Опыт применения закрытого подполья в индивидуальном загородном доме

Запись дневника создана пользователем chicken-A, 12.02.16
Просмотров: 26.237, Комментариев: 63

chicken-A Когда в 2005-2006 г.г. занимался строительством своего одноэтажного загородного дома, то будучи весьма загружен другими делами исполнение ряда типовых узлов целиком доверял одной опытной и добросовестной бригаде строителей. Поэтому устройство нижнего перекрытия по деревянным балкам, которое было запланировано в спальном блоке дома, делалось в моё отсутствие. По окончании работ с полами мне их показали в уже готовом виде и заверили, что всё сделали, как полагается.

Два года дом активно использовался для приездов на отдых в круглогодичном режиме. Дежурное отопление не применялось. Проблем не было, но потом заметил, что в спальнях появился посторонний запах и стали перекашиваться дверные проёмы. Пришлось вскрыть полы и обнаружить, увы, знакомую многим печальную картину: лужи на плёнках, промокший утеплитель, подгнившие и просевшие балки. Ясное дело - это работа конденсата. Причём ключевую роль в его образовании сыграл тот факт, что в холодное время года дом многократно проходил фазы нагрева и охлаждения. Когда люди приезжали и включали отопление, прогревался пол и подполье, включая его грунтовое дно. По прошествии нескольких дней люди уезжали, выключив отопление. Первыми остывали полы, в то время как земля в подполье ещё долго не замерзала и из неё продолжал выходить водяной пар (грунтовые воды есть повсеместно и даже несмотря на относительно низкий УГВ они, испаряясь, легко проходят сквозь пористый грунт к поверхности).

Возникшая авария заставила более внимательно изучить проблему отсыревания подполий и поискать наиболее надёжный вариант его устройства. В иностранных, в частности американских, источниках нашёл понятие «невентилируемого подполья» (т.е. без отверстий для вентиляции - продухов) и результаты сравнительных исследований, проведённых в различных климатических условиях с десятками домов, у которых цоколи имели традиционные продухи или таковые полностью отсутствовали. Почитал также, каким образом устраивались цоколь и подполье со сплошной завалинкой в традиционной избе русского крестьянина, которая для своего времени была, безусловно, лучше приспособлена к особенностям нашего климата, чем любые западные конструкции, сложившиеся в климатических поясах с менее морозными и снежными зимами.

В результате я решил отказаться от традиционного устройства подполья с вентиляцией через продухи, а сделать закрытую конструкцию, которая была бы полностью защищена от опасности конденсатного увлажнения и более совершенна в теплотехническом плане. То есть скомбинировать положительные особенности американского и старорусских подходов. Получилось следующее:
- бетонный цоколь без отверстий в стенках
- перекрытие из деревянных балок с настеленными поверх стандартными половыми досками без пароизоляции и утепления
- дно подполья за счёт подсыпки грунта несколько приподнято по сравнению с уровнем земли вокруг пятна застройки, застелено толстой (150 мк) полиэтиленовой плёнкой, покрыто тонкой (30 мм) бетонной стяжкой. Поверх стяжки уложены листы ЭППС (30 мм) и вспененный полиэтилен (10 мм) с фольгированным слоем, обращённым вверх
- стенки цоколя утеплены изнутри листами ЭППС (100 мм)
- из подполья на холодный вентилируемый чердак выпущен вертикальный вентиляционный стояк, выполненный из стандартной канализационной пластиковой трубы.

Дом с преобразованным таким образом цоколем и полами продолжаю использовать в прежнем режиме без дежурного отопления между наездами вот более 10 лет. К состоянию подполья нет никаких претензий. Там всегда совершенно сухо и несмотря на то, что подполье отделено от объёма комнат только одинарным дощатым полом, из него не идёт никаких запахов. После включения отопления полы прогреваются до комфортной температуры, чтобы ходить по ним босиком, даже несколько быстрее утеплённых снаружи брусовых стен.

Аргументы в обоснование бесспорного преимущества закрытого подполья над традиционным подпольем, вентилируемым с помощью продухов

Проблема сырости

Водяные пары могут проникать в подполье только тремя путями:

1. Испарение влаги из грунтового дна подполья. Не надо обольщаться, что земля под домом со временем начинает выглядеть как абсолютно сухая. Источником водяного пара она продолжает оставаться и в таком виде. Если дом не имеет водостоков, нет дренажа фундамента, отмостка отсутствует или выполнена плохо, а поверхность участка вокруг дома не имеет необходимого контруклона, то положение усугубляется ещё и тем, что под дом будут подтекать атмосферные осадки. Увлажнение внутренних стенок цоколя и перекрытия за счёт конденсации идущей из земли влаги особенно вероятно в домах сезонного проживания, когда с наступлением морозов перекрытие уже охладилось, а грунтовое дно подполья ещё активно подогревается накопленным в толще земли летним теплом.

2. Через вентиляционные продухи. Атмосферный воздух всегда содержит некоторое количество растворённой влаги. Летом абсолютное содержание воды в нём намного выше, чем зимой. Если УГВ находится близко к поверхности, то приземный слой воздуха может часто иметь и почти 100%-ю относительную влажность. Среднесуточная температура в Подмосковье в июне составляет 18 град.С, относительная влажность 75%, а конденсат образуется на поверхностях с температурой 13,5 град.С и ниже. В августе-сентябре эти параметры составляют соответственно 15 град.С, 80% и 11,5 град.С. В межсезонье, например, в октябре, когда среднесуточная относительная влажность приближается к 90%, а температура воздуха понижается до 8-10 град.С, вероятность выпадения конденсата появляется на поверхностях с температурой уже 6-7 град.С. То есть летом и в межсезонье достаточно любому предмету иметь температуру всего на 3-6 градусов ниже температуры атмосферного воздуха и на поверхности этого предмета может появиться вода.

Ясно, что температура воздуха на улице сильно колеблется и в течение дня может запросто превысить среднесуточное значение на 10 и более градусов, в то время как температура в подполье будет оставаться близкой или существенно ниже среднесуточной по причине стабильного охлаждения деталей конструкции землёй. Поэтому первое, что произойдёт при попадании туда гораздо более тёплого уличного воздуха через продухи, это выпадение обильного конденсата на дне подполья, стенках цоколя и перекрытии. Вода на земляном дне быстро впитается и оно опять приобретёт «сухой» вид, но на стенках цоколя и балках перекрытия останутся мокрые потёки, а на плёнках и утеплителе лужи, которые продухи уже не смогут высушить даже после того, как погода изменится и температурные соотношения станут менее контрастными.

3. Проникновение тёплого воздуха дома. Это наименее опасный источник, потому что относительная влажность воздуха внутри дома обычно ниже, чем за его пределами. В силу этого не создаётся парциальное давление водяного пара по направлению из дома в подполье, соединённое с атмосферой через открытые продухи. Кроме того, проникновению комнатного воздуха внутрь перекрытия препятствует создаваемое под действием работающего отопления некоторое разрежение в зоне пола, которое, наоборот, способствует подсасыванию воздуха из подполья внутрь жилого объёма.

Суть американского подхода, отражаемого в понятии «невентилируемое подполье» (синоним – закрытое подполье), заключается в том, что ставка делается не на борьбу с последствиями уже случившегося конденсатного увлажнения путём какого-либо вентилирования, а на изначальное предотвращение проникновения водяного пара во внутренний объём подполья. Для этого, с одной стороны, путём тщательного устранения каких либо отверстий и щелей в стенках цоколя и в их сочленении с перекрытием блокируется возможность притока туда воздуха непосредственно с улицы. С другой стороны, надёжно пароизолируется дно подполья и при необходимости улучшается дренаж фундамента.

Отчасти подобный подход можно усматривать и в находившем до начала 20 в. широкое распространение устройстве русской крестьянской избы, цокольная часть которой имела сплошную и мощную обваловку грунтом, смешанным с соломой или опилками (завалинку). Эта мера не только служила задаче утепления, но и препятствовала прямому проникновению атмосферного воздуха в подполье. Однако земляное дно подполья избы при этом не пароизолировалось и на него насыпалась для зимнего хранения картошка и другие овощи. Поэтому каждую весну завалинка разбиралась для просушивания подполья и его очистки от остатков подпортившихся продуктов.

Результаты сравнительных исследований подполий с продухами и невентилируемых (закрытых) подполий, защищённых с помощью современных пароизолирующих плёнок и утеплителей, показали, что в закрытом варианте подполья конденсатное увлажнение практически никогда не возникает.

Теплотехнические преимущества

Поскольку само назначение продухов предполагает свободное проникновение в цоколь значительных объёмов уличного воздуха, вентилируемое таким образом подполье требует устройства хорошо утеплённых двойных полов. Причём, нормы теплосопротивления здесь установлены в 1,5 раза выше, чем для наружных стен здания.

В то же время земля под домом потенциально способна служить и как мощный теплоизолятор (согласно СНиП расчётное теплосопротивление полов по грунту может доходить до примерно R=14 м2С/Вт), и как весьма эффективный стабилизатор благоприятной для человека температуры в помещении во время пика летней жары. Использовать эти полезные возможности можно только при условии, что внутренний объём жилого помещения не отделён от энергетических возможностей грунта теплоизолирующими материалами. Поэтому распространённое сейчас подполье с продухами и утеплённым перекрытием вряд ли можно признать самым рациональным решением для индивидуального дома в теплотехническом отношении.

В условиях умеренного и холодного климата помимо блокировки проникновения в подполье водяного пара закрытое подполье нуждается также в теплоизоляционной защите, которая в зимнее время и в межсезонье призвана предотвратить возникновение там слишком низких температур. При этом следует учитывать, что практически неисчерпаемый тепловой потенциал грунта под домом обычно имеет температуру существенно ниже комфортных значений для человека и поэтому должен рассматриваться только как вспомогательный фактор, снижающий нагрузку на отопление. Тем не менее, за счёт теплоизоляции, установленной на цоколь и отмостку в домах ПМЖ, утечка тепла через одинарный пол закрытого подполья может быть в несколько раз меньше, чем если бы подполье имело продухи и утеплённое перекрытие.

Конструкция закрытого подполья


Принципиальными конструктивными особенностями закрытого подполья являются:

- отсутствие прямого сообщения внутреннего объёма подполья с атмосферным воздухом
- блокировка проникновения в подполье водяного пара из грунта под домом.

Материалы и отдельные конструктивные элементы подполья при этом могут быть различными.
Например, стенки цоколя могут быть выполнены из бетона, кирпича или образованы щитами, закреплёнными на сваях фундамента.
Дно подполья может быть залито бетоном, застелено щитами или просто засыпано слоем песка поверх пароизоляции.
Оптимальным для закрытого подполья является одинарный пол, однако при переделке традиционного подполья часто бывает затруднительно капитально перебирать перекрытие и в таком случае можно оставить пол двойным. При этом, безусловно, изменится рисунок протекающих в подполье тепловых процессов, но защищённость от конденсатного увлажнения не утратится.

Вспомогательные элементы конструкции закрытого подполья:

- утепление цоколя (стенок, отмостки) и дна подполья
- профилактическая вентиляция подполья.

Утепление

Утеплять закрытое подполье требуется для достижения двух целей. Первая, это не допустить охлаждение пола до некомфортных для человека значений. Вторая цель – предотвратить снижение температуры внутренних поверхностей подполья до пороговых величин образования конденсата из попадающего туда комнатного воздуха (на практике идеально, чтобы температура соприкасающихся с комнатным воздухом поверхностей не опускалась ниже 10-15 град.).

При этом возможны различные степени утепления подполья, которые выбираются с учётом конкретных условий, к которым можно отнести:

- использование дома как ПМЖ (непрерывная работа отопления в течение отопительного периода)
- круглогодичное использование дома наездами (отопление включается во время пребывания в доме людей)
- летняя дача (отопление может иногда включаться в межсезонье).

Для дома ПМЖ хорошим рациональным решением будет утепление стенок цоколя и отмостки с помощью ЭППС до величины теплосопротивления, которая рекомендуется нормами для данной местности для стен жилого здания. Как вариант допустимо утеплить цоколь изнутри, а вместо отмостки уложить по периметру дна подполья полосу утеплителя такой же толщины и шириной не менее глубины промерзания грунта. Тогда полностью отпадает необходимость в утеплении самого перекрытия и устройстве двойного пола.

Для того, чтобы дом мог достаточно комфортно использоваться в любой сезон для кратковременных приездов людей, а в остальное время оставлялся без дежурного отопления, понадобится компенсировать высокое начальное теплоусвоение грунта на дне подполья. При этом нет необходимости закрывать дно подполья таким же мощным слоем утеплителя, как и наружные стены, поскольку температура грунта в подполье с утеплёнными стенками цоколя и отмосткой всегда будет значительно выше, чем средняя температура воздуха на улице. Так, если для региона Москвы по нормам необходимо утеплять стены не ниже эквивалента 10 см ЭППС, то на дно подполья достаточно постелить 3-4 см ЭППС. Практика показывает, что такой уровень утепления полов по грунту (а в тепловом отношении дно подполья с одинарными полами работает аналогично) обеспечивает их достаточно быстрый прогрев после включения отопления зимой и в то же время в самый пик летней жары сохраняет способность полов по грунту выступать как эффективный стабилизатор комфортной температуры в помещении (не выше 25 град.) на протяжении не менее 7-10 дней.
Утепление цоколя в таком доме предпочтительно делать изнутри, поскольку тогда при прогреве дома зимой не понадобится тратить энергию на на доведение до нужной температуры значительной массы бетона самого цоколя. Для предотвращения избыточных теплопотерь в грунт, примыкающий к незащищённому снаружи фундаменту, вдоль стенок цоколя на дно подполья целесообразно уложить полосу ЭППС порядка 8-10 см толщины и шириной около 1 м.

Летняя дача, которая используется как жильё только в тёплое время года, может иметь закрытое подполье с наименьшими требованиями к его утеплению. Для обеспечения теплового комфорта в таком доме не обязательно утеплять цоколь и отмостку. Допустимо также отказаться от утепления дна подполья. Однако в разгар лета для выравнивания температурного контраста между воздухом помещения, который может часто прогреваться до 30 град. и охлаждающим влиянием грунта в подполье, продолжающего сохранять собственную температуру, скажем, на уровне 16-17 град., желательно всё-таки иметь на дне подполья тонкий слой утеплителя. Для этого прекрасно подойдёт 10-миллиметровое полотно вспененного полиэтилена с фольгированным слоем. В закрытых воздушных промежутках (внутренний объём подполья), где нагретая стенка (пол первого этажа) расположена сверху, а более холодная стенка (дно подполья) внизу, более 80% теплопередачи происходит за счёт излучения. Поэтому фольга утеплителя должна быть обращена вверх, чтобы возвращать исходящее от пола лучистое тепло.

Вентиляция закрытого подполья

Хотя конструкция закрытого подполья сама по себе исключает возникновение там конденсатных явлений, способных вызывать гниение и порчу материалов, длительное отсутствие движения воздуха, возможные огрехи с установкой пароизоляции могут приводить к возникновению в подполье запаха затхлости или накоплению там почвенных газов. В целях профилактики этих явлений, а также для более эффективного прогревания пола жилого помещения над подпольем, последнее рекомендуется оборудовать вентиляцией с притоком воздуха из жилого помещения.

Простейшим и действенным способом такого вентилирования будет устройство вентстояка, выходящего на крышу дома или соединяющего объём подполья с хорошо вентилируемым чердаком. Вертикальная тяга в таком стояке возникает естественным путём за счёт того, что воздух в подполье зимой всегда теплее и поэтому легче атмосферного. К тому же он дополнительно подогревается теплом дома через стенки стояка по мере своего движения вверх. Стояк (один или несколько, если площадь подполья большая) удобно делать из пластиковых труб внутренней канализации из расчёта площади проходного сечения 20 см2 на 10-15 м2 площади подполья. Камуфлировать вентстояк в интерьере дома можно, например, проложив его в стенном шкафу-купе. Располагать вентстояк желательно ближе к центру этажа. Приток комнатного воздуха в подполье взамен ушедшего через вентстояк в атмосферу может происходить сквозь различные множественные неплотности в перекрытии (если это одинарный дощатый пол на лагах) или через специально сделанные отверстия в сплошном ( например, двойном) полу. Такие отверстия-каналы лучше располагать по углам комнат, а сверху прикрывать специально продающимися для подобных целей декоративными решёточками. Общая площадь сечения приточных каналов должна примерно соответствовать проходному сечению вентстояка.
PS касательно вентиляции подполья
Как писал выше, себе я соорудил вентстояк из 50 мм канализационной трубы, проложив её внутри пристенного стеллажа, который планировал держать полупустым. Но стеллаж со временем преобразовался в шкаф-купе и оказался плотно набит всякими запасными одеялами, подушками и пр. тряпично-пуховыми постельными принадлежностями. В результате стояк полностью перестал согреваться теплом комнатного воздуха и в нём стала иногда возникать даже обратная тяга с чердака. Тогда ситуацию с тягой исправил следующим образом.
В нижний конец трубы вентстояка, где она входит в дощатый пол, врезал стандартную переходную муфту с 50 на 110 мм. 024_big.jpg Внутрь раструба прикрепил фарфоровый патрон с маленькой светодиодной лампочкой на 7 Вт, а сопряжение кромки раструба с полом уплотнил полоской микропористой резины.
В результате появилась возможность с минимальным расходом электроэнергии включать принудительную мини-вытяжку воздуха из подполья. Тепла, которое выделяет светодиодная лампочка, оказалось вполне достаточно, чтобы обеспечивать в стояке стабильную тягу независимо от сезонных колебаний температуры на улице и, как следствие, на чердаке.
Мапасан, TanyaPo, IvanBLR и 60 другие сказали "спасибо" за это.

Комментарии

  1. ВасЮлия
    Огромное Вам спасибо за проделанную работу по систематизации материала по обустройству закрытого подполья!!
    Всё четко собрали, разложили по пунктам , аргументированно объяснили. Супер!:super::super::victory:
    Обе Ваши темы "А нужен ли цоколь с продухами?" очень помогли разобраться :um:с проблемами и, что называется, с "физикой процесса"... Да, в этих темах собралось уже немало страниц, возможно кому-то трудно-некогда-лень:nono: разбираться в таких объёмах, хотя для нахождения ответа это всё не более, чем отмазка...
    И вот такая статья - это просто шикарный подарок! :cool:Вы не пожалели своего времени и сил, чтобы сэкономить время лентяям, желающим получить ответ сразу и сейчас, да ещё часто при этом требующих ссылок, доказательств и пр... Правда
    не факт, что и эта ценная информация будет применена правильно...Ведь есть категория "авось-небось", что слушают не специалистов, а нанятых работников с сомнительными познаниями... Возможно, они узнают себя в этом моём отзыве:aga:..
    Ещё раз спасибо за терпение в объяснениях в 100500 раз :|:и неравнодушное отношение к самостройщикам, желающим самообразовываться :um::um::um:!!
    AE00034, стройка_жизнь, J0103430 и 6 другие сказали "спасибо" за это.
  2. chicken-A
    Мог что-то неудачно сформулировать или упустить. Поэтому вопросы и уточнения приветствуются.:) Нюансов в этой проблеме много.
    Ovit1, HolyHell, giwi123 и ещё один пользователь сказали "спасибо" за это.
    1. Kapone
      А стяжка какую роль играет? Можно без нее?
  3. Lafspb
    хорошая статья - спасибо. В этом году тоже буду заниматься заменой пола в доме, Ваше решение хорошее, смущает только наличие ЭППС внутри помещения.
  4. chicken-A
    ЭППС в подполье не нагревается выше 20-25 град даже в пик летней жары. В вентстояке тяга летом, конечно, ослабевает, но определённая циркуляция всё же сохраняется. В таких условиях вряд ли есть основания опасаться каких-либо вредных выделений из ЭППС, а тем более попадания их в комнату.
    Ovit1 и cas1973 сказали "спасибо" за это.
  5. illletjaga
    скажите пожалуйста, а вы будете размещать фотографии своего подполья утепленного?:|:
    я абсолютный чайник в этих вопросах...
  6. chicken-A
    Уже не получится залезть в подполье для фотографирования, оно же закрытое;).
    Ovit1 сказал(а) "спасибо" за это.
    1. golem
      Тут я не понял - а каким образом вы контролируете состояние деревянных конструкций в подпольном пространстве?
  7. illletjaga
    сейчас-то да))))))))) я печему-то подумала, что у вас есть типа "архивные фото", то есть этапы переделки подполья)
  8. Kapone
    А теплый пол с плиткой можно сделать в таком исполнении ?
    1. chicken-A
      Я думаю, что электрический вариант тёплого пола вполне совместим с закрытым подпольем.
      А вот жидкостный бетонный с учётом его значительной массы обычно устраивается либо прямо по грунту, либо на бетонном перекрытии. Актуальность закрытого подполья тогда пропадает.
      sanka_taranova и Ovit1 сказали "спасибо" за это.
  9. mosprorab
    Многие на форуме предлагают производить забор воздуха из подпола с помощью печи. У меня в доме печь типа Бренеран (Булерьян), можно мне организовать что-то подобное как в случае с кирпичной печью, присоединив к ней трубы, которые проложу в подполе?
  10. chicken-A
    Циркуляция воздуха в закрытом подполье устраивается прежде всего для профилактики его застоя. Для этого гонять через подполье большие массы воздуха, которые необходимы для поддержания горения в печи, на мой взгляд, нет рациональной необходимости.
    Вентстояк с небольшим проходным сечением вполне годится для такой циркуляции как универсальное решение. И даже без него в ряде случаев можно обойтись, ограничившись намеренно оставленными щелями в примыкании полового покрытия к стенам или проделав вентиляционные отверстия под декоративными решётками по углам комнаты.
    KairyR, Ovit1, Таскаев и ещё один пользователь сказали "спасибо" за это.
    1. SOVAN-77
    2. Tigrino
      Если воздух забирается из подпола только для горения, то этого объёма для вентиляции всего помещения будет слишком мало. Если только для удаления застоявшегося воздуха в подполе - может и хватить. Печь не потребляет так много воздуха, как кажется. Вентиляцию помещений всё равно придётся делать помимо горения в печи.
  11. mosprorab
    Фундамент ленточный разбит на 3 не сообщающихся контура. Венттрубы из каждого выводить не получится. Буду пробовать решетки. Спасибо за Ваше сообщение
  12. Adviser_chin
    Спасибо за выкладки и реализацию. Сам думал о бетонировании и гидроизолировании поверхности грунта в вентилируемом продухами подполье. На зиму продухи закрываю и весной на утеплителе (эппс) полов есть конденсат. Как вы думаете. В случае устройство вент.стояка для подполья и заходных отверстий в полах. Есть ли смысл утеплять стяжку по грунту в подполе, если полы уже утеплены? ЭППС 200мм. Использование дачи наездами, но дом подтапливается.
  13. chicken-A
    Я думаю, что в любом случае нужно чётко определиться с блокировкой источников влаги. То есть помимо гидроизоляции дна подполья обязательно замуровать все отверстия в стенках цоколя.
    Что касается уже устроенного капитального утепления перекрытия, то его более, чем достаточно для того, чтобы даже по приезде в мороз пол быстро прогревался до комфортной температуры. Дно подполья утеплять совершенно не нужно.
    А вот стенки цоколя, несмотря на наличие утепления перекрытия, я бы всё-таки утеплил изнутри. ЭППС для этого много не потребуется и процедура выполняется легко и быстро. Это нужно для того, чтобы внутренние поверхности подполья не промерзали и на них не выпадал конденсат из поступающего туда комнатного воздуха. Утепление стенок цоколя положительно скажется и на расходе тепла для дежурного отопления.
    ВасЮлия, Ovit1, Татьяна331 и ещё один пользователь сказали "спасибо" за это.
    1. Adviser_chin
      Так сложилось, что стенки цоколя уже утеплены снаружи.....
      Что делать в таком варианте? Достаточно ли гидроизолировать землю? Конечно с учетом устройства воздухообмена подполья.
      1. chicken-A
        Если толщина утеплителя достаточная, то они должны иметь температуру, близкую к плюсовой температуре дна подполья. Следовательно, изнутри можно не утеплять.
        Ovit1 и Adviser_chin сказали "спасибо" за это.
  14. ВасЮлия
    Цитата: "- дно подполья за счёт подсыпки грунта несколько приподнято по сравнению с уровнем земли вокруг пятна застройки, застелено толстой (150 мк) полиэтиленовой плёнкой, покрыто тонкой (30 мм) бетонной стяжкой. Поверх стяжки уложены листы ЭППС (30 мм) и вспененный полиэтилен (10 мм) с фольгированным слоем, обращённым вверх
    - стенки цоколя утеплены изнутри листами ЭППС (100 мм)"
    Прошу уточнить. в каком порядке Вы проводили работы - сначала дно, потом цоколь? П/э плёнка заведена на цоколь и придавлена ЭППС 100 мм? Или сделан цоколь и уже на него заводить плёнку? Первый вариант, вроде, лучше, но тогда цоколь не получится утеплить поглубже. Или это и не надо?
  15. chicken-A
    С точки зрения максимальной теплозащиты, конечно, лучше сначала утеплить стенки цоколя с углублением, насколько получится, нижних торцов ЭППС в землю. У меня на эту возню не случилось достаточно времени и желания. Поэтому, насколько помню, для блокировки прохода холода через землю я просто постелил на дно вдоль периметра полоску ЭППС потолще, чем 30 мм.
    С точки зрения удобства целесообразно сначала закончить со стенками, а уж потом пароизолировать и утеплять дно. Если края плёнки или геомембраны, заведённые на стенку цоколя, не удастся прижать к ней совсем плотно, не страшно, потому что площадь этой щели очень мала и она способна пропустить лишь незначительное количество влажных испарений.
    Ovit1 и ВасЮлия сказали "спасибо" за это.
  16. ВасЮлия
    Чем советуете крепить ЭППС к цоколю и п/э плёнку к ЭППС? Цоколь как-то надо подготовить перед приклейкой ЭППС (почистить, промазать...) ?
    Если в Вашей теме уже говорилось об этом, то простите, пжлст.
  17. chicken-A
    К бетонному цоколю я не приклеивал ЭППС, а крепил только на пластмассовые "грибки" Посмотреть вложение 4112666 . С точки зрения теплозащиты приклейка не имеет никаких практических преимуществ перед таким способом крепления.
    А край плёнки к листу ЭППС можно прижать любой деревянной рейкой на длинном саморезе. Нагрузки там нет и саморез, закрученный в ЭППС, всё удержит.
    russspasatel, ситро и ВасЮлия сказали "спасибо" за это.
  18. Alexander62747
    Доброго времени суток!
    Вопрос к создателю темы.
    Как-то смотрел ролики на ютубе, как организовывают закрытое подполье в каркасных домах на Аляске, и где-то видел, что помимо герметизации самого подполья еще устанавливают эл. калорифер, чтобы тот грел подпольное пространство, тем самым подогревая подпольный воздух и не давая замерзнуть трубам коммуникаций. Взяв эту идею за основу, я решил ее развить, и подумал, а почему бы в хорошо загерметизированном и утепленном изнутри подполье еще бы не разместить радиаторы отопления, которые бы грели подпольное пространство, а заодно и перекрытие пола. Задав несколько вопросов на этом форуме и не получив ни от кого вразумительного ответа (нет ни у кого такого опыта), я все же для себя определился с такой схемой отопления, как основной для одноэтажного дом на свой страх и риск, полагаясь на логику, что все должно быть нормально.
    Суть такова, я хорошо герметизирую и утепляю подполье, обтягиваю все отражающей пленкой и размещаю в подполье равномерно несколько радиаторов (простейшие оребренные трубы). Данные радиаторы равномерно нагревают подполье и теплый воздух устремляется вверх подогревая неутепленый пол (лаги, 22 мм фанера, ламинат), соответственно пол нагревается и служит некой альтернативой традиционным теплым полам, только без стяжки.
    Насколько жизнеспособен такой вариант отопления одноэтажного дома посредством подогрева подполья?
    Теоретически радиаторы в подполье вполне могут нагреть половое покрытие до 30С, достаточных при отоплении дома только от теплого пола...
    Прилагаю схему расположения радиаторов. На картинке не видно, но поясню, фундаментная стена только по периметру, две фундаментные ленты внутри периметра - это только подошвы, немного выше уровня грунта, на них столбы, которые держат балки, поддерживающие пол в центре периметра, т.е. подпольное пространство общее.
    На картинке еще схемы вентиляции подполья и подогрева воды для ГВС, но это отдельная тема. Пока вопрос только о жизнеспособности отопления одноэтажного каркасного через подполье.
    Заранее спасибо за ответ
    Jivopiro и ВасЮлия сказали "спасибо" за это.
    1. chicken-A
      С теплотехнической точки зрения это то же самое, что и устройство в жилом доме полов по грунту. Только сделан ещё один пол, приподнятый над основным. Конструкция не рациональная, потому что этот дополнительный пол (по которому ходят) мешает свободному перетоку тепла от установленных в подполье радиаторов в основной жилой объём.
      В утеплённом закрытом подполье совсем не нужен дополнительный подогрев. В традиции Сев. Америки практикуется установка там кондиционирующего прибора с выбросом через специальное отверстие в стенке цоколя. Но это, видимо, как-то связано с популярным там воздушным отоплением всего дома. Для нас гораздо рациональнее ограничиться вытяжным вентстояком с естественной тягой.
      1. Alexander62747
        Я описал принципиальную схему, но не указал подробности.
        Верхний пол предполагается не полностью герметичным, а под каждым окном в полу будут вырезаны отверстия под небольшие декоративные решетки-дефлекторы, так что из подполья теплый воздух еще будет устремляться вверх в районе окон. Плюс нашел дефлекторы с задвижкой, т.е. регулируемые, можно закрывать/открывать по мере надобности.
        Далее, слева на моей схеме еще расположен приточный вентилятор, воздух из которого в зимнее время будет подогреваться канальным нагревателем, запитанным отдельным контуром от отопительного котла. Т.е. забортный воздух подогревается через нагреватель и устремляется в общее подполье, где смешивается и не выстужает подполье при вентиляции. При открытых приоконных задвижках и включенной вентиляции в подполье будет создаваться избыточное давление воздуха, который и будет устремляться в помещение через дефлекторы. Это будет включаться автоматически несколько раз в день по таймеру.
        Полагаю, избыточное давление в подполье будет равномерное, и открывая по необходимости напольную задвижку в любой из комнат получим поток теплого воздуха из подполья.

        Для чего все это? Нет бетонных работ со стяжкой, да и получается это существенно дешевле, не нужно прокладывать десятки метров труб, плюс все коммуникации открыты и доступны для ревизии. Много подпольного пространства для хранения чего-либо.
        Если тепла будет недостаточно, то ничто не мешает просверлить дырки в полу и подключить дополнительные приоконные радиаторы, которые будут подключены к уже существующим магистралям в подполье. Т.е. на мой взгляд цена ошибки невелика.

        Что скажете?
        slava16-1955 сказал(а) "спасибо" за это.
  19. Alexander62747
    Беда какая-то, не могу загрузить картинку.
    Суть такая: размеры подполья 17х9 м (153 кв.м.). Три ряда радиаторов по 1 кВт каждый вдоль длинных стен и по центру, всего 18 шт.
    Радиаторы - сдвоенные оребренные трубы от конвекторов.
  20. Alexander62747
    наконец загрузил картинку
  21. egor_p
    Добрый день,
    Купил дачу по осени, дом ( ему 3 года) - на пригорке ( сам дом 4 на 6 метров).
    Дом+баня+ беседка под одной крышей, баня и дом имеют разные срубы, но в притык см 20-30 как сказал бывший хозяин.
    От дома в низине метров в 30ти бежит ручеек, т.е. почва всегда на участке более-менее влажная. Грунтовые воды рядом.

    Задался вопросом отсутствия продухов, открыл подпол,
    расстояние от пола ( черновая доска 50мм на брусе + линолеум сверху) до земли от 30-40 см до 80-100 см, земля покрыта рубероидом и все, и в одном месте, где стоит диван, именно где расстояние максимальное - лаги мокрые с каплями. и именно где парилка рядом, это точно не вода из мойки. А где расстояние маленькое все сухо. Рубероид под этим местом тоже каплями покрыт.

    Меня это огорчило и решил сделать отдушины, пока открыл подпол, сутки стояло не проветрилось, сейчас поставил "ветерок", может просушит все. Учитывая, что я дачник начинающий, может надо было все это сделать по весне. Мне кажется что это конденсат.

    С другой стороны может и не делать отдушины - там все очень плотно, вентилиции никакой, покрыть еще рубероид вспененным утеплителем фольгированным. Одним словом, не знаю, что делать.
    Фото прилагаю, непосредственно мокрых лаг - фото тоже сделаю, текущие фото из архива.
    https://my.mail.ru/mail/egor_petrovich/photo/7

    Заранее благодарю,
    С Уважением, Егор
  22. chicken-A
    Егор,
    зачем дублировать здесь этот вопрос, который Вы уже задавали в одной из тем форума? И показывать внешний вид Ваших строений с какой-то щукой?
    По всей видимости, конденсат у Вас от парилки, которая эпизодически нагревает воздух в подполье и пар из него осаждается на существенно более холодных поверхностях.
    Никаких отдушин, а подполье (и стенки, и дно) нужно утеплить. Пароизоляцию из рубероида продублировать и сделать вытяжной стояк на крышу.
    Вообще-то устройство бани-парилки непосредственно в жилом доме всегда чревато подобными неприятностями.
  23. Николай314
    Добрый день!
    "Стояк (один или несколько, если площадь подполья большая) удобно делать из пластиковых труб внутренней канализации из расчёта площади проходного сечения 20 см2 на 10-15 м2 площади подполья."
    Т.е. получается, что труба 5 см даёт 2,5х2,5х3,14=19,6 см2. И на 40 кв.м надо 3-4 трубы? Наверное ещё важна высота подполья (т.е. в итоге объем)?
    Наверное удобнее ставить прямоугольный пластик. венткороб (типа 120х60, 204х60).
    1. chicken-A
      Эта циркуляция воздуха выполняет только профилактическую функцию (предотвращает застой воздуха), поэтому усердствовать с площадью проходного сечения стояка нет никакой необходимости.
      Николай314 сказал(а) "спасибо" за это.
  24. Николай314
    Т.е. Вы хотите сказать, что для площади подпола 40 кв.м короба 120х60 (=72 см2) вполне достаточно для удаления лишней влажности.
    Пока я закрыл все продухи (дно застелено пленкой, насыпан керамзит - явной влажности не было) - стояк не делал - понаблюдаю. Но на всякий случай поставил вытяжные вентиляторы (под кухней, домом и пристройкой) - хотя воздуху засасываться особо неоткуда. Могу только в доме открывать люк, чтобы воздух из комнаты поступал.
  25. chicken-A
    Николай314, читайте внимательнее, что Вам пишут.
    В правильно выполненном закрытом подполье влажности НЕ БЫВАЕТ. Там просто нет условий для выпадения конденсата. И вентилировать его нужно не для удаления влаги.
    Николай314 сказал(а) "спасибо" за это.
  26. Николай314
    А Вам не довелось измерять влажность в подполе?
    У меня под душем (где всё загерметизировано в июне) влажность пока на уровне 80%. Вытяжки нет - только вентилятор, включение которого пока ничего не меняло.
  27. SOVAN-77
    Решетки это же будет только поверхностная вентиляция, если ее так можно назвать. На какую глубину "пирога полов по грунту" необходимо опускаться для вентиляции?

    И еще, имеется по факту ленточный фундамент с кучей продухов, соответственно вопросы:
    1. Продухи необходимо герметично закрыть? Вроде физика процесса подразумевает именно ограничить поступление атмосферного воздуха внутрь подполья. Или все таки достаточно будет закрыть листами ЭППС продухи изнутри подполья, при его утеплении? Как Вы решили данный вопрос?
    2. Внутренние продухи будут работать как сообщающиеся для вентиляции?
  28. meloman54
    Здравствуйте, набрела на Вашу статью не совсем случайно... Если коротко - планирую создать воздушный солнечный коллектор, но завести рукав воздуховода не через отверстие в стене, а через продух + отверстие в полу на одной с продухом оси... Попутно появилась мысль - летом излишки тепла через рукав воздуховода стравливать просто в подпольное пространство (не в самую жару, конечно), и таким образом к осени высушить и прогреть грунт за цоколем до такого состояния, - чтобы он сам по себе служил большим теплоаккумулятором.. Идея не моя, почерпнула на просторах интернета. И вот поделившись этой мыслью с одним из знатоков ВСК, услышала в ответ, что может пострадать и дом и окружающая вокруг дома среда, вплоть до высыхания колодцев.. Неужели действительно так критично? Попутно еще вопрос - дом строила мама, теперь не у кого спросить - когда же закрывать продухи, коль скоро они уже есть? И как? С наступлением осенней влажности или минусовых ночных температур? Достаточно ли запихнуть в отверстия продухов куски поролона, как пишут на строительных сайтах , - или как моя мама - вкладывала кирпич и замазывала оставшиеся щели глиняным раствором.? .Перестраивать и утеплять цоколь что внутри, что снаружи - нет возможности по разным организационным причинам...
  29. Zavhoz81
    Добрый день!
    Огромное спасибо за статью! Это как раз то что мне нужно.
    Как раз нужен сухой подпол чтобы не гнил деревянный дом.
    У меня дом-баня, будет использоваться круглогодично наездами. Единственный вопрос про утепление цоколя изнутри...
    Выдержка из вашей статьи: "Утепление цоколя в таком доме предпочтительно делать изнутри, поскольку тогда при прогреве дома зимой не понадобится тратить энергию на на доведение до нужной температуры"...

    Если при этом у меня будет легкая стяжка по грунту, по ней ЭППС 3 см + цоколь изнутри зашит ЭППС 5 см, не будет ли в пространстве между бетонной стеной цоколя и пенплексом образовываться конденсат?
    1. Николай314
      А всю цитату не прочитали (пока автор занят, выскажусь)?
      "Утепление цоколя в таком доме предпочтительно делать изнутри, поскольку тогда при прогреве дома зимой не понадобится тратить энергию на доведение до нужной температуры значительной массы бетона самого цоколя. Для предотвращения избыточных теплопотерь в грунт, примыкающий к незащищённому снаружи фундаменту, вдоль стенок цоколя на дно подполья целесообразно уложить полосу ЭППС порядка 8-10 см толщины и шириной около 1 м.".
      Т.е. если снаружи ЭППС не будет на цоколе, то конденсата бояться не надо.
      Я бы правда ещё вкопал ЭППС на цоколь ниже уровня грунта и ниже упомянутой автором полосы. Но это на любителя.
  30. rfk_Roman
    Цитата: "- дно подполья за счёт подсыпки грунта несколько приподнято по сравнению с уровнем земли вокруг пятна застройки..."
    Правильно ли я понимаю, что практически весь полезный объем подполья надо засыпать? Каков тогда уровень пола в доме относительно уровня земли? И сколько остается подпольного пространства? Неплохо бы посмотреть схематичную картинку...
    1. ВасЮлия
      Несколько приподнято - это см 10-15... ну, 20. Обо всём объёме речь ни разу не идёт.
  31. Билли@Бонс
    Статья замечательная , но есть в ней и ошибка.

    3. Проникновение тёплого воздуха дома
    . Это наименее опасный источник, потому что относительная влажность воздуха внутри дома обычно ниже, чем за его пределами. В силу этого не создаётся парциальное давление водяного пара по направлению из дома в подполье, соединённое с атмосферой через открытые продухи.

    Не скажу, что она существенна - там просто другое объяснение. Если воздух теплый, то дом отапливаемый, поэтому давление, разумеется, создается, и влажность растет, но оно затем уравновешивается, не найдя точку росы, и рост влажности прекращается. Чем холоднее в подполе, тем выше там относительная влажность, а абсолютная влажность если и меняется, то не сильно.
    Вот если бы относительная влажность достигла точки росы, и выпал конденсат , давление в подполе снизилось бы, и возникла бы разница давлений, а с ней и движение пара.
    sanka_taranova сказал(а) "спасибо" за это.
  32. dvirodov
    Замечательная статья но один вопрос мучает - как вентилировать закрытое подполье летом? Про зимнее время в статье написано - холодный воздух подполья будет хорошо выходить через вентканал на чердак, а вот летом этот способ не будет ведь работать?
    1. fidelCom
      У себя организовал, не естественную, а принудительную вентиляцию. Вентиляция через воздуховоды из алюминиевой гофры с разветвлениями с применением канального вентилятора на тайминге (через два часа по 30 минут). Вывод через стену в кладовке. 3-й год тепло и сухо.
      ВасЮлия сказал(а) "спасибо" за это.
  33. TechTrans
    Доброго времени суток, chicken-A.
    Хочу утеплить полы, устроив закрытое подполье. Есть две проблемки: 1) высокий УГВ и 2) низкий подпол. Дом на МЗЛФ. Что касается первой проблемы, то думаю, достаточно будет вывести ГВ дренажной трубой в приямок и откачивать, а подпол изолировать от ГВ рубероидом с песчано-гравийной засыпкой. А по поводу второй - вопрос: насколько важно иметь возможность ревизии и ремонта утепления со стороны подпола? Например, осмотреть низкий подпол я еще могу с помощью игрушечного "танка" с видеокамерой на ДУ, но самому влезть в щель порядка 20-30 см от земли до лаг нереально. Поднять дом, к сожалению, нет возможности.
    И еще один вопрос хочу уточнить. Отбирать из подпола воздух надеюсь в вытяжную ветку вентиляции; но неужели воздух, взятый просто из помещений, не будет отдавать влагу при контакте с относительно холодной поверхностью подпола? Предложенное Вами решение очень привлекает своей простотой, но не хочется попасть впросак и получить обратно лужи и плесень, от которых стараемся избавиться.
    Что касается интенсивности воздухообмена в подполе, американцы рекомендуют поддерживать расход 1 куб. фт/мин на каждые 50 кв. фт площади подпола (3.7 м3/ч на каждые 10 м2) Источник: https://www.homeinnovation.com/~/media/Files/Reports/TechSpec_Closed_Crawlspace.pdf
  34. PigMey
    Ситуация похожая на TechTrans, правда высота подполья побольше, около метра.
    Вопрос про утепление цоколя и создание дренажной системы. В планах создание дренажной системы вокруг дома для удаления избыточной влаги. Вместе с этим хочу утеплить цоколь снаружи и сделать утепленную отмостку. Требуется ли утепление изнутри цоколя в таком случае?
    Дом пока совсем не используется, планировать использовать для кратковременных наездов, а в будущем возможно и долгосрочное пребывание. Есть дежурное отопление.
    1. Николай314
      С двух сторон утеплять цоколь - как-то избыточно (и влажность там может появиться). Внутреннее (без внешнего) имеет смысл при периодическом замораживании/размораживании, чтобы не прогревать замёрзший цоколь при периодических приездах.
      При утеплении отмостки советую учесть рекомендацию закладывать горизонтальный утеплитель ЭППС ниже уровня верха отмостки на ~ 30 см (если преследовать цель защиты фундамента от промерзания - для МЗЛФ это актуально).
      Например, см. http://m-project33.ru/self/mzlf/articles/osnovy-pravilnogo-utepleniya-mzlf/ и http://m-project33.ru/self/typical/uzel-3-0-mzlf-i-poly-po-lagam/.
      Хотя со второй ссылкой я не согласен: они не рассматривают закрытие продухов и считают подпол неотапливаемым, а это не так - у меня под полом зимой не ниже 10С (хотя я горизонт. слой ЭППС положил просто под отмосткой).
      1. PigMey
        Каким должен быть тогда пирог отмостки?
  35. Николай314
  36. ВасЮлия
    Здравствуйте.
    Для эппс 100мм какой длины нужны дюбели?
    Гвоздь металлический или пластиковый? Насколько это важно?
    Неровности цоколя 10-15 мм надо выравнивать?
    И почему Вы не использовали клей? Просто не считаете нужным, или это связано с установкой эппс именно внутри цоколя, а не снаружи?
    Спасибо)
    1. Николай314
      Добрый вечер!
      Моё мнение. Дюбели 13-15 см хватит, в бетон лучше пластиковые гвозди (там зазубрины, а нагрузка слабая).
      Неровности я бы не выравнивал (снизу ЭППС должен идти ниже уровня земли, а сверху - надо смотреть, что идёт выше ЭППС. У меня минвата).
      Я клей использовал, но как-то это ненадёжно и добавляли несколько дюбелей.
      ВасЮлия сказал(а) "спасибо" за это.
      1. ВасЮлия
        Спасибо. Ответа не было, поэтому додумывала сама) В итоге - почти, как Вы пишете.
        Дюбели купила 160 с металлическим гвоздём. В теме про дюбели иначе ни-ни:)]
        Неровности решила не ровнять, поэтому купила клей ceresit СТ85, за что тоже получила), типа не подходит он... Думаю, очень даже подойдёт) Дюбели, наверно, штуки по три хватит.
  37. ВасЮлия
    Эппс приклеила на церезит ст 85, получилось хорошо. Дюбели пока не ставила. Может, позже добавлю)
  38. Pashkaam
    Спасибо chickin-A .
    Сделал ленточный фундамент под старым домом без продух , поднял уровень подполья засыпав глиной , застелил банеры и положил пол из досок с зазором у стен .и вуаля мама ходила босиком по полу ни каких сквозняков , сырости и теплый пол . Для такого варианта подполя без продух буду сейчас форсировать изучая забор воздуха печкой из под полья естественно с приточкой вентиляцией .
    komide213 и ВасЮлия сказали "спасибо" за это.
  39. hirurgees
    Здравствуйте, интересует такой момент - как будет работать в доме по данной системе вентиляция вытяжки на кухне, не будет ли теплый воздух удаляться в первую очередь через нее по наиболее короткому пути, не доходя до вентиляции в подполье? Так же касательно сан. узла.
  40. AE00034
    Да уж, потрудился Автор на славу!
    Уж и не помню в каком году первый раз попадался материал про американский опыт.
    Решил сделать теплый цоколь, но многое упустил по конструктиву, и пришлось насверлить продухов.
    История длинная, лучше отдельной темой, буду пытаться по возможности сделать теплый цоколь, ну а следующий дом без вариантов будет по этой схеме.
    Причем пришел к идее я другим путем, вот что меня вдохновило:

  41. longmaster
    Интересно, а возможен ли эффект закрытого вентилируемого подполья при засыпке керамзитом "корыта" фундамента типа плита с ростверком вверх? Будет ли движение воздуха сквозь объём керамзита?
  42. fusboler
    Я сделал, практически по описанию
    Продухи закрыл утеплителем, снаружи обшил цокольным сайдингом, внутри 5 см ЭППС, по земле только гидропароизоляция (обрезки рекламных щитов). Вентиляцию вывел на крышу из середины здания. Год прошел - полет нормальный.
    Температура в подполье не опускалась ниже +5 градусов.
    Дом-дача, только на выходные, оставляем на неделе конвекторы на +8
  43. GreenLaser
    Подскажите по такой схеме, пожалуйста. Схематично. учитывать только вид внутри. Перекрытие плита.

    Вложения:

    • Не вентилируемое подполье.jpg