по пиломатериалом -> удорожание стоимости опалубки.

В общем, я больших плюсов не вижу. И особых перекосов в расчете конструкции/расхода арматуры тоже. Если теоретические расчёты нагрузки показывают, что нужна такая несущая способность и такие объемы и расположение арматуры - значит так и есть

Я не претендую на истину в последней инстанции, но на мой взгяд, всё вполне логично.

А про цены на строительные "услуги" - это да. Дорого. Узбеки просят за работу столько же, сколько у нас зарабатывает не плохой молодой программист. Т. е. нанимать становится не выгодно. что сделают - не известно ещё, за качество сейчас уже никто не отвечает и цена складывается просто фактически из воздуха (просто "потому что") .
А тут хотя бы можно развеяться, отдохнуть от работы, поделать что-то руками. И семейному бюджету польза

 

Добрый день.
Вы с мужем просто молодцы. Уважуха.
У меня к вам вопрос по чем брали стойки и где?
У вас есть более подробные фотки с армированием расширения и конструкции опалубки под нее, у меня таже песня просто предстоит, вот хотел посмотреть.
И еще делают цокали без внутренних стен, так называемая свободная планировка, так и собираюсь делать. только дополнительное армирование в местах столбов как по плите, так и при возведении ригеля.
Да насчет расширения, у вас в проекте подругому, но странно мне проектировщик тоже самое предложил, я сказал переделать по вашь вариант, так как керпич который сейчас продают не понятного качества, даже полнотелый.
Где то на форуме, человек сделал себе крыльцо из керпича, так она у него начала рахыаливаться из-за того, что керпич рассыпался на куски за год под воздействием влаги.
Так что так...

 

Стойки брали по 500р за штуку. Место нашли по объявлению в интернете - контора в основном занимается прокатом стоек, но залог одинаковый. После использования они же готовы и обратно выкупить - т. е. если брать на длительный срок, то выгоднее купить и потом обратно им же и продать. Выходит потеря где-то в 50 рублей со стойки.

Армирование расширения у нас пришлось изменить, т. к допустили ошибку при заливке стен цоколя - расширение должно было заливаться за один раз со стенами. В целом армирование расширения стандартное - как на балку или тот же ростверк. Т. е несколько продольных веток арматуры (у нас на толщину 40 см кидали 4 прута 12ой) в 2 слоя - верх и низ. Пруты обвязываются обычной гладкой арматурой 6ка. Так как мы залили не правильно, пришлось делать доп. усиление 12ой арматурой под 45 гразусов к стене.
НО - важно понимать:
1. У нас кирпич на это уширение идёт вверх только на 1м, дальше идёт монолитное перекрытие. Для стабильности конструкции это видимо важно.
2. Над стеной с уширением у нас в итоге держится 1.5 этажа.,
3. Плюс это уширение связано с основным перекрытием - которое у нас монолит и завязка есть на выпуски арматуры из монолитной стены цоколя.

Опалубка - тут можно креативить по ходу дела. У нас в наличии были пружинные зажими - ими и обошлись. Получилось быстро и просто. Из 6ой арматуры сделали крюки на которые и повесили опалубку. Гвоздей и шурупов почти не потребовалось. Вышло конечно не очень аккуратно (не везде симметричный угол наклона), но мы торопились, да и на красоту как-то тогда не ориентировались .

Качество кирпича - это без условно очень важно. У нас у соседей блоки валяются под открытым небом уже 3ий год (т.е и дождь и под снегом лежали) и пока без видимы проблем. Что касается кирпича - тут я не в курсе. Кермамика вроде как должна хорошо влагу выдерживать, в крайнем случае можно гидрофобом какми-нибудь обработать.

Внутренние стены действительно можно обойти либо доп. балками заливая перекрытия (у нас одна такая есть из-за 12 метрового пролёта), либо столбами. Но это вам архитектор должен посчитать.

 

В этом уширении главную роль играет поперечная арматура, а Вы использовали "обычную гладкую арматуру 6ку".

 

Ну не знаю... сделали всё, как насчитали архитекторы. Для усиления ставили конечно доп. обвязку/угольнкики из 10ой арматуры, но только как результат того, что заливали в 2 этапа, а не за раз, как по проекту. Исходя из того, что фирма, которая делала проект, занимается в том числе и государственным/муниципальным строительством (например садиками), оснований им не доверять у меня нет. Возможно дело в том, что у нас по проекту на это основание идёт всего полэтажа и дальше распределяющая нагрузку монолитная жб плита?..