Порядок производства работ по УШП

Писал в первом приближении для прораба (который не в курсе что такое УШП). Может быть кому-нибудь еще пригодится.
Текст специфичен для моих условий (очень низкий уровень УГВ, Ропшинские высоты)

Порядок производства работ по фундаменту.

Убрать мешающие предметы (был небольшой завал).
Оттащить кунг на 10 метров от пятна застройки, параллельно забору справа на расстоянии 1 метр - сделано
Оттащить сваи с пятна застройки в правый угол к забору на расстоянии 1 метр, параллельно северной части - сделано
Разобрать склад хлама на месте кунга - в процессе.

Подготовка

выкопать недалеко от котлована яму на 30-50 см. в глубину чтобы понять толщину плодородного слоя и размер подушки засыпки. (по факту ориентировались на паспорт скважины, который составили геологи. Хорошо когда знаешь грунты не приблизительно, а точно).

Сделать 6 H образных досок, вбить их в землю, разметить пятно с учетом припуска на 1,2 метра от площади фундамента. На досках перезабиваются гвоздики, что позволяет выравнивать оси. (не делалось)

Окопать периметр котлована на 1-2 штыка. На случай если трактор порвет веревки - чтобы видно было. Воткнуть по всем углам арматурины с надетой на них бутылкой чтобы трактористу было хорошо видно где углы.

Пробить нивелиром все углы чтобы понять как выравнивать участок. Дополнительно проверить действительно ли левый дальний угол участка ниже и можно ли его подсыпать землей.

Cнятие плодородного слоя трактором

Снимается на 30 см, или до окончания плодородного слоя.

Вырытая земля разравнивается по левому дальнему углу участка

Бонусом - вырыть яму для септика.

Выровнять уровень котлована лопатами (узбеками). (очень опционально, проще вывести уровень песком, наверное)

Контроль уровня котлована нивелиром

Укладка по периметру труб дренажа

Сначала посыпать немного гравий, потом геотекстиль, затем труба, гравий сверху геотекстиль. снова гравий. Если кратко - перфорировання труба должна соприкасаться с гравием, и этот пирог должен быть обернут геотекстилем. Уклон в сторону дренажного колодца. Ставятся три дренажных колодца в углах, один большой, 2х метровый без дна вкапывается на расстоянии 4-5 метров от дома - в него будет уходить вода, поскольку другого места для слива у меня нет.

Укладка 1го слоя геоткани

Плотность не менее 200, перехлест 15 см. (можно скрепить армированным скотчем, но толку от этого мало) с заходом на отмостку до края котлована. Можно накрыть сверху дренаж.

Отсыпка щебнем

Фракция 20-40, не известняковый. 10 см.

Трамбовка щебня

С тщательностью можно не зверствовать, оставить это на песок. Желательно вывести на 1 уровень +- 5 см, не зафейлив выравнивание сделанное по земле. Опционально, я не делал.

Укладка 2го слоя геоткани

С перехлестом и заходом на отмостку до края котлована

Отсыпка котлована песком с проливкой последующей трамбовкой

Слои не более 15 см, трамбуются до максимальной плотности виброплитой. Тест - перестают оставаться следы ног. Лопата, брошенная с высоты колена, не втыкается, а падает. Важно вывести в один уровень, не более 1 см на 10 метров.

Доводим до уровня грунта. Примерно 20 см в утрамбованном виде

Окончательная разметка пощади фундамента

Контроль в том числе по дигоналями, уровням, нивелиром. Прямые углы на практике оказались нефига не прямыми (угломер длинной сторон по 2 метра что-то врал). Предлагаю после тщательно вымерять диагонали всех получившихся прямоугольников и если они не сходятся - чесать репу насчет углов и выставлять заново.

Установка деревянной опалубки

Доска 150x2 толщиной 40-50мм (по высоте), сращивается поперечинами и фиксируется треугольными упорами с кольями через 1-2 метра. Лучше через метр.

Разметка нитками по опалубке комнат для определения точек выхода канализационных и закладных труб

Не забыть разметить опалубку на 10 см во все стороны больше чем площадь дома

Укладка канализации

Оранжевые трубы снаружи, серые внутри дома. 110 мм.

Выкапывается траншея в уплотненном песке с уклоном 2 см на метр. По ширине на 15 см шире трубы, желательно отсыпать щебнем (?)

Заглубление можно делать сантиметров 20-30, все равно под утеплением не промерзнет. Единственный момент: канализация должна выйти из утепленной отмости на глубине 0.5 м уклон 1.5-2 см на метр, водопровод - 1.5 м (глубина промерзания). для канализации 2 отвода по 45 град, а не 90. При выходе водопровода из плиты утеплить трубу.

Закладная труба для водопровода должна выйти из отмостки на глубине 1,5-1,7 метра. Рядом кладется вторая закладная для кабеля насоса.

Изготовление и установка L-блоков

Скрепляются пластиковыми грибками. Вертикальный пласт ЭППС 30 мм (доходит до земли), горизонтальный лучше 60, чтобы выйти из-под ребра.

Можно также посмотреть Клей для экструдированного пенополистирола BITUMAST 21,5 л. 1206,00 руб. ведро. Я буду клеить Церезитом в баллончиках

Можно скреплять дополнительно по кромке пластиковыми грибками

Втыкать в стену пластиковые дюбеля (через пол-метра-метр), которые потом зальются бетоном. После заливки за них пластиковыми гвозядями можно крепить отделку цоколя.

Формирование остальной части фундамента плитным утеплителем типа ЭППС/ПСБ

После укладки первого слоя ЭППС/ПСБ обязательно ходить по нему- должен лежать как влитой, не качаться.

Под ребра и на опалубку ЭППС, внутри и второй слой - ПСБ-35 (можно и 25ый, но решил таки перестраховаться). ПСБ - из экономии, на мой площади получается довольно большая.

Второй слой листов устанавливается вразбег и крепится пластиковыми дюбелями (можно роксами) по 2 на лист к первому слою.

Укладка пленки полиэтиленовой 150-200мкм между первым и вторым слоем

по факту это почти никто не делает. Просто клеят стыки скотчем или клеем/пеной. Нужно для избежания потерь цементного молочка и как антирадоновая защита. Я буду, потому что внутри ПСБ-35, у которого нет кромок.

Изготовление и укладка армированного каркаса ребер жесткости

Ребра вяжутся проволокой из арматуры 12мм с учетом припуска в 3 см для бетона со всех сторон и 60 см. для перевязывания. Каждые 60 см. обвязка из 8мм арматуры

Установка ребер

тщательно вымеряется расположение несущих ребер по плану

Изготовление и укладка армирование бетонной подушки пола

Сетка 150 на 150, диаметр 8. В местах где ванные и бойлер - двойной слой со смещением и дополнительной обвязкой

Укладка второго слоя ПСБ

между ребрами жесткости с припуском по 3 см с боков для защитного слоя бетона

Заземление УШП

Три арматуры, вбитые в землю на расстоянии (см. варианты)

Укладка труб теплого пола

Фиксируем хомутами к сетке. Хвостики вверх, чтобы торчали из бетона (либо обрезать?).

укладка гофоров электрики и труб ГВС, гофров слаботочки, изоляция

Опрессовка труб теплого пола

При заливке нужно обеспечить в трубах давление в 0,3Мпа и не воздухом, а водой. давление нужно подать хотя бы за 3 дня до заливки, трубы заглушить и установить манометр. Через сутки проверить падение давления, а также всю систему на наличие утечек. 3 дня нужно для того, чтобы успеть устранить возможные неполадки.

Поднять грибками армирование на 3 см от пола

тщательное фотографирование

Отснять и пометить на плане все места перехода труб под ребра. Лучше всего на фото (вот прямо бумажками класть и снимать) и на плане нумеровать, чтобы потом не ошибиться где это было.

Заливка несъемной опалубки бетоном (вибрирование, маяки, вертолет),

Однозначно хочется иметь под рукой опытного человека для контроля заказа, поставки, и контроля заливки.

марка М-, класс В-, подвижность П-, водонепроницаемость W-, морозостойкость F-

заказывать (узнавать цену) его надо например так: М 350 (В22,5) П4 F200 W8, а не так -"бетон недорого (3000руб/куб). марка 350. все добавки что надо уже там есть!"

Желательно заказать бетон с подвижностью п-4 (примерно +100руб/куб). рекомендуется для укладки без использования вибратора. Аналогичную подвижность бетона стоит выбрать, если для укладки бетонной смеси используется бетононасос. М300П4 до М350П5, остальные параментры не так важны.

Контролировать чтобы не ходили по трубам и, желательно, не давили грибки.

Заливка контролируется по маякам.

Виброрейкой можно не заморачиваться, достаточно глубинного вибратора для работы в ребрах.

Вертолетить

Через 4-7 часов после заливки либо вертолетить, либо затирать вручную (таджиками) кусками пенопласта. У меня будет второй вариант, думаю.

Уход за бетоном после заливки,

На другой день утром полить, накрыть полиэтиленом. Проверить утром, если уже высох, поливать дважды в день. Можно накрыть мокрыми опилками.

Поливать в течение 3-7 дней.

Окончательное схватывание - до 4х недель. Начинать строить можно через 7 дней, но возможны проблемы с анкерами.

Изготовление, монтаж и засыпка отмостки,

1,2 метров, ЭППС толщиной 50,

выкапывается утрамбованный песок, кладется лист продольно на 1,2 метра, закапываеися песком, сверху отсыпается гравием.

На углах утепляется дополнительно до 180 см. Примерно так: http://www.forumhouse.ru/attachments/329002/ и http://www.forumhouse.ru/threads/76124/page-66#post-2019252

Изоляция наружного слоя ЭППС (можно после монтажа вентфасада)

Варианты: ЦСП, Минералит, Керамогранитная плитка