Богатая история дома из газобетона на УШП

Здраствуйте, уважаемые форумчане!

Наконец я созрел до публикации отчета о строительстве своего дома из газобетона на УШП. Надеюсь, что мой опыт будет кому-то полезен. Вот о каком доме пойдет речь в этой теме:



По традиции, для удобства навигации, начну с оглавления отчета. На этот раз оно будет интерактивное, чтобы я мог добавлять в него очередные описанные этапы работы.

Оглавление

Вниманию читателей с медленным интернетом. В теме большое количество крупных фотографий. Если у Вас фотографии долго грузятся, измените настройки их отображения в своем профиле.

О трудностях выбора участка я долго писать не буду, скажу только, что он расположен на территории Новой Москвы в СНТ "Крекшино". Добраться можно по Киевскому, Боровскому, или Минскому ш. (22-26 км от МКАД в зависимости от выбора магистрали). 20 минут пешком от ж/д станции Крекшино (1 км 300 м). В шаговой доступности магазин Дикси, а также доступна инфраструктура элитного загородного клуба (парк, озеро, пляж, зоопарк и различные платные развлекухи, включая конные прогулки и пэинтбол).

На территории СНТ охрана ЧОП, центральное освещение, центральный летний водопровод. Зимой дороги очищены от снега до самого участка. Многие соседи живут круглогодично.

Выделено 15 кВт электричества, три фазы, заключен прямой договор с Мосэнергосбытом. Учет ЭЭ трехтарифный (ночь, пик, полупик) по тарифам, приравненным к сельской местности (т.е. дешевле городского).

Участок 8 соток правильной прямоугольной формы, 23*35м, угловой, т. е. непосредственно граничит только с 2 соседями. Вместе с участком мне достался старый щитовой дом, который пришлось снести, гостевой домик 4*5 на столбчатом фундаменте, бытовка-санузел, сарай и питьевой колодец. На участке растут взрослые яблони, виноград, плодовые кустарники и лиственные деревья, которые не пострадали в процессе строительства, поскольку я их тщательно оберегал.

Вместо щитового одноэтажного щитового домика, был построен дом в 3 этажа общей площадью 257 м2, но при этом пятно застройки не вылезло в «огород»:

1 этаж - двусветная гостиная с камином, столовая, кухня, терраса, спальня, санузел, котельная, кладовка. Общая площадь 96 м2.

2 этаж - 3 спальни, санузел, большая лоджия-балкон с видом на сосновый лес. Общая площадь (без учета площади балкона) 73 м2

3 этаж - мансарда свободной планировки 88 м2. Минимальная высота потолка 1,5 м, максимальная - 2,7 м.

Часть строительных работ проводилась мной лично, а другая часть работ проведена под моим непосредственным руководством. Теперь обо всем по порядку.

 

Коробка. Теоретическое вступление.

Строительство дома целесообразно начинать с выбора проекта. Я выбрал проект К-126 от компании Мегалит. С проектной организацией мне не очень повезло, т. к. я заказывал индивидуальный проект, но он так и остался незавершенным.

После выбора проекта и заливки фундамента у меня было полгода, чтобы определиться с материалом стен. Поскольку мне придется дом отапливать электричеством, дом должен быть тщательно утеплен, т. е. СНИП+. Т. о. целевым показателем сопротивления теплопередаче стен стал R=5±0,5 (м² х ˚С)/Вт. (нормативное минимальное значение по СНИП для Подмосковья R=2,8 (м² х ˚С)/Вт, см. в табл. 1б СНиП II-3-79 Строительная теплотехника).

В качестве приоритетного стенового материала, я взял автоклавный газобетон, но рассматривал также теплую керамику, пенобетон, полистиролбетон, арболит и кирпич с утеплением. Однако квадратный метр стены из этих материалов был либо дороже, либо тяжелее, а переплачивать или перегружать УШП мне не хотелось.

Теперь нужно было определиться, сделать однородную стену из АГБ D400 толщиной 500мм, или из АГБ D600 толщиной 300мм с утеплителем снаружи ПСБС-25Ф. И в том и в другом случае фасад будет оштукатурен (ну не люблю я кирпичи и сайдинги).

Начал взвешивать достоинства и недостатки одного и второго вариантов.

Однородный газобетон D400 B2,0 500 мм R=4,43 (м² х ˚С)/Вт



Достоинства:

• После возведения несущих стен дом окончательно утеплен
• Прозрачная доплата только за дополнительные 200 мм АГБ + доставка + разгрузка + укладка.
• Между стеной и штукатуркой нет дополнительных работ.
• Отделка фасада быстрее и проще
• Фасад твердый, антивандальный, можно гвозди заколачивать
• Фасадные камеры и светильники можно продумать за 2 года
• Высокая парорпроницаемость стены
• С таким объемом АГБ можно расчитывать на мастера-демонстратора, если брать Итонг по 4600/куб

Недостатки:

• Недостаточная прочность несущей стены (D400, B2,0, а по факту, скорее всего, B1,5)
• Чуть выше теплопотери
• Вероятность продувания кладки
• Стена толще на 50 мм
• Газобетон дороже пенопласта
• Больше стоимость доставки (25 т. р.), разгрузки (8 т. р.), строповки (2 т. р.). Это за каждую дополнительную фуру (32,4 м3)
• Дороже работа по возведению стен
• Нужно брать качественный газобетон с хорошей геометрией => дорогой
• Нужна отсечка мостиков холода в перемычках и перекрытиях ЭППСом
• Отделку фасада можно начинать через 2 года

Газобетон D600 B3,5 300 мм + ПСБС25Ф 150 мм R=5,29 (м² х ˚С)/Вт



Достоинства:

• Высокая прочность несущей стены (D600 B3,5)
• Чуть ниже теплопотери
• Исключено продувание кладки
• Стена тоньше на 50 мм
• Пенопласт дешевле газобетона
• Доставлять, разгружать пенопласт можно самостоятельно. Объем 1,8 куба (больше, чем паллета газобетона) я поднимаю двумя руками руками и перебрасываю через двухметровый забор)
• Дешевле работа по возведению стен
• Все мостики холода скрываются под пенопластом
• Отделку фасада можно начинать сразу после возведения стен
• Пенопласт скрывает все изъяны геометрии газобетона
• Можно взять самый дешевый газобетон за 3000/куб, т. к. у D600 везде B3,5, и геометрия не очень важна.

Недостатки:

• После возведения несущих стен дом недостаточно утеплен
• Паропроницаемость стены ниже, чем у однородной
• Фасад боится механических повреждений
• Непрогнорзируемая стоимость мокрого фасада: 150 мм пенопласта; Клей; Дюбели тарельчатые; Стеклосетка; Арм. Слой; + доп. работа
• Сложные и долгие фасадные работы => аренда лесов дороже, отсутствует дуракоустойчивость либо нужен дорогой шеф-монтаж
• Необходимо перед приклейкой пенопласта заложить места крепления камер и проложить фасадную слаботочку
• С таким объемом газобетона не будет мастера-демонстратора

Собственно, я выбрал второй вариант (Газобетон D600 B3,5 300 мм + ПСБС25Ф 150 мм) и не прогадал. Понимая недостатки выбранного варианта, мне пришлось получше подковаться теоретически с помощью форума. Но об этом я расскажу в главе "Фасад".

Меня спрашивают, почему D600, а не D400, он ведь теплее? Действительно, D400 теплее и легче. Однако D600 прочнее, и у него ниже паропроницаемость, чем у D400, он больше подходит для утепления пенопластом. Ведь паропроницаемость ограждающей конструкции должна увеличиваться изнутри наружу. В случае применения D400, при крепком морозе на улице (например, если внутри 20°С и влажность 55%, а снаружи -20°С и влажность 83%), точка росы возникает внутри газобетона, что влечет за собой различные негативные последствия.

Применение газобетона D600 при тех же условиях позволяет сдвинуть точку росы в пенопласт. Все довольны и счастливы, несущая конструкция не страдает.


Надо понимать, что при этом сопротивление теплопередаче падает на 17% и увеличивается вес стены на 50%.

 

Коробка. Закупка и доставка материала.

Закупку материалов я начал зимой. Зимой многие производители здорово скидывают цены и разрешают подержать товар на своем складе до весны. Поскольку у меня снаружи газобетон закрывается и выравнивается пенопластом, я не стал заморачиваться с идеальной геометрией блоков и решил купить самые дешевые. Самыми дешевыми оказались Брянские EuroBlockD600 размером 300х300х600 у компании Траймер. Я, недолго думая, в конце марта оплатил 3 фуры с доставкой (97,2 м3) по 3150 за м3 на условиях вывоза до 1 июня. Кстати, большое спасибо @Sintetik за то, что поделился VIP-скидкой в Траймере. Я неплохо сэкономил!

Первую фуру я решил принять 14 марта. Поскольку фура в СНТ не пролезает, пришлось нанять кран-манипулятор, припарковать фуру на платной парковке имени Собянина в 1,5 км от участка и перетаскивать за один рейс по 5 паллет (паллет в фуре всего 20). Задача стояла разгрузить блоки таким образом, чтобы поддоны впоследствии не мешали возведению стен. Поэтому блоки ставили на край УШП, а потом рохлей растаскивали паллеты по плите.

Рохлю одолжил у водителя фуры.

Почти вся поверхность УШП заставлена блоками.

Разгрузка каждой фуры таким способом мне обходилась в 12 т. р.: 8 т. р. – манипулятор; 2 т. р. – стропальщики; 2 т. р. – плата за 4 въезда манипулятора в СНТ. Это ещё повезло, что паркоматы на парковке были тогда отключены, а то пришлось бы раскошелиться ещё и за стоянку фуры. По окончании разгрузки я подмел место стоянки фуры, т. к. какой-то мусор всё же просыпался на чистый асфальт новенькой новомосковской парковки. Поэтому рекомендую запастись заранее метлой, совком и крепким мешком для мусора, чтоб не быть этим… розовым зверьком с пятачком вместо носа.

 

Коробка. Инструмент для кладки.

Для начала кладки газобетона потребуется кое-какой инструмент. Основной инструмент – это кельма-ковш для нанесения клея на поверхность блока; ножовка с закаленными зубьями и тёрка для заглаживания неровностей блока. Тёрка для газобетона была изготовлена самостоятельно из малярной пластиковой терки, к которой саморезами прикручена гвоздевая пластина. Дешево и сердито, рекомендую! Гвоздевой пластины хватает на 20-25 кубов газобетона, потом она тупится и трёт плохо. Открутил саморезы-заменил пластину. С фирменными тёрками такой номер не пройдет – нужно покупать новую.

Вообще на рынок за инструментом для начала кладки я поехал с довольно большим списком. Приведу его здесь целиком, наверняка кому-то пригодится:

1. кельма-ковш для газобетона (для стен) 300мм - 2шт
2. кельма-ковш для газобетона (для перегородок) 150мм - 1шт
3. ручной штроборез – 1шт
4. ножовка по газобетону - 2шт
5. терка малярная - 2шт
6. гвоздевая пластина - 2шт
7. мастерок трапеция - 2шт
8. удлинитель 30м - 2шт
9. ведро пластиковое - 2шт
10. миксер - насадка на дрель - 1шт
11. диски отрезные для болгарки 115мм - 20шт
12. лопата совковая - 2шт
13. киянка резиновая - 1шт
14. карандаш строительный - 5шт
15. щетка-сметка - 2шт
16. веник - 1шт
17. угольник 50см - 1шт
18. рулетка 5м - 2шт
19. перчатки обливные – 10пар
20. перчатки пупырчатые – 20пар
21. уровень 60 см - 2шт
22. отвес тонкий - 1шт
23. шпагат полипропиленовый - 3клубка
24. сетка для просеивания песка - 1п.м.
25. малярный нож - 2шт
26. лезвия для малярного ножа - 10шт
27. клей для газобетона на пробу

Теперь о выборе клея для газобетона.

Поскольку у меня стены пойдут под утепление, продувание кладки и толщина слоя для меня не в приоритете. В моем случае блоки можно сажать даже на цементно-песчаный раствор (ЦПР), однако толстый ЦПР дает усадку и придется подождать полгода-год, прежде чем начинать утепление фасада. Поэтому я решил класть блоки на тонкий клеевой шов, но не тратиться на дорогой фирменный клей. Мы же знаем состав клея и его себестоимость, а остальное – доплата за бренд. Поскольку следить за соблюдением рецептуры самомеса я не мог, я поехал на рынок в поисках недорогого клея для ГБ и купил несколько образцов на пробу по 160 руб./мешок.



По результатам полевых испытаний был выбран средний образец. И тогда я купил 50 мешков клея и 5 мешков цемента (итого 1,5 тонны - именно столько влезает в Газель).

Советую найти на рынке поставщика, который будет по Вашему звонку подвозить Вам стройматериал с условием расчета на участке. Поездки на рынок убивают уйму времени, а если Вам по звонку будут подтаскивать кирпич, цемент и разные смеси, это значительно упрощает жизнь. Очень удобно, рекомендую! Важно, чтобы этот поставщик четко понимал, что если он привезет некачественный товар, он увезет его обратно на рынок без оплаты, т. е. прокатается за свой счет. Лично мне повезло встретить такого ответственного гражданина из солнечной Киргизии, который пригонял мне Газель за 1 тыс. руб. (это 25 км в один конец).

 

Коробка. Перед началом кладки.

Вот материал, инструмент и бригада каменщиков из 4 человек на объекте, переходим от теории к практике. На календаре 10 апреля 2014 года. Перед началом кладки первого ряда, я попросил выпилить циркуляркой во внутренней части блока четверть 100мм в высоту и 50мм в глубину для прокладки коммуникаций по совету @Dimastik25. Дима, когда тянул провода, вспоминал тебя добрым словом, спасибо, это очень удобно, рекомендую!



Затем постелили полосы рубероида шириной 300мм под стены, хотя в случае с УШП это делать не обязательно – УШП сама по себе гидроизолированная система. На рубероид по углам дома нанесли цементно-песчаный раствор и стали выравнивать первые угловые блоки по вертикали и горизонтали с помощью уровня и лазерного нивелира с приемником. Однако, чтобы проходил лазерный луч от угла до угла дома, пришлось раскидать несколько паллет с блоками, которые я самоотверженно растаскивал рохлей и с любовью расставлял по плите в середине марта. Потом выставили блоки на двух других углах, а затем положили остальные блоки первого ряда на ЦПР.

Геометрия блока оказалась довольно сносная, подчищать теркой приходилось перепады не более 2мм. На Но иногда встречались и такие блоки:



Такие целиком в дело не пошли, но отлично пошли на добор.

 

Коробка. Кладка и армирование 1 ряда.

Армируется первый ряд блоков и далее каждый четвертый. Арматура Ø8 в две нитки. Кроме того, таким же способом армируются блоки под оконными проемами тоже двумя нитками Ø8. При этом арматура должна заходить в стену за пределы оконного проема на 300мм с каждой стороны.

Это делается так.

Сверху блока на 2 самореза прикручивается длинная доска и, как по линейке, штроборезом прорезается канавка такой глубины, чтоб в ней разместилась арматурина Ø8 и слой раствора сверху.



Сметаем мусор.



Примеряем, режем и гнем арматуру под полученные канавки.



Прямые углы гнем на глазок, а непрямые по лекалу на первой попавшейся картонке.



Убираем арматуру и смачиваем штробы водой до полного насыщения. Газобетон пористый материал и сильно впитывает воду. Поэтому нужно его намочить для лучшей адгезии, а также, чтобы он не сосал воду из раствора и дал ему набрать прочность. Вода для гидратации цемента по-прежнему нужна, невзирая на современные строительные технологии.



Разводим раствор или клей для газобетона.



Заполняем штробу раствором и втапливаем в раствор арматуру.



Шпателем затираем шов и удаляем излишки раствора.

 

Коробка. Перемычки над окнами и дверями.

У меня функцию оконных перемычек выполняет армопояс. Только над оконным проемом в армопоясе хомуты стоят не каждые 300мм, а каждые 150мм. Таким образом, отдельные перемычки отливаются только для дверных поемов. Но тут я вспомнил, что в прошлом году мне недорого перепали бушные окна и двери Рехау Евро. Одно большое окно и дверь я решил пристроить в доме, поэтому под них были отлиты отдельные перемычки.




Все перемычки отливались на всю ширину блока, т. е. 300мм и никак не утеплялись, т. к. утеплитель будет закрывать весь фасад целиком. Высота перемычек 200-300мм. Армирование 3 прута Ø12 снизу, 2 прута Ø12 сверху, хомуты Ø6 каждые 200мм. Заливали самомесом.

 

Коробка. Кладка 2 этажа и мансарды.

После заливки перекрытия все поддоны с блоками манипулятор поднял на 2 этаж, но для подъема блоков, до которых манипулятор не добрался, соорудили вот такой подъемный механизм. Блок здесь выполнен из колеса от старой тачки, а ось – арматура Ø12мм.



Этот механизм использовался и при кладке 3 этажа, и при кладке вентканалов, т. к. бегать с кирпичами по лестнице никакого здоровья не хватит.




Мансардный этаж был поднят на 4 ряда блоков от уровня перекрытия (1200 мм) и далее был отлит монолитный пояс под мауэрлат.

 

Коробка. Монолитный пояс под мауэрлат.

Как водится, коробку дома из газобетона увенчает монолитный пояс, в который замоноличены шпильки для крепления мауэрлата. Он проходит по периметру внешних стен и препятствует «расползанию» стен в разные стороны при воздействии нагрузки от скатной кровли.

Снаружи в качестве опалубки был установлен газобетонный блок 150*300*600. Внутри прошел монолитный пояс 150*150, на который был установлен мауэрлат - брус 150*150. Таким образом пояс и мауэрлат встали заподлицо с внешней опалубкой.

Схематично пирог мансарды выглядит следующим образом.



Таким образом, общая высота мансарды от пола до стропилы составила полтора метра.

 

Вентканалы.

Одновременно с возведением коробки возводились вентканалы из рабочего кирпича М150. Проект вентканалов был сдан проектировщиком, но расход кирпича согласно проекту мне показался очень расточительным и его пришлось немного скорректировать.

Вентканалы выполняют роль части внутренней несущей стены. Внутри кладки оставлена полость, канал, который идет до самого конька.

Все каналы-воздуховоды остались незагильзованными. Я решил не заужать сечение канала в угоду гладким стенкам. Но в один из каналов была вмоноличен дымоход из нержавейки для подключения газового котла. С ревизией и конденсатоотводом, как полагается.



Перевязка кирпичной кладки производилась через каждые 4 ряда кирпича с каждым рядом газобетонных блоков. Для этого из газобетонной кладки выпускалась оцинкованная сетка, которая на полметра заходила в кирпичную кладку.



В газобетонном блоке приходилось делать углубление под эту сетку, чтобы она не создавала ступеньку в тонкошовной кладке.

Вот такие вентканалы. Очень долго и дорого. Чтобы не заниматься отделкой вентканалов выше уровня кровли, было принято решение пустить кладку лицевым кирпичом выше уровня стропил. Таким образом, внутри дома вентканалы сделаны из рабочего кирпича, а снаружи из облицовочного.

По завершении кровельных работ, я заказал на рынке дымник точно под размер и прикрутил его кровельными саморезами в дюбеля поверх вентканалов. И тогда труба приобрела законченный вид.


Сверху вентканал накрыт дымником, изготовленным под заказ.


Фановый стояк тоже выходит на крышу, но не совмещен с вентканалами, а отстоит на несколько метров. Когда разбирался, совмещать, или не совмещать фановый стояк и вентканал, нашел на форуме тему "Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?", из которой я вынес в качестве резюме шесть правил:

1. Труба фана должна выходить на крышу обязательно;
2. Чтобы не было опрокидывания тяги, она должны быть выше конька;
3. Чтобы не тянуло запах обратно в дом, труба фана должна отстоять (по снипу) при скатной кровле минимум на полметра от дымохода и от вент. стояка;
4. Чтобы на оголовке зимой не было намерзания наледи, её нельзя накрывать зонтиками.
5. Чтобы фановую трубу не завалило снегом, она должна торчать над крышей на 30-40 см.
6. Если труба идет через неотапливаемый чердак, ее надо утеплить.

У меня фановая труба Ф110 идет внутри сатехстояка до стропилы. Потом она идет параллельно стропиле, укутанная в толстый энергофлекс между слоями Роквула и выходит на крышу через специальную гидроизолированную проходку для мягкой кровли и заканчивается грибком (не зонтиком).



А для тех, кто не осилил правило №1 (и все остальные), расстраиваться не стоит, есть обратный клапан «сделай сам» за 20 рублей.

Как видно по снимкам, зимой венткананалы облюбовали птицы, которые, очевидно, прилетали сюда погреться. Есть смысл задуматься, чтоб сделать решетку вокруг дымника, а то в один прекрасный день птицы совьют гнездо в теплом местечке.

 

Монолитные ребристые перекрытия (начало)

Все перекрытия в доме (перекрытие первого и перекрытие второго этажей) монолитные ребристые. Выполнены по расчету @Winder и подробно описанные в профильных темах с отличным FAQ, рекомендую.

Данный вариант перекрытия был выбран не случайно. Рассматривал вариант сборно-монолитных от Колумба, но этот вариант получался сильно дороже. Плоский монолит был слишком тяжел для нагрузки на фундамент. Вариант с ПНО отпал, т. к. не было возможности доступа автокрана для укладки плит. Вариант устройства деревянных перекрытий в каменном доме как-то изначально не нравился.

Итак, для изготовления этого вида перекрытия в первую очередь нужна доска на опалубку и стойки. А также пенопласт для формирования тех самых ребер перекрытия. Поскольку мне для утепления фасада нужен фасадный пенопласт, я взял эту марку пенопласта для опалубки МРП. Таким образом, мой фасадный пенопласт поработал опалубкой при заливке перекрытий 2 раза и теперь благополучно упокоился на фасаде. Почти безотходное производство. Сказал «почти», потому что некоторые листы поломались, но и их удалось использовать частично.

У меня наибольший пролет получался 3,55 метра. Поэтому схема армирования была выбрана для 4 метровых пролетов. По этой схеме высота ребра составляет 150мм, следовательно и пенопласт нужен толщиной 150мм. Этот размер и послужил отправной точкой расчета для толщины утепления фасада.

Теперь о производстве работ по устройству МРП 1 этажа.

Итак,

Сперва установлены стойки и перекладины из доски 50х200 мм с шагом 1 метр. Перекладины установлены на 25 мм ниже уровня верхнего блока.


Для жесткости стойки перевязаны доской дюймовкой в продольном и поперечном направлениях.


Настелена доска 25 мм. Таким образом, опалубка стала заподлицо с несущими стенами. Вентканал чуть-чуть выше.


Одновременно с перекрытием заливается армопояс, а у некоторых оконных проемов армопояс служит ещё и перемычками.


Доски застелены пленкой 200мкм. Установлена по периметру опалубка из ГСБ 50 мм. Связаны и уложены арматурные каркасы ребер перекрытия. Одно из ребер перекрыло собой вентиляционный канал. Поэтому соседнее ребро пришлось сделать 250 мм шириной, чтобы "проскочить" вентканал.


Оконный проем второго света, где армопояс служит перемычкой. Хомуты здесь стоят с шагом 150мм, а в остальных частях армопояса, 300мм.


Лестничное окно разрывает армопояс.


Стыковка арматуры в углу.

 

Монолитные ребристые перекрытия (продолжение)

Далее между ребер уложен пенопласт, завернутый в пленку 200 мкм.


Уложена арматурная сетка 5мм #100. Карты 2х3 метра.


К сетке привязано хомутами 400 метров трубы PERT, 8 петель.


Подключен коллектор на 8 выходов, система заправлена водой и подано давление 4,5 атм.


Не забыли оставить проем для подведения труб системы отопления к коллектору, а также проем для подачи в с/у воды с 1 этажа и для фанового стояка.

Сутки наблюдали за давлением, держится стабильно 3 атм. Через день заливка бетононом B22,5 П4 из бетононасоса по маякам из натянутой лески для триммера 1,4мм.


Результат:

 

Монолитные ребристые перекрытия (окончание)

После удаления опалубки перекрытие имеет вот такой законченный вид.





Перекрытие 2 этажа выполнено аналогичным способом. Просто после сборки стен 2 этажа переставлена деревянная опалубка наверх, выковырнут и перенесен наверх пенопласт.

 

Монолитные лестницы

Одновременно с заливкой монолитных перекрытий были залиты монолитные лестницы. Проект был состряпан мною на коленке и на стройплощадке перерабатывался по месту. В итоге получились 2 одинаковые лестницы и по размеру и по армированию.

Резюме после изучения профильного раздела следующее:

• Глубина должна быть в пределах 250мм-300мм Высота ступени должна находиться в пределах 150-200мм
• Формула Блонделя: глубину + 2 высоты = 600...640 мм
• Армирование лестницы в один ряд: Ф12 ячейка 120*120 мм (по Кузьмакису) Продольная арматура вбивается в стену. толщина лестницы: 130 мм (по Кузьмакису) армирование площадки: толщина площадки:

В итоге получилось следующее. Первый марш состоит из наклонной плиты толщиной 130мм и 10 ступеней ВхГхШ 154х300х1070. Далее следует прямая и плоская лестничная площадка 154х1300х2290. От лестничной площадки идет такой же марш из 9 ступеней. Последней ступенькой является пол монолитного ребристого перекрытия.

Армирование было подсмотрено здесь, на форуме, в профильных темах.

Продольная арматура марша Ø12, 10 ниток. Поперечная арматура Ø12 с шагом 250 мм, забивается в стену на 30-50мм.

Лестничная площадка армирована сеткой Ø12 #200 в два ряда. В месте заливки площадки была сделана выточка с стене глубиной 50мм и кроме того, ещё на 50-100 мм арматура забита в стену.

Ступени армированы сеткой Ø5 #100 во всю длину ступени. Отрезали сетку нужного размера, изгибали и крепили.

Теперь фото производства работ.

Размечаем лестницу, прорисовываем ступени.



Устанавливаем опалубку по разметке



Армируем марши



Арматура лестницы заходит в ребро перекрытия на полметра.



Поверх арматуры укладываем 50 метров трубы теплого пола улиткой.



Армируем лестничную площадку, устанавливаем опалубку для ступеней.



Заливаем бетоном из бетононасоса одновременно с перекрытием, вибрируем бетон, выравниваем.



Готовая лестница после удаления опалубки.



Поскольку в лестничных маршах заложен теплый пол, для финишной отделки ступеней дерево – не лучший вариант. Пока остановился на идее, предложенной @РусскийСкептик: #1823

 

Терраса с эксплуатируемой кровлей

С южной стороны дома пристроена терраса из газобетона на УШП без теплого пола. Терраса выполнена с плоской кровлей таким образом, чтобы со 2 этажа был выход крышу террасы, как на балкон. Проекта террасы у меня не было и нет, поэтому лепили прямо по месту. Возведение стен террасы начали сразу после окончания стен 1 этажа, чтобы одновременно залить перекрытия дома, террасы и лестниц.

Я принял решение заливать перекрытие террасы по профнастилу с использованием расчета @Winder, которое было опубликовано здесь: #64

Монолит по профнастилу по исполнению чуть дороже монолитного ребристого перекрытия за счет несъемной опалубки – профлиста H60, но проще и бстрее. В данном случае я счет применение этого способа приемлемым, т. к. пролет всего 2,7 метра, что совсем незначительно удорожит конструкцию.

Также как и с МРП, была установлены перекладины и стойки с шагом метр, перевязаны дюймовкой в продольном и поперечном направлении от изгиба. На перекладины уложен профнастил и армирован. Сверху накрыт дорожной сеткой Ø4 #100 на стульчиках.



Чтобы бетон не убежал внутрь помещения, волны профнастила была перекрыты кусками газобетона и щели пропенены монтажной пеной.



Поскольку терраса по сути есть отдельно стоящее строение (которое вплотную примыкающее к дому), у неё свой фундамент, свои 4 стены и свое перекрытие, отделенное от перекрытия дома термовставкой из ПСБ для отсечения мостика холода и свой армопояс.



Рассчитывая высоту перекрытия террасы относительно уровня пола 2 этажа я не учел высоту организации пирога эксплуатируемой кровли и залил пол балкона заподлицо с полом 2 этажа. Впоследствии под балконную дверь пришлось подложить перегородочный блок 150 мм, чтобы было возможно утеплить пол балкона (иначе лил конденсат с профнастила, как из ведра). Потом на балкон был уложен ПСБ-25 и залита стяжка с разуклонкой с дорожной сеткой. Уклон балкона приводит к водосточному желобу из 14 швеллера, проложенному по краю балкона, который отводит левневую воду по фасадной водосточной трубе в ливневую канализацию (в перспективе, соединенную с водосборным колодцем на краю участка, откуда дренажный насос ее отбрасывает в придорожную канаву, на рельеф).

Поверх стяжки прошелся гидроизолирующей мастикой типа резиновой краски. Результатом остался не очень доволен, т. к. делал в мороз и она плохо легла. Впоследствии ее местами смыло водой. Придется сделать наплавляемую ГИ.