Деревянная терраса из обожжённой древесины 15x5,5м с эксплуатируемой крышей

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В работе вот такая вот конструкция.
Начали работы осенью. Планировали до Нового года сдать объект. Не получилось.
Со следующей недели стройка возобновляется. Буду стараться по мере возможностей освещать процесс в режиме реального времени.
Материалы.
Брус сосны 150x150мм с годом просушки (уже 1,5).
Обжиг, брашировка, масла ОСМО.

Дом.
Сам дом постройки конца 90-ых. Дачное товарищество, 5 км от Минска, хорошая дорога до участка, газ, вокруг хвойный лес.
Новые хозяева строят дом под ПМЖ.
Что такое строительство конца 90-ых все понимаем: дефицит строй материалов, совсем другие технологии (мягко говоря),
совсем другие критерии качества.

Что присутствовало на момент моего появления на объекте:
архитектурный проект был, но без проработки узлов. Были не состыковки. Пришлось привлекать "своего" архитектора.

То, что по центру визуализации - это бывшая баня конца 90-ых из кирпича (к сожалению развёрнута относительно дома, перепад по контуру террасы 13см + кладка на рыхлом растворе).
Правее (5,2x5,5м) зона отдыха с каминным комплексом. Здесь уже залита плита с бетонированными гильзами по контуру и под опорные столбы террасы.
Под все столбы выставлены стаканы с заглублением основания на 1,4м.
Это уже делалось год назад и делали профи. И линия и высоты соблюдены.

В чём оказалась "засада", так это в высотах между залитой плитой и низом дверного проёма первого этажа дома (считаю так: цокольный этаж, первый, второй)

 

И так, между плитой (5,2x5,5м) и полом первого этажа всего 2620мм.
Как ни крути, высоту ну ни как не хватает. Вариант ступеньки на самой эксплуатируемой крыше, тем более, есть тамбур, заказчики
напрочь отвергли.
Как решили:

1. низ объвязочного бруса смонтировали всего на 2150мм от уровня плиты (5,2x5,5м) зоны отдыха с каминным комплексом.
Да, мало. Да, это ещё без высоты напольного покрытия плиты (предпологается или клинкер, или резиновое).
Но по другому не получалось.
2. купили 3,5м3 доски 50x150 тех сушки не строганной. Из неё сшивали шпильками сдвоенную основу под наклонный скат.
3. Сам наклонный скат вывели на две стороны с разуклонкой в 25мм на 2250мм. Планировал пропилиться дисковой пилой.
Фиг там, пила такой объём не тянет (всего 500м реза). Пришлось пилить цепной и доводить плоскость рубанком.
4. Здесь не удалось выдержать кратный шаг сдвоенных балок. Стаканы под опорные столбы были залиты до меня.
Ребята всё сделали в линию и высоты выдержали. Но вот как они аргументировали такой шаг сложно сказать. Вообщем
моему архитектору сделать привязку столбов ограждения второго яруса к шагу опорных столбов не удалось.
Так вот, шаг сдвоенных балок завязан к столбам ограждения (баллюстрада крыши).
5. Сплошной настил из OSB-3 + 2,5 слоя аналога стеклоизол 3,5мм.
6. Верхний ярус сдвоенных балок (сшиты шпильками) с вывидением поверхности в ноль. По центру высота 125мм, по краю 150
(по факту получилось 120 и 145
7. террасная доска (лиственница 27x143мм) крепёж дуэт система.

По факту, почти вышли на нужные высоты. Ушли вверх всего на 3см. Но, так как на первом этаже ещё не известно напольное покрытие, то,
возможно, вообще всё в ноль.
Если бы хватало высоты, такого гемора не было бы. И можно было бы использовать кровельную мембрану.
Основная причина, почему не захотел делать с мембраной, необходимость жёсткой фиксации пирога над скатом с гидроизоляцией к основанию.
Архитектор расматривал варианты металических наружных кронштейнов. Но я категорически не одобрил. Во первых, по центру у меня всего 120мм
высоты сдвоенных лаг, во вторых, по наружки ещё пойдёт ливнёвка (кронштейны пришлось бы делать сложной формы, огибая жолоб ливнёвки)

 

Стаканы для крепежа опорных стоек.
Если честно, совсем не люблю такой крепёж.
В данном случае, стаканы уже присутствовали.
Что делали:
1. Убрали воду и подсушили внутренние полости. Да, на момент моего появления на объекте над площадкой с будущей каминной зоной был сооружён временный навес с тентом. Там подсыхал пиломатериал и заказчица сама обжигала брус. Размеры навеса выходили за периметр плиты на (примерно)
800мм. Так вот, стаканы были все в воде. В некоторые стаканы был вставлен брус под опоры навеса. При демонтаже там всё было в воде.
Диагноз понятен.
2. Внутренности стаканов обработали и покрасили.
3. Уровень заливки бетона в стаканах был разный. Доливали до отметки + 20ммм от уровня плиты. Доливать пришлось на разную высоту.
В бетон добавляли полипропиленовую фибру, очень хорошая вещь, не понимаю, как мы раньше без неё обходились!
4. У качестве гидроизоляционного слоя проложили пластины из АБС пластика 100x100мм
5. В стаканах просверлили по 2 отверстия на 6-8мм ниже уровня заливки и по периметру выскребли наклонные канавки.
Да, то отверстие, которое на фото, это под крепёжный глухарь. Под водослив отверстия ниже (брус заходит в стаканы на 80мм)
6. Весь брус обжигается, брашируется, TIKKURILA VALTTI PRIMER, масло ОСМО. Торцы столбов и 80 мм проходим все операции.
+ не жалея проходим срубным герметом. На фото видно выход гермета. Монтировали осенью, всё влажное, гермет не сох.
Оставили так как есть, по весне избытки снимем и покроем ОСМО (кроется и держится хорошо, только надо брать не перемешенное масло,
а взвесь с низа банки).
Да, по наружке стаканы не трогали. Всё оставили на весну, пусть подсохнут.

 

В данном проекте весь брус обжигался.
Хочется данную технологию обсудить отдельно.
Не поленился и прочёл все 134 страницы вот этой темы
https://www.forumhouse.ru/threads/226348/
Несколько удивился риторики некоторых форумчан (в теме, изначально, обсуждалось применение обжига для фасадов домов).
К общей точке зрения так и не пришли. Большая часть отписавшихся считает, что обжиг, как таковой,
защитных функций не несёт, а применяется исключительно для декорирования поверхности и возможности использования
третьесортной древесины.
А на вопрос оппонентов о применения обжига почти всеми народами в разных климатических зонах по всему земному шару,
большая часть ответов сводилось к концепции: предки были так далеки от современных технологий и материалов, что
использовали то, что могли, по аналогии: не было у них раньше туалетной бумаги, вот и приходилось использовать лопухи и другие подручные средства.
В какой-то степени, доля истины в их позиции, наверное, есть. Но! Даже данная точка зрения косвенно доказывает, что обжиг древесины
для наружки и для предков нёс именно защитные функции. Ведь не с перепоя они и не от нечего делать, например, обжигали на костре те части брёвен, которые потом вбивали в землю.
Что можно считать вердиктом дискуссии на всех 134 страницах, так это вывод, что обожженная поверхность при глубоком обжиге (обжиг до крокодиловой корки и красных углей) без последующей защиты интенсивно впитывает влагу. Правда, все они после глубокого обжига оставляли весь обожженный слой (лишь слегка сметали рыхлую структуру щеточкой).

Ещё тему обжига для наружки активно обсуждалась здесь https://www.forumhouse.ru/threads/79009/.
Здесь уже тема была более приближена к моим интересам (беседки и другие деревянные конструкции).
Из обсуждений хочется отметить следующий вывод форумчан: поверхностно обожженная древесина для наружки теряет видимые следы обжига
уже через пару лет (особенно на южных фасадах). Так и есть!

Теперь хочется описать технологию обжига, применённую здесь:
Сразу надо отметить, здесь всё обжигала сама заказчица и обжигала глубоко.
Я лишь прошёлся брашировочной Makita 9741 (нейлон 80 зерно). Прошёлся хорошо, местами почти до живой древесины, параллельно глубоко выделив текстуру волокон.
Из чего исходил: мне нужна была брашированная поверхность (без мягких волокон, где и начинают свою жизнедеятельность основные вредители)
+ мне нужно была поверхность, максимально сохраняющаяся в первоначальном состоянии годы
+ использую не дешёвые брендовые защитные составы (здесь Osmo HolzschutzÖl-Lasur), нужна была поверхность впитывающая не чрезмерное количество дорогого защитного масла (консервировать 3-5мм сажи не имело материального смысла).
Получилось вот так. На фото только обожжённый и пройденный Makita 9741 (нейлон 80 зерно) брус без защитного покрытия.

 

Технология обжига (подробности):
В сети много видео обжига и кислородным резаком, и газовой горелкой, и бензиновой. Мне больше подошла газовая.
1. Обжигаю до красных углей. На данном объекте обжигала сама заказчица, обжигала до прогорания 5-8мм. Такую глубину считаю перебором.
Долго и много газа уходит. Конечно, при таком обжиге после Makita 9741 (нейлон 80) глубина проявленной текстуры местами до 5мм.
Конечно, красиво, но долго!
Мне, на практике, больше понравился обжиг в 3-5мм прожёга. И текстура выявляется, и трудозатрат раза в 2 меньше.
2. обжигать сырой брус прямо с пилорамы не понравилось. Раза в 2 дольше по времени и по газу минимум 1,5. Брус 150x150мм выдерживаю на прокладах минимум 2 месяца.
3. После горелки водой не поливаю, сразу браширую Makita 9741 (нейлон 80). Насадки на сосне хватает на 300м2 минимум.
Для сравнения, при просто брашировке, в среднем, только на 80м2.
4. Все сучки и смоляные карманы отдельно прожигаю пьезо горелкой. Жгу конкретно. Большие смоляные сучки довожу до состояния активного
горения на 1 мин, тушу, через несколько минут повторяю операцию (и так по 3 раза).
Не знаю, насколько полностью я таким способом предотвращаю дальнейший выход смолы. Во всяком случае, масло идеально равномерно ложится на всю поверхность. Раньше (при одном брашировании) на сосне это было большой проблемой!
5. Степень снятия прогара выбираю разной. В среднем, почти до светлого дерева.
6. Обычно покрываю Osmo HolzschutzÖl-Lasur. Для этого масла грунт не нужен. Но я использую Tikkurila ValttiPrimer (намного уменьшает
расход масла + масло более равномерно впитывается).
В обжиге профи я себя назвать не могу, скорее, тестирую технологию. Буду рад увидеть ваши технологические наработки и мнения.

 

Некоторые дополнения к предыдущему посту:
Не совсем правильно описал время прожигания сучков. Само открытое горение сучка длится 10-15 сек, не более.
Минута - это весь процесс, включая прогрев. С прогревом тоже нужно приноровиться. Приходится контролировать
глубину прожога вокруг сучка. Если переусердствовать, можно легко уйти в глубину от плоскости бруса, что не есть хорошо. Хотя,
у каждого свои цели и эстетические предпочтения.

 

Про доведению выборки мягких волокон:
Не везде спасает Makita 9741. Есть места, где необходима точечная выборка.
Есть такая щётка дисковая нейлоновая с посадочным на 22мм. Делаю самопальную насадку на дрель или шуруповёрт.
Кусок шпильки, усиленные шайбы, гайки и самопальная втулка из текстолита или другого подручного материала.
Обороты нужны не большие, по этому если и не получится у вас отцентровки, особо не критично.

 

По узлу сопряжения обвязочного и стоечного бруса:
Просто в стык не делаю. Фрезерую фрезером выборку глубиной 15мм. Обычно в работе брус 150x150мм пилорамный, выдерженный всего 2-3 месяца.
Утапливать соединение глубже 15мм - ослаблять обвязочный. Делать меньше - может не дать эффекта. А так, самое то! Если стоечный брус и

начинает выкручивать, в этом узле всё в ноль, максимум щёлочка в двух углах может появиться 1-1,5мм. Да, при подгонке и сборке делаю
максимально в натяг, даже кувалдой легонько подбиваю. Брус не тех сушки, усадка ещё будет.
И ещё притягиваю шпильками с заглушками. Если честно, использую шпильку на 10мм. Конечно, на 12мм было бы жёстче, тем более, не всегда

шпильки
удаётся купить хорошего качества. Просто в арсенале есть пробочник на 35мм, а это как раз под усиленную шайбу на 10.
Да, заглушку делаю выступающую на 4-5мм и грубо закругляю выступ. в сочетании с брашировкой бруса очень даже стильно смотрится. И, думаю,

заглушка больше 35мм
смотрелась бы не очень.

 

А есть фото этой заглушки?

 

Попробую поискать в архиве, но вряд ли снимал саму заглушку. На этом объекте их будет около 100.
Выложу в процессе монтажа.

 

Вот нашёл. Здесь объект не мой. Меня приглашали только на изготовление и монтаж подкосов.
Между прочим, в мастерскую не вёз, делал всё на месте цепной пилой с дошлифовкой лепестковой насадкой.

 

Заказчица привезла ко мне в мастерскую террасную доску лиственницу 143x27мм гладкую сорт А. Везли под заказ, ждала неделю.
Сортом А и не пахнет! Почти каждую по несколько раз приходится ворочить, пытаюсь понять, какую сторону выбрать. А ведь заказчица предварительно думала купить сорт А-В,
побывала у всех поставщиков, но увидев доску в живую, поняла, что ниже сорта А и рассматривать не стоит. Тоже копейка, и не маленькая. Нужно 126шт по 4м.
И дуэт систему на крепёж только рядовых пар более 950шт.
Да, и всё под шлифовку. Сделали выкрасы, масло проявило следы ножей четырехсторонника и дефекты вокруг сучков. Я и не сомневался. Хотя, в принципе, на ощупь почти полированная поверхность.

 

По точкам опор спаренных лаг:
По пространству над бывшей баней всё просто:
Стены в полтора кирпича несущие. Правда раствор оказался хрупким.
Сбили ряд кирпича и шириной в кирпич (это вдоль линии террасы и с двух сторон бани, кирпич полуторный).
Проармировали и замонолитили с фиброй. Лаги фиксировали уголками.
В пространстве над каминной зоной пришлось ставить опорный столб.
Чистый пролёт 5050мм, у нас был только брус 150x150мм. без промежуточного столба прогиб был бы обеспечен.
Архитектор и заказчица долго определялись где ставить столб. Вдоль стены бани будет кухонная зона.
В конце концов, решили столб ставить не по центру пролёта (здесь рассматривается расстояние вдоль длинной стороны террасы),
а на 1500мм от стены бани.
Сам прогон устанавливали не на уровне обвязки, а на 35мм выше. Хоть как-то нужно было увеличить высоту потолочной конструкции
в каминной зоне.
Прогонный брус на стену бани опирали стандартно: выбили кирпич, замонолитили, брус завели на пол стены с опорой на монолит (с гидроизоляцией)
+ усилили уголком 100x100x100.
Со стороны дома опорные столбы не ставили. Узел опоры на баню сделали, как со стороны каминной зоны.
С опорой на цоколь дома было сложнее. Врезаться пришлось над окошком. Там оказался пирог из фундаментных блоков и наружного ряда в пол кирпича. Когда выбили кирпич, обнаружили плиты ЖБИ П-образные с опорой на блоки. Монтировали уголок 100x100x100 с ребром жёсткости к полочке П-образной плиты и с опорой на ряд кирпича. Анкера все затянулись жёстко, даже шпильками усиливать не пришлось.

 

К сожалению работы временно остановлены. Продолжение планируется через пару недель.
Вот такой потолок начали делать. Рядом лес и прогнозируется большое количество ос.
Любят они обживать деревянные конструкции. Делаем потолок с просветами в 20мм.
2 года назад рядом делал пристройку. У человека участок тоже граничит с лесом.
На открытой деревянной подшиве свесов осы за неделю успевали нарастить гнездо высотой в 15-18см.

 

По дожёгу сучков пьезо горелкой:
Даже хорошие пьезо горелки, к сожалению, не долговечны.
Точнее, они не предназначены к работе в длительном режиме с почти максимальным пламенем.
Так как работать им приходится у меня в мастерской интенсивно, приходится задействовать 2 горелки.
И менять их чаще (не давать перегреваться соплу и корпусу). В итоге, так и по деньгам дешевле получается, дольше служат.
А вот по горелкам перевёртышам в этом году полная засада. Так и не смог купить хорошие. Из тех, что приобрёл, все не держат пламя
и не долговечные. Зато купил хорошие не перевёртыши Италия и с керамическим корпусом. Пришлось приспосабливаться к дожёгу
вертикальной пласти. Жгу теперь сидя, даже комфортнее стало. Но с дожёгом сучков стало сложнее. Часть сучков и мелких
смоляных карманов дожигаю сидя. Но не все. Сильно смоляные приходится дожигать в горизонтальной плоскости