Есть проект. Как строить?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Прошёл год... строительный сезон был напряженным - "стройка - работа - снова стройка - отпуск (на стройке...)". В общем тяжело строить дом усилиями 2х человек . Особенной людям далёким от строительства. Итак, расскажу по своему опыту этого года. Может кому пригодится и кто-то избежит наших промахов.
Весной, как сошла вода, откопались (стенки котлована чуть обвалились), промазали мастикой ленту и начали засыпать мелкие "ванночки":
сначала песком/глиной, а сверху уплотняли гравием

Процесс подготовки занял почти 4 выходных.
После этого приступили к вязке арматуры:


Опять же процесс оказался не быстрым и пришлось даже взять отпуск
сам по себе процесс не сложный, но вот нарезать/нагнуть нужные элементы - это всё время, а объемы у нас не маленькие. В итоге 3 недели работы и мы закончили этот этап.
Из ошибок могу отметить, что большинство выставляют сначала одну часть опалубки, а потом вяжут арматуру не просто так... В общем при больших пролётах арматуру "ведёт" и стена/каркас может искривляться. Потом такую уже связанную конструкцию выровнять может оказаться сложной задачей. Но нам повезло, увело совсем чуть-чуть так что смогли выровнять обычными ремнями привязанными к берёзе.
После вязки арматуры попробовали найти специалистов, кто бы взялся за заливку бетоном (опалубка и приём бетона). Побегали по городу, попробовали позвонить по объявлениям и оказалось либо называли не померные цены, либо разговаривали с нами так, что было страшно отдавать работу таким "специалистам". В общем выбора у нас не было и пришлось заливать самим. Купили фанеру (15мм) и OSB (18 мм) и обычного бруса 100*50. В качестве крепежа взяли пружинные зажимы. Из-за особенностей конфигурации дома заливать на всю высоту цоколя мы не могли. Поэтом лили в несколько приемов по 1,5 м. За зажимы в первую заливку очень переживали, но они выдержали.

А вот с опалубкой по незнанию промахнулись мы здорово. Фанера выдержала, а вот OSB в месте где лили 1,75м в одном месте её сломало, пришлось срочно латать дыру на месте, но на стене в результате остался "горб".
Для себя сделали вывод - брус ставить не меньше чем через 50 см. В следующую заливку всё прошло намного проще.

Еще один важный момент при установке опалубки - если у вас длинна бруса меньше длинны заливаемого пролета. Например, длина комнаты 6 м, а брус всего 3, обязательно ставьте горизонтальный брус в разбежку, иначе опалубку при заливке поведет.


К сожалению в этом году успели залить только стены цоколя и лестницу в подвал. Впереди заливка полов и перекрытия и потом уже кладка из пенобетонных блоков.

 

Ещё пару примеров "косяков", надеюсь на наших ошибках кто-нибудь чему-нибудь научится
Итак, правильная обрешетка важна.
Важно правильно выбирать шаг обрешетки в зависимости от заливаемой высоты. Опытным путем оказалось, что шаг 70 см на 1,75 столб бетона не достаточен. Если не использовать вибратор, то конечно выдержит, но без вибратора бетон ляжет плохо.
Брус обязательно должен быть "в разбежку". Мы по незнанию промахнулись и получили вот это:
в местах "Т" образных соединений стен (внутренние и наружные стены пересекаются), существенно повышается давление на опалубку. В результате не верного расположения бруса и отсутствия дополнительной распорки получили "горб" в несколько сантиметров. Решается проблема просто - достаточно дополнительного бруска в нижнем поясе.



Углы при заливке являются слабыми местами, поэтому эти места усиливают дополнительно.
вот последствие экономии на верхней шпильке. При заливке под давлением опалубка "раскрылась". Если же крепить на 4 шпильки (2 вверху и 2 внизу), то угол получается ровным:

 

А не специалист, конечно, но куда вы столько арматуры "вбухиваете"? Сколько этажей дом будет?

 

Это не ошибка! Как Вы будете проверять и выдерживать вертикаль арм. каркаса при вязке? А свяжете криво и будете искать кто будет сооружать опалубку!

Потом, нижний брус (горизонтальный) просто тупо прибивается к бетону (где есть такая возможность)...

 

Вот я и говорю - допустили мы ошибку. Надо сначала опалубку ровно выставить, а потом по ней уже арматуру вязать.

Расчет арматуры мы делали не сами. На дом был сделан полноценный проект с расчетом нагрузок и учетом грунта. Арматура на мой взгляд, расположена рационально - усиление дверей, окон, углов (сами бы до этого не додумались ). Этажей будет 2 плюс мансарда. Пеноблок D800, поэтому дом достаточно тяжелый.

 

Как правило, собирается внутренняя часть опалубки (короб= короба), по ней вяжется арматура, потом закрывается наружной частью опалубки. Вы это уже поняли , надеюсь дойдет и до других строителей.

Видать зарубежная практика, у нас (постсоветское пространство) армирование= "две арматуры снизу и две сверху" сваренные между собой сваркой с шагом в 2 метра

 

Cronos, подскажите какую фанеру использовали, размеры. Вы ее смазывали или закрывали пленкой

cronos, и еще вопрос, какая марка бетона, какую площадь заливали за один раз, когда опалубку снимали
Заранее спасибо

 

Фанера - 15 мм, OSB - 18 мм. Не смазывали, просто обвернули плёнкой 100мк на степлер. Из-за этого стена получилась слишком гладкой во многих местах, наверное будет сложно потом отделку проводить.
Бетон брали B22.5 (М300). Заливали по 13-15 кубов за раз (где-то 40м по периметру и 1,5 по высоте). У въезда в гараж высота стены - 1,75м, лили за раз. Из-за редкой обрешетки OSB не выдержала вибратора (хотя сама заливка бетона в форму прошла успешно). Так как у нас из-за наличия консоли под облицовочный кирпич опалубка получалась слишком сложной конструкции, то решили не все 2,80 м сразу лить, а в 2 этапа.
Опалубку снимали недели через 2-3, в некоторых местах снимали уже через неделю. Никаких трещин на стенах и на залитой лестничной площадке пока не видели.

 

Вы с мужем - просто молодцы! Сильные и смелые. Одни из немногих, кто имеет право говорить "мы строим дом". Удачи вам, успехов и, главное, здоровья.
Надеюсь, отчитываться будете не раз в сезон, а по мере выполнения отдельных этапов работ. Не стесняйтесь, спрашивайте, здесь люди опытные - помогут избежать ошибок.

 

Разбирая и анализируя проделанную в строительный сезон работу, я обнаружила не приятную деталь. При заливке стен цоколя была допущена серьезная ошибка (расхождение с проектом).
По проекту, в гараже у стены делается уширение под пенобетонный блок, из которого будет дом. Толщина стены цоколя - 20 см, а толщина блока будет - 40см и недостающие 20 см запланированы в виде расширения монолитной бетонной стены цоколя (см рисунок). При заливке не обратили внимания на важный момент - в проекте уширение заливается вместе со стеной за один приём. Мы же залили по отметку "-0.260", думая что остальное заливается вместе с перекрытием. В итоге у нас торчат арматурные выпуски по 10 см. Подскажите, как теперь быть? Нужно сбивать какой-то слой бетона по проблемным стенам и заливать заново? Если да, то сколько см нужно сбивать?

По общей площади заливки это не большой участок и распространяется только на 2 стены гаража, но так как наличие этого шва в этом месте не предусмотрено проектом, то возникли серьезные опасения что если сейчас просто сверху залить эту "балку" и завязать её на 10см выпуски арматуры из стены, то надежность этой конструкции может оказаться не приемлемой.

Над гаражом планируется 1 жилая комната.
Если кто с таким сталкивался, подскажите, как обычно поступают в таких случаях.

 

"Буря" в стакане! Так и заливается вместе с перекрытием или перекрытие уже залито ?!

 

Вот и мы подумали - зальем с перекрытием. А теперь вот сомневаться стали. Перекрытие еще не залито. Очевидно же, что если заливать с перекрытием, то это не тоже самое будет если заливалось бы вместе со стеной.

 

Вы конечно молодцы!-героически делаете два года фундамент. Где вы нашли таких проектировщиков-это не фундамент, а извращение над здравым смыслом! Если посчитать сколько бы стоил ваш цоколь если бы строили наемнные строители-работа по монолиту минимум 3000-3500 за куб. стоимость опалубки, арматуры-думаю что очень дорогой. Подбетонка, лента шириной 1000мм-5этажей выдержит

 

Вопрос надуман, а страхи напрасны! Если перекрытие было= бы залито уже, то возникал бы вопрос...

 

Итак, продолжаю рассказывать о практических аспектах строительства в помощь тем, кто как и я к стройке никогда никакого отношения не имел.

Первое, что было сделано в 2013 строительном сезоне - это полы в подвале. Сделано следующее:

1. Засыпаны пазухи ("ванночки") по контуру ленты. Засыпка производилась на 2/3 имеющимся грунтом и на 1/3 сверху щебнем. В наличии был только известняковый щебень, что наверное не очень хорошо, для засыпки под основание полов, но другого на тот момент не было.
2. После выравнивания и небольшого трамбования щебня, произведена обработка шва (стена-лента) горячим битумом.
3. Далее уложен утеплитель (ЭПП - 3 см).
4. На утеплитель раскатали плантер, проклеили стыки и примыкания к стене/ленте фундамента спец. лентой на битумной основе.
5. Связали символическую сетку из пластиковой арматуры сечением D6.
6. Залили всё бетоном и разровняли.

На процесс подготовки к заливке, не считая обратной засыпки, ушло 2 дня.

Из проделанной работы было вынесено следующее наблюдение: при заливке важно использовать верхний слой арматуры (или хотя бы кладочной сетки, как сделали мы) чтобы избежать растрескивания верхнего слоя. У нас в первой заливке мы не уложили сетку при заливке и получили 2 не больших трещины (ок. 2-3мм в раскрытии). Так же важно либо максимально быстро укрыть залитый бетон, либо начать его увлажнять уже через пару часов после заливки - иначе пойдут трещины. Мы закрыли бетон подручными кусками плёнки и всё получилось очень хорошо.



PS: предвидя очередные сообещния в духе - "куда вам такой фундамент?!... выдержит целую многоэтажку" , поясняю - у одного соседа цокольный этаж из блоков - так у него стену фактически выдавило уже - боится как бы дом не рухнул. В образовшуюся щель рука пролезает. В других соседей ... "подвал сухой", только периодически стены капилярной влагой покрываются - хотя грунтовые воды очень глубоко. Так что фундамент расчитан именно на те грунты, которые мы имеем в наличии. Бороться потом с последствиями будет дороже.