Грунтовый теплообменник или электрообогрев в теплице - что лучше?

Запись дневника создана пользователем Cofessor, 12.04.22
Просмотров: 1.139, Комментариев: 21

Cofessor Сравним эффективность грунтового теплообменника и электрообогрева грунта

Теплообменник (ТО) охлаждает перегретый воздух в теплице в жару, прогоняя его через грунт грядки. Грунт, при этом, получает дополнительный разогрев, поэтому ТО служит аккумулятором, т.е. источником тепла ночью. У меня - сантехнические трубы из ПВХ диаметром 110 мм под средней грядкой. Размеры грядки - 7,5*1,5 = 10,5 кв.м. Трубы проложены в 3 ряда. Воздух в теплице под двойной плёнкой уже в марте может разогреваться до высокой температуры - в этом году в 20-х числах марта температура поднималась выше +40°С.

Электрообогрев (ЭО) - нагревательный провод мощностью 350 Вт, проложенный в одной из крайних грядок на длину в пол грядки - 4 м, общей площадью 4*0,75 = 3 кв.м. Греть грунт в теплице без дополнительного локального укрытия - расточительство, поэтому делаем парник внутри теплицы с утеплением по грунту плитами ЭППС, а поверху - плёнкой, что делает электрообогрев выгодным средством обогрева теплицы.

Таким образом, и ТО и ЭО дают тепло и мы хотим сравнить их эффективность. Давайте произведём несложные тепловые расчёты.

Количество тепла, получаемое за март от нагрева солнечными лучами

Среднемесячный приход солнечного тепла за март - 79,4 кВтч/кв.м.
Коэффициент проницаемости солнечных лучей в теплицу в марте - 0,65.
Квадратный метр в теплице получает 79,4*0,65 = 51,61 кВтч/мес. = 1,665 кВтч в день.
Из них 10% отражается, остаётся 1,665*0,9 = 1,5 кВт/кв.м. в день
Грядка площадью 10,5 кв.м получает за день 10,5*1,5 = 15,75 кВтч тепла.
На разогрев грунта уйдёт примерно треть тепла - 1,5/3 = 0,5 кВтч/кв.м.
Грядка площадью 10,5 кв.м. за день сохранит 0,5*10,5 = 5,25 кВтч тепла.
В воздух уходит за день 2/3*1,5=1 кВтч/кв.м, а с площади всей грядки – 1*10,5 = 10,5 кВтч.

Сколько тепла сохранит грунтовый теплообменник (ТО) за март:

В марте солнечных дней и тепла немного, в среднем, при установленном пороге 8-9°С вентилятор проработает не более 6 час в день при средней дельте 6°С. Энергия, сохранённая ТО за день: 0,36*150*6*6=1950 Втч = 1,95 кВтч.
Площадь грядки с дорожками – 17,75 кв.м. ТО сохранит 1,95/17,75=11% от проникшего в теплицу солнечного тепла.
В итоге, ТО, кроме нагрева грунта сверху, даёт ещё дополнительно 1,95/5,25=37% тепла, но, в отличие от нагрева с поверхности, это тепло почти не теряется ночью, правда при условии, что грунт имеет теплоизоляцию снизу и с боков грядки.

Теперь сравним эффективность электрообогрева (ЭО) и теплообменника

Приход энергии на кв. метр от ТО за день – 1,95/10,5 = 0,186 кВтч
Мощность электрообогрева – 0,35 кВт/3 = 0,117 кВт/кв.м.
получение энергии от ЭО на кв. метр за 8 час – 0,117 кВт*8 ч = 0,936 кВтч

В итоге имеем:
Мощность ЭО в марте в 5 раз больше, но количество запасаемой ТО энергии за сутки - 1, 95 кВтч - всё равно больше в 2 раза, потому что площадь, обогреваемая ТО, целых 10,5 кв.м. Можно конечно и площадь электрообогрева увеличить, но соответственно возрастут и расходы, а энергия солнца - халявная.
Т.е. ТО в марте хоть и даёт недостаточно тепла для прогрева грунта, но заметно снижает потребность в обогреве грунта на большой площади.

Для электрообогрева грядки 10,5 кв.м, потребовалось бы 0,936*10,5 = 9,8 кВтч энергии, что при тарифе 4,17руб/квтч составит 9,8 *4,17=40,87 руб./сут. или 40,87 руб.*31=1267 руб./мес. Это дорого и не нужно, поскольку с большой грядки будет много лишней зелени, которая в апреле вырастет и без обогрева ЭО.
Экономия от ТО и утепления грунта невелика – 1,95*4,17 = 8,1 руб./сут. или 252 руб./мес., но бесплатна и её можно запасать месяцами.

Сколько тепла сохранит грунтовый ТО за апрель

В апреле в теплицу проникает уже в среднем 111,2*0,75 = 83,4 кВтч/кв.м энергии или 83,4/30 = 2,78 кВтч за день. или, с учётом потерь на отражение, 2,78*0,9 = 2,5 кВтч/кв.м. Грядка получит за день 2,5*10,5 = 26,3 кВтч.

В апреле время обогрева считаем 10 час, а дельту – 10°С. ТО сохранит 0,36*150*10*10 = 5400 Втч = 5,4 кВтч – в 2,77 раза больше, чем в марте.
Энергия от ТО за день – 5,4/10,5 = 0,51 кВтч/кв.м.
Экономия средств – 5,4*4,17 = 22,52 руб/сут., или 22,52*30 = 675 руб. в месяц, что больше, чем в марте уже почти в 3 раза.

Результаты:

Безымянный.jpg

Выводы:

Плюсы ЭО: 1 - ЭО способен обеспечить грунт теплом, достаточным для прогрева почвы до оптимальной температуры уже с начала марта; 2 - ЭО генерирует тепло в любое время суток, по мере необходимости, его легко регулировать.
Минусы ЭО: 1 - для того чтобы ЭО стал выгодным, обогреваемый объём нужно утеплять и со стороны грунта, и со стороны воздуха; 2 - нужна система автоматического открытия крышки парника днём при повышении температуры, чтобы растения не сварились от солнечного нагрева или жить рядом и открывать-закрывать вручную.
ЭО рационально ограничить небольшим объёмом в теплице, дающим урожай до того времени, как поспеет основной, в не утеплённой части.

Плюс ТО: ТО можно делать на всю площадь теплицы, это бесплатный источник энергии.
Минусы ТО: 1 – тепло генерируется только днём и обогрев сильно зависит от погоды; 2 - в марте тепла недостаточно для прогрева грунта до нужной температуры; 3 - поступлением тепла невозможно управлять.

Утеплённый участок с ЭО позволил мне получить зелёный лук с 18 марта, рукколу - с 25 марта, редис скоро будет - где-то с 5-10 апреля, а что можно выгадать с ТО - остаётся до сих пор не ясно.

Результаты электрообогрева настолько вдохновили меня, что вслед за первым парником я сделал второй, теперь уже с высоким укрытием для раннеговыращивания томатов и огурцов. Для описания процесса строительства 2-го парника я даже создал отдельную тему на форуме.

О грунтовом теплообменнике тоже не забыл, хотя возможно для его усовершенствования руки не дойдут, потому что имеющиеся два парника на электрообогреве меня вполне устраивают.
AS6606, Ken и нигрол сказали "спасибо" за это.

Комментарии

  1. нигрол
    (Количество тепла, получаемое от нагрева солнечными лучами..)
    в этот раздел следует сминусовать , затраты электроэнергии на вентиляторы.
    Cofessor сказал(а) "спасибо" за это.
  2. Cofessor
    А зачем?
    Да, к бесплатному солнечному теплу добавится часть платного тепла, но я хотел посчитать только ту часть, которая достаётся бесплатно.
    Допустим, вы использовали канальный вентилятор мощностью 100 Вт. Тогда за 6 час работы вентилятора он сохранит 1,95 кВтч бесплатного солнечного тепла плюс 0,1 кВт*6 час=0,6 кВТч в день платного тепла.
    Но конечно это повлияет на сумму тепла, так что тут вы абсолютно правы, правильнее считать сумму тепла, полученного от солнца и от вентилятора: 1,95 кВтч + 0,6 кВтч = 2,15 кВтч.
    Расходы за месяц март на обогрев с помощью грунтового теплообменника будут при действующем в настоящее время в нашей области тарифе на электроэнергию равны 4,75*0,6*31= 88 руб.
  3. AS6606
    Осенью 2024 года соорудил похожий (по габаритам) парник в теплице:
    3,2 кв.м - 0,8х4м
    короб - клееный XPS (ЭППС) 3см
    крышка - полукругом, поликарбонат обклеенный пузырьковой плёнкой.
    Успел только замерить теплопотери - оказались сравнимы с расчётными:
    Короб - 6Вт, Крышка - 8Вт.
    Общие - 14Вт при разнице тем-р в 20 град.(!!)
    Даже с 3х-кратным допуском на доп.потери тепла (щели, открытие крышки...) до 50Вт - получилось оч.энергосберегающе: при среднесуточной тем-ре в нач.марта 0 град и +20 в парнике, расход энергии 1,2Квт*ч/сутки (8р - при подогреве электричеством).
    Думаю, это позволит обойтись без нагрева ТЭНом (хотя и он предусмотрен для форс-мажора) - прогревом почвы тёплым воздухом...
    У вас в расчётах не указаны явно теплопотери парника, но понятно, что они на порядок выше. Скорее всего из-за плёночной крышки - даже 2 слоя плёнки имеют теплопроводность 3,5 Вт/(кв.м∙град) - как у 8мм поликарбоната, а у 3слойной пузырьковой плёнки - 0,06 (сравнимо с 3см XPS - 0,033).
    Cofessor сказал(а) "спасибо" за это.
    1. Cofessor
      Расчёты теплопотерь есть в других записях дневника. Теплопотери сильно зависят от промежутка между плёнками, при большом промежутке потери сильно уменьшаются. Это проверено на практике - делал купол высотой 2 м над средней грядкой и уже в марте регистрировал подъём температуры под двойной плёнкой до 44*С.
      Кроме того, у меня есть два парника в теплице с куполами из 2-й плёнки. Один низкий для выращивания овощей, другой - высокий - 1,5 м, для выращивания помидоров и огурцов. 1-й уже 2 года используется и позволяет получать зелень с 15-20 марта и редис числа с 5-го апреля. 2-й в прошлом году только сделал, но ещё не пробовал выращивать. Не знаю, получится ли что, если как и в 1-м парнике, ограничится прогревом почвы от термостата. Собираюсь установить там контроллер, но в этом году наверное вряд ли успею, если только к осени.
  4. AS6606
    Cofessor сказал(а) "спасибо" за это.
  5. Cofessor
    Жаль, не заметил своевременно последнее фото, хотелось бы спросить у автора о трубе - её назначении и как работает.
  6. AS6606
    Посмотреть вложение 9420929 Вертикальная труба 110мм - осн.вентилятор подаёт тёплый воздух в теплообменник (ТО - мелкий щебень, 20см толщиной).
    Сквозной выход - заглушен, воздух проходит через ТО, грунт, в вегетарий (более эффект.теплообмен, доставка влаги в грунт, аэрация).
    Горизонтальная труба 75мм в вегетарии - через тройник 2й вент. гонит воздух из ТО на поверхность грядки, (поддержание мин.теп-ры воздуха +15) , т.н. реверсный режим. Обратный клапан - не даёт потоку выходить в потолок теплицы.
    В случае нехватки тепла 2 эл.тэна автоматически поддерживают температуру, задаваемую тройкой терморегуляторов.
    Cofessor сказал(а) "спасибо" за это.
  7. Cofessor
    Шикарная конструкция! Я бы до такой не додумался.
    Но получается, что вентиляторы работают друг против друга?

    И почему три терморегулятора? Контролируют температуру щебня, почвы и воздуха?
    AS6606 сказал(а) "спасибо" за это.
  8. AS6606
    Посмотреть вложение 9422500 Не всё так радужно. При весенней эксплуатации выяснилось, что общие теплопотери вегетария при Δt=15°С порядка 300Вт - это на порядок(!) больше расчётного. Где основные потери (главный воздуховод, стык крышки-короба или 3х-слойная пузырьковая плёнка на крышке), пока точно неизвестно. К осени сделал колпак на крышку из изолона, буду смотреть...

    Вентиляторы не работают вместе (настраивается термореле), один в холостом режиме - слабо мешает работе другого. Не нашёл реверсного вентилятора - есть, но слишком дорогие.
    Основной взял помощнее (нужно буквально продувать грунт)) - 40Вт, 600м3/ч (сначала был на 15Вт).
    Терморегулятора было 4, два - в щебёнке быстро стали врать уже весной, видно закисли (да и особо не нужны, думал конролировать перегрев щебёнки - ага, щас)). В принципе, нужно 2 - в воздуховоде под потолком и воздух в парнике. Третий - контроль за перегревом ТЭНа (диммеры, или остановившийся вент - могут подвести). Почву меряю термощупом.
    Основная задача вегетария на осень - держать в тепле до 5 кустов томатов-индентов, с выведенными наружу ветками/плодами - под потолок (на фото - только 2, не оч.развитых куста). Так ожидается плодоношение до конца октября... Ну и выгонка зелени внутри.
    Cofessor сказал(а) "спасибо" за это.
  9. Cofessor
    Внутри вентилятора есть улитка, служащая для направления потока. Когда у вас в одной трубе стоят два вентилятора, дующие в разные стороны, то улитка не работающего вентилятора создаёт препятствия для другого в любом случае, даже если вентиляторы работают по очереди. Поэтому я не понимаю, зачем нужны два вентилятора? Если использовать один и просто переключать направление вращения, вы добъётесь большего - в одну сторону вентилятор будет работать штатно, а в другую КПД будет ниже из-за того, что вентилятор будет работать против направления спирали улитки. А так у вас получается 2 вентилятора и каждый работает против улитки другого.
    Вот насчёт грунта - сильно сомневаюсь, что его вообще можно продуть. Попробуйте продувать через трубу, конец которой забит землёй - уверен, что ничего не выйдет. Да вроде и ни к чему, ведь аккумулятор тепла - щебень, так что нужно чтобы тёплый воздух свободно проходил через весь слой щебня (крупный было бы лучше) и выходил например у стенок, где можно вставить трубки по периметру.
    И так же должна быть выходная трубка в стенке парника, чтобы воздух, отдавший тепло, мог выходить в теплицу. Иначе у вас получится, что поток совсем задавлен (воздух почти не движется из-за очень высокого сопротивления) и КПД теплообменника будет близок к нулю.
    Вывод - если воздух нагнетается извне, он всё равно выйдет из парника, поэтому и тепло теряется.
    Вот когда вентилятор 2 работает, если крышка тяжёлая, а воздух сможет свободно протекать через трубки по периметру, слой щебня и нижнюю трубу, то он будет циркулировать внутри и использовать тепло аккумулятора для нагрева воздуха в парнике.
    А чтобы при работе вентилятора 2 воздух не втекал или не вытекал через выходную трубку, достаточно сверху на трубку положить резиновый кружок. Когдав приток извне, создаваемое давление легко поднимет его, а при циркуляции избыточного давления нет и движения воздуха через трубку не будет.

    Это я так представляю процесс, если видите ошибки, поправьте.
  10. AS6606
    У меня канальные вентиляторы (бывают двунаправленные, но они сильно дороже и более специализированные, на 40-100Вт даже не находил), не улиточные.
    А у последних (подсказывает мой перс.вентиляционщик)) организовать реверс: «Если только два выпуска сделать со стороны выброса и поочередно открывать то один то другой».
    Но это усложняет систему воздуховодов, и добавляет автоматику залонок - одни минусы.
    «Чем больше автоматики, тем меньше надёжность системы. А стоит ли оно того, лишние заморочки и вложения».
    Я писал, что пассивный вент оказывает слабое сопротивление потоку (так 3м/с и меньше), так что 2 встречных вента в одном канале - оптимальное решение.

    Вложения:

    • изображение_2025-09-28_142410794.png
    Cofessor сказал(а) "спасибо" за это.
    1. Cofessor
      А в чём проблема? Просто 2-й вентилятор поставить на другой конец трубы. Сверху у него такой же обратный клапан.

      upload_2025-10-1_16-45-38.jpeg

      Теперь они нисколько не мешают друг другу, но 1-й нагоняет давление извне, а второй просто создаёт циркуляцию внутри парника.

      А аэрация - да, она полезна, но у вас уже не аэрация, а какая-то гипераэрация. Ну так и чё - растения -гиганты? :)
      4 трубки диаметром 50 мм по углам парника пропустят столько же воздуха, как и труба на 110 и аэрация не будет чрезмерна.
  11. AS6606
    Продувать грунт - считаю возможным, из-за оч.малой скорости потока - порядка мм/сек. Для облегчения перфорировал грунт вилами на всю глубину.
    Доп.плюсы - уже приводил: более эффект.теплообмен, доставка влаги в грунт, аэрация. Последняя - оч.важна в замкнутых вегетариях: теплицы - надо проветривать, в зимних оконных/квартирных боксах - мостырят обдув...
    "Поток совсем задавлен" - да, по замеру на порядок ниже паспортных данных при отсутствии сопротивления: ~2м/с vs 20м/с.
    В данной конструкции - это вполне устраивает: ~60куб.м/ч.
    Сквозной поток - на форумах приводились цифры с КПД теплообмена порядка 7% (если не ошибаюсь), малоэффективно.
    Теплоаккамулятором здесь является и щебень 20см (при таких слабых потоках, кстати, неважен его размер), и грунт 30см - имеют схожую теплоёмкость.
    "Вывод - если воздух нагнетается извне, он всё равно выйдет из парника" - оч.медленно, уже естественно охлаждённый (отдавший тепло по пути).
    Так что "трубки по периметру, кружки" - не нужны, только усложнили бы конструкцию.

    Вложения:

    • Безымянный.png
    Cofessor сказал(а) "спасибо" за это.
    1. Cofessor
      4 трубки по углам - неужто это так сложно? Зато сопротивление упадёт в разы, а скорость возрастёт в разы. Теплопередача линейно зависит как от дельты, так и от скорости. Если скорость возрастёт в 5 раз, в 5 раз вырастет количество тепла. А вот дельта не упадёт в 5 раз. У меня уже в марте на 4-х параллельных гладких трубах 110 дельта достигала больше 10*С, а щебень как губка всосёт моментально всё тепло. Объёмная теплоёмкость воздуха меньше объёмной теплоёмкости воды в 3300 раз - чему там не усваиваться то?
      Зарядка одновременно и грунта ничего не меняет, если стенки и дно теплоизолированы - за ночь щебень всё равно всё отдаст грунту, даже без циркуляции.
      Крупный щебень при любой скорости создаст меньшее сопротивление потоку. Сравните с песком - по сути, тоже щебень (кварц), только очень мелкий. Да и глина тоже, только частицы (бокситы) ещё более мелкие.
  12. AS6606
    Ваша, модифицированная схема - похоже нерабочая, непонятно как реализован обдув/подогрев растений в реверсном режиме, который должен подсасывать тёплый воздух из щебёнки (ТА). Кстати, предлагаете уже 2 вентилятора)
    Вообще: "гипервентиляция", размер щебёнки, доп.трубки - не волнует, здесь всё устраивает (полив реже в разы, кустики с поверхности не срывает - от слова совсем)).
    Увеличение скорости потока для большего прогрева ТА - тоже неактуально, хотя бы по 2м причинам:
    1) Теплица расположена неудачно (Север-Юг), наполовину закрыта деревьями. Поэтому инсоляция слабовата, обязателен подогрев ТЭНом в пасмурное/холодное время;
    2) Замечал (в окт,фев), что ловля слабо-разогретого воздуха быстро приводит к падению температуры в теплице (30м2). Не хватает набираемого тепла.
    Поэтому меня больше заботит вопрос уменьшения теплопотерь.
    Расчётные: 14Вт - общие теплопотери при Δt = 20°С (короб XPS, крышка с пузырьковым утеплителем).
    Реальные: 300Вт при Δt = 15°, с доп. 6-ю слоями спанбонда.
    В марте на электричество потратил примерно 800р.
    Сейчас накрыл крышку изолоном. Если удастся уменьшить теплопотери раза в 2-5, то это меня вполне устроит...
    - - -
    Была проблема с освещением (оттого с "гигантами" не задалось)) - по-быстрому крепил сведодиодную ленту, оказалось мало и дороговато.
    Летом смонтировал в потолок крышки 5х35=180Вт сведодиодных прожекторов. Это даст до 6000 Люкс на кв.м(!) - вполне себе самодостаточное освещение.
    Кстати - отлично работает в пасмурные дни и как доп.подгорев, до +10 град.
    Cofessor сказал(а) "спасибо" за это.
    1. Cofessor
      Полагаю, и с одним и с двумя - оба варианта рабочие должны быть.
      Механизм работы простой: 2-й вентилятор работает точно так же, как и 1-й, только 1-й воздух берёт извне, из-за чего в парнике создаётся напор и воздух выходит в теплицу через щели. 2-й берёт воздух внутри парника, поэтому в парнике никакого избыточного давления не возникает - воздух просто циркулирует по кругу через слой щебня.
      Если вставить трубки, соединяющие воздух со слоем щебня, сопротивление протоку снизится в разы и можно будет снизить мощность вентиляторов в разы.
      А если проток задавлен настолько, что производительность вентилятора снизилась в 10 раз, вентилятор проработает недолго, ведь 90% воздуха крутится внутри вентилятора без толку и 90% мощности вентилятора идёт на его саморазогрев при том, что сам воздух и так подаётся из теплицы уже тёплым.
    2. Cofessor
      Жаль, вы потеряли интерес к беседе, видимо не считаете мои расчёты верными и полезными для себя.
      Между тем, наши парники практически идентичны что по площади, что по толщине ЭППС, что по теплопотерям, только у меня нет продува воздуха - тепло только от греющего кабеля, расположенного на глубине 40 см и имеющего мощность обогрева 350 Вт. В этой теме у меня приведены расходы на обогрев. За 30 дней марта они составили 855 руб - практически как и у вас.
      А в этой теме - расчёт теплопотерь при разных покрытиях. В данном варианте потери при дельте 16*С составляют по расчётам 531 Вт в час. На практике в среднем за сутки составили 244 Вт/ч (за температурой не следил, но всё выросло хорошо, есть много фото).
      С двойной плёнкой расчёты дают мощность потерь 392 Вт/ч, а с крышкой, утеплённой листами ЭППС 3 см толщиной - всего 222 Вт/ч.
      Т.е. результат получается ничуть не хуже вашего и безо всякого теплообменника - повод вам задуматься, есть ли от него толк.
  13. AS6606
    Посмотреть вложение 9427818 В вашей схеме 2й вент подсасывает воздух снаружи, как и 1й - обр.клапан справа всё время в положении "Открыт".
    "Задавленный поток" - вообще-то это штатный режим вентиляторов. Производитель часто приводит макс.производительность при нулевой сопротивлении, но есть и графики производительности в зависимости от растущего сопротивления.
    Cofessor сказал(а) "спасибо" за это.
    1. Cofessor
      Ну значит я неправильно истолковал ваш эскиз. Конечно же имелось в виду, что 2-й вентилятор забирает воздух из парника, распределяет его в слое щебня, отдавая или забирая тепло, и выходит обратно в парник через трубки по углам. Вашу трубку (ту, что в парнике, над землёй) я не стёр, но понятно, что она не нужна. Разница между вашим вариантом и моим ещё в том, что мой схема не будет создавать повышенного давление в воздушной части парника, а у вас там будет напор и тёплый воздух частично будет стравливаться в теплицу и заменяться холодным, снижая КПД.

      А то, что оптимальный режим вентиляции и максимальный КПД достигаются при определённом аэросопротивлении, я знаю. Это примерно половина производительности, но никак не в 10 раз, как у вас.
      Крайности две:
      1 - свободное истечение, воздух никуда не проталкивается и никакой работы не совершает, хотя вентилятор перекачивает максимальное количество воздуха (паспортное).
      2 - выход вообще перекрыт, напор максимальный, но полезной работы тоже не совершается - воздух никуда не идёт, а вся энергия электропривода превращается в тепло и перегревает вентилятор. У вас рабочая точка близка к состоянию полного перекрытия и это в принципе плохо.

      Эти два значения и пишут в паспортах, но в обоих случаях КПД=0.
  14. AS6606
    Посмотреть вложение 9464142 Последний Ваш пост только сейчас заметил. Да, ваши аргументы рассмотрел, но не считаю значащими для моего вегетария.
    Его работа, в общем, устраивает, улучшения требует только уменьшение расходов тепла.
    В октябре, с утеплённой изолоном крышкой, общие расходы на электроэнергию составили чуть более 400р. ТЭНами не пользовался, хватало тепла от освещения (180Вт) по 12 часов (в пасмурные дни). Плюс вентиляторы: 40Вт - на закачку тёплого воздуха в солнечные часы, 30Вт - обдув при работе освещения.
    Этого хватало на сохранения тепла в почве: за октябрь месяц т-ра упала с 18 до 14°C - это посчитал достаточным для вегетации томатов, которая продолжалась до начала ноября.
    Потверждена основная цель: продлить сезон выращивания томатов (и зелени) на сентябрь-октябрь+ с минимальными расходами.
    Температуру воздуха под крышкой вегетария не регулировал - для лука и зелени было достаточно.
    -
    В весенний сезон лучше утеплю зазор крышки-короба (пузырьковой плёнкой) и добавлю сверху белый спанбонд (6 слоёв) - расчитываю таким образом уменьшить теплопотери раза в 2.
    Основные усилия направлю на улучшение агротехники (с этим есть проблемы)), где-то в середине/конце февраля начну новый сезон...
    Cofessor сказал(а) "спасибо" за это.
    1. Cofessor
      Святая правда - половина успеха определяется агротехникой. Помидоры в октябре в общей теплице (плёночной) до 22 октября нормально росли, но был заморозок и они сильно пострадали. Всё равно ещё сохранял, дозревали, вот последние. Вокруг теплицы есть труба на глубине метр, температура грунта на этой глубиине сейчас должна быть не меньше 12*С, если бы продувал ночью, помидоры могли бы до сих пор дозревать. Поленился поставить терморегулятор, включающийся ночью при понижении температуры в теплице, Но на следующий год планирую расширять сезон и в парниках и в теплице за счёт автоматики. Тоже собираюсь начать сезон в парниках пораньше - в середине февраля.
      AS6606 сказал(а) "спасибо" за это.