Кирпичный аккумулятор тепла

Как я пришёл к необходимости КИРПИЧНОГО АККУМУЛЯТОРА ТЕПЛА с любыми МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ печами.
Мои рассуждения основаны на опыте действующих конструкций.
Когда приходилось устанавливать металлическую печь, сначала я осторожно добавлял один кирпичный оборот, потом стал добавлять маленький колпак, потом увеличивал внутреннюю поверхность и довёл успешно работающие кирпичные конструкции практически до размера отопительной печи.
Итак, имеем две топки – чугунную и сделанную из кирпича. Вторичный воздух в обеих присутствует. Сжигаем в них равное количество дров. Чугунная почти сразу начинает излучать, причём большой мощностью – 10квт. Это излучение немного снижает температуру выходящих из топки дымовых газов, по сравнению с температурой выходящих газов из кирпичной топки.
В результате в кирпичной топке температура несколько выше и коэффициент сжигания дров за счёт этого несколько выше.
В документации к чугунным топкам даётся кпд 70-81%, это степень сжигания топлива. Кирпичные топки имеют несколько лучшую степень сжигания – за 80%.
Продолжаем анализ.
Из топок раскалённые газы выходят:
Из чугунной – по минимальному искривлению и в трубу,
Из кирпичной – по развитой системе кирпичных дымооборотов.
В результате температуры в трубе:
Из чугунной топки – 500-700 градусов,
Из кирпичной печи – 100-200 градусов.
Посмотрите результаты эксперимента. Там на выходе из печи 600, а через 2 метра уже 700 градусов, видно идёт процесс дожигания остатков топлива:
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=6631
В термодинамике кпд тепловой машины Карно в конечном счёте определяется разностью входной и выходной температур: разница Т(конечное) минус Т(начальное) делится на Т(начальное). Считаем: 700-400=300. Делим на 700, получаем меньше 50%. 400-550 градусов в трубе даёт в официальной документации (йотул и-18). Если взять верхние 550 градусов, то коэффициент чуть больше 20%.
Даже допуская примерно одинаковую температуру в топке, бешенная разница температур дыма, выпускаемого в атмосферу даст коэффициент полезного использования дров для чугунной топки меньше 50%, для кирпичных теплоёмких печей он замерен и больше 80%.
По моей практике, вставляя между «железякой-красивой буржуйкой» и трубой кирпичный аккумулятор тепла, я понял, что без такого аккумулятора теряем до 70% тепла от сожжённых дров.
Моё личное мнение, что коэффициент полезного использования дров в конструкциях, где чугунная топка сразу подключена к трубе – где-то 30%. Именно поэтому я не заморачиваюсь с размерами кирпичного аккумулятора, прогреть 1000 штук кирпича – не вопрос. Практика показывает, что даже и после хвалёного йотула и-18 легко прогревается тысяча кирпичей.
Слова могу подтвердить реальными изделиями, которые я прощупал своими руками после 2-х часовой протопки вдоль и поперёк.
А когда я стал анализировать жаропрочность и кислотоустойчивость нержавеющих сталей, из которых вроде бы делают внутреннюю трубу сэндвича, то понял, что более важная функция кирпичного аккумулятора тепла даже не в накоплении и длительной раздаче «дармового» тепла, которое иначе бы вылетело в трубу, а в снижении температурной предельной нагрузки на нержавейку. Даже если у Вас в сэндвиче действительно стоит дорогая жаропрочная нержавейка (проверить невозможно, только доверять продавцу), и то, к примеру, по польским правилам, она подлежит замене через 15 лет, а гарантия всего 10 лет.
Итак, необходимость кирпичного аккумулятора тепла обусловлена:
1. Увеличением как минимум в два раза коэффициента полезного использования тепла, заключённого в сжигаемых дровах.
2. Накопление тепла и выдача его как минимум 12 часов после топки примерно 500вт с квадратного метра кирпичного аккумулятора.
3. Защитой своей дымоходной сэндвич-системы от преждевременного прогорания.
На фото чугунная вставка "Селеник" (МЕТА), встроенная в кирпичный "комбайн" на 1 этаже, прогревает кирпичный аккумулятор тепла на 2 этаже

 

Я за п. 1. Всё верно - топливо лучше сжигать в металле, а накапливать тепло - в кирпиче.

 

По паспорту jotul f602 температура на выходе из печи 318 градусов по Цельсию.
Для нормальной "тяги" нужно не менее 120 градусов. Температура в топке около
1000 (смотря чем топить). (1000-318)\ 1000= 0,68 да плюс энергия от дожига дыма и того 71%, что и указано в паспорте к печи. Дожиг полезная опция, для
избавления от сажи. Сажа очень хороший теплоизолятор, уменьшающий со временем КПД печи и ещё забивает дымоход. Значит охладить газы можно до температуры не ниже 120 градусов, иначе нарушим "тягу" в дымоходе.
(1000-120)\1000=0,88 плюс дожиг и того максимум КПД схемы с аккумулятором равен 90% Строю дымоход из бетонных блоков, он увеличит эффективность примерно на 19% или меньше.

 

Уточните, это в режиме длительного горения?
Если нет, то озвучте температуру и альтернативного режима.
Например в jotul i18, у которого по паспорту кпд 81%(аж на 10% больше), температуры в трубе - 400-550 градусов, их картинки с этими цифрами уже выставлялись на форуме.

Даже в кирпичных печах такие температуры только в банных после 4 закладки. Да и жаропрочное стекло выдерживает по паспорту до 700 градусов.
Так вот, этот jotul i18 с таким огромным кпд по паспорту легко за 2 часа прогрел кирпичный аккумулятор тепла с "седушкой" и трубу, всего 1120 кирпичей. Он на фото

 

Валентиныч, не позорьтесь здесь, а лучше отройте инструкцию на тот же Йотул и 18 и посмотрите температуру газов в номинале. Она у него 280 градусов. Так что не пишите ерунды, про 400. Нагреть можно и за час, только для этого нужно гонять топку на максимале. Поинтересовались бы, что по этому поводу думают производители? И что такое вообще номинальный режим топки. Вы так мне и не ответили, куда девать избыток конвективного тепла с корпуса самой топки. Ну допустим в первый день, по приезду на дачу, когда нужно много тепла на прогрев промерзшего дома, можно эту мощность направить на сугрев дома, и в это время щиток накопит достаточно тепла для отдачи его до утра. А что делать скажем утром, когда в доме нормальная температура, а нам нужно нагреть щиток для длительной отдачи тепла? Гонять топку на максимале? Вы не задумывались куда тогда деть 22.5 квт тепла в час? Подумайте и поймете, что это совсем не комфортная затея. И очень сильно сокращает срок службы топки. Для таких целей есть специальные печные топки и если заметили на выкладываемом мной ранее сайте, обкладываются полностью теплонакопительным материалом. Там совсем другой распределения тепла.

А вобще, хоть Вы специально сформулировали свой опрос с определенным умыслом)) Я Вам скажу в очередной раз. Что касается дешевых топок без систем длительного горения, городить к ним щитки еще есть смысл. Но что касается Йотула И 18, которого я знаю, как облупленного)) - на такие пристройки - ВЫБРОШЕННЫЕ ДЕНЬГИ. Какой смысл что то греть гоняя топку в напряженных вредящих ей режимах, что бы добиться того же самого эффекта, что в этой топке уже заложено фабрично. ОНА ВЫДАЕТ В РЕЖИМЕ ТЛЕНИЯ 3.8 квт в час тепла на протяжении тех же 10-12 часов. В чем смысл? Нет смысла, есть просто незнание принципов работы современных качественных топок

 

А у Вас стены дома из какого материала?
У меня таким аккумулятором являются стены дома из отштукатуренного арболита. Стены днем от солнца нагреваются, а ночью отдают тепло в дом.
При этом температура в доме комфортная 23-24 градуса.
Арболит очень теплоемкий материал.

А вот когда баню буду делать, то внутри дополнительно планирую одну или две стены облицевать кирпичем для этих целей.

 

Вам повезло, отопитель вообще не нужен.

Если внимательно посмотреть на инструкцию и-18 и схему установки в ней, то ясно, что 278 градусов - это температура обтекающего корпус вставки воздуха (на корпусе 300 градусов).
На патрубке выхода из топки 550 градусов, в трубе - 400-550 градусов.
Это даёт производитель в инструкции к топке.
Любому всё видно из схемы и понятно, кто позорится и пишет ерунду.
Далее. В инструкции к самому продвинутому йотулу и-18 отказались от режима длительного горения, там нет никаких 12 часов. Там есть информация о том, что в первой половине топки, когда идёт интенсивный выход летучих веществ из дров, надо открыть заслонку вторичного воздуха. Когда остались угли - вторичный воздух не нужен, рекомендуется заслонку закрыть, оставить только нижнюю.
Далее. Производитель даёт номинальную мощность 10квт и другой мощности во всей инструкции нет, хотя в других моделях указываются 3 мощности - номинальная, максимальная и режима длительного горения.
Производитель рекомендует номинальный режим. А уж нигде не пишет даже про возможность 22 квт, он себе не враг. Да и нормальный хозяин не будет гонять на максимале ни авто, ни топку.
Любую "буржуйку" можно пару раз раскочегарить и до 30квт.
И откуда вдруг у и-18 при примерно равном объёме топки по сравнению с большинством топок такой же ширины вдруг напряжённость топочного пространства больше в 2 раза - это уже не понимание физики.
Пожалуйста, приведите инструкцию производителя с отрицанием выше приведённых из неё цифр и картинок, а не ссылайтесь на английский сайт торгующих поляков-эмигрантов.

 

Валентиныч, Вы я вижу просто не то что не образованы по каминному делу. Вы даже читать и понимать не умеете инструкции к таким приборам. ВАС НЕЛЬЗЯ ПОДПУСКАТЬ БЛИЗКО К СОВРЕМЕННЫМ ПРИБОРАМ

И НЕ НУЖНО СВОЮ НЕГРАМОТНОСТЬ ПОДТВЕРЖДАТЬ ВРАНЬЁМ И СОБСТВЕННЫМИ ИНТЕРПРИТАЦИЯМИ!!

1. С какой инструкции к топке эта схема, если эта картинка с рекламного буклета!

2 Температуры указанные - максимальные, на максимальной мощности.

3 В инструкции к прибору - 280 гр в НОМИНАЛЬНОМ РЕЖИМЕ. Или вы вообще читать то что требуется из сертифицированных документов не умеете?

4 Вы упорно не отвечаете, ЧТО ТАКОЕ НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ТОПКИ?? КУДА ДЕВАТЬ ИЗБЫТОЧНОЕ КОНВЕКЦИОННОЕ ТЕПЛО ОТ ТОПКЕ ПРИ НАГРЕВЕ ЩИТКА НА МАКСИМАЛЕ?

5 В инструкциях нет мин. мощностей и максимальных, ОНИ УКАЗАНЫ НА КАЖДУЮ МОДЕЛЬ!! НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ!


В инструкции к самому продвинутому йотулу и-18 отказались от режима длительного горения, там нет никаких 12 часов. Там есть информация о том, что в первой половине топки, когда идёт интенсивный выход летучих веществ из дров, надо открыть заслонку вторичного воздуха. Когда остались угли - вторичный воздух не нужен, рекомендуется заслонку закрыть, оставить только нижнюю.


А вот это просто БРЕД!! ТО, что отказались, это ВАША ОЧЕРЕДНАЯ ГЛУПОСТЬ! Кто от чего отказывался? Вы даже ПРАВИЛЬНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ, прочитать с инструкции не можете - ПЕРЕВЕРНУЛИ ВСЕ С НОГ НА ГОЛОВУ

У Jotul I18, как практически у любого другого Йотула, - верхняя подача воздуха для горения. Нижняя задвижка у любой топки после 10-15 минут ЗАКРЫВАЕТСЯ. Дальше все только вторичным воздухом, А НЕ НАОБОРОТ

Вы же из навернутой современной топки с верхним горением, сделали по своей. примитивную Мету с ее прямоточным нижним горением Тем более в таком режиме топка подвергается ПЕРЕГРЕВУ!

ТАК КАКОЙ БЫЛ СМЫСЛ ВЫКЛАДЫВАТЬ ЧЕЛОВЕКУ 2000 евро за навернутую отопительную топку, если неграмотный печник по незнанию, это все похерил КСТАТИ ВАЛЕНТИНЫЧ, А КАК ПОДВЕСТИ В ЭТУ ТОПКУ ВНЕШНИЙ ВОЗДУХ ВЫ ТОЖЕ НЕ ЗНАЛИ, ИЛИ НАФИГ

Вот поэтому на Западе нет печников. Ни один европеец вменяемый, не будет связываться с необученным самоделкиным, причем технически неграмотным. И надеяться... сделает он правильно или не правильно, без бумаг, без гарантии, на авось, как получилось и т.д

 

Кто тут вменяемый европеец? На западе красивых женьщин тоже нет. Сказать почему?
Зачем тебе тут спорить с невменяемыми? Чеши давай на свой запад и металлическое г..но с собой заберай.

 

Вот она культура

Я здесь, научить их технологиям, чем облегчить жизнь многим людям которые за этим приходят на этот форум

зы, Валентиныч, забыл сказать)) Заказчика вашего предупредите, что вы как пользоваться ПРАВИЛЬНО этим прибором не знаете, пусть сам внимательно инструкцию прочитает, пока еще топку не угробил::

 

На западе нет печников, потому, что надеются на технологии, а если газа и эл-ва не станет, они тут же появятся

 

Недочеловеков зачем учить культуре? Не один ты тут такой заботливый.
За язычком-то следи, чай не на западе

 

Какие вы все таки наивные(мягко))

Газ там есть, но давно уже почти в десять раз дороже, чем он стоит в России. Поэтому, кому как ни им, не думать, как и на чем сэкономить

В принципе, мне на эту тему не нужно ничего доказывать. Посмотрите на любое такое изделие ИХ, и посмотрите потом на ваше

 

Вот от Миша-К опять базарные вопли и оскорбления, технические аргументы отсутствуют, ссылки на производителя тоже. Отвечаю по пунктам:
1. Эта схема Ваша с этого форума. Я её также изучал в комплекте документации к И-18, когда ставил. Или Вы отрицаете, что это схема и-18?

2 Какая из них на максимале (тогда другая на минимале): 400 или 550?

3 На самом деле там цифра 278, и если Вы умеете думать при переводе, то сообразите, что если в выходном патрубке 550, то в трубу не может вдруг пойти 280 градусов.

4 Что имел в виду производитель ЧТО ТАКОЕ НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ТОПКИ это к нему. Думаю 10 квт. И незачем гнать лошадей на максимале.

5 А если так, дайте ссылку на этот официальный йотуловский сайт, где максимальная мощность и-18 целых 22квт и всё тип-топ, нет проблем. Не надо драть глотку.

Насчёт «БРЕД»: опубликуйте инструкцию и все увидят его….
Насчёт как подвести воздух – ну не знаю, на схеме сборки всё понятно. …Правда Вам пришлось этому учиться, как Вы заявляете на форуме.
Насчёт печников на западе – например, успешно развивается в Швеции фирма www.ekonomka.se по строительству кирпичных печей Кузнецова…

Итак, моим утверждениям практика и ссылкам на документацию производителя
Вы противопоставляете набор невежливых слов (попробуйте их использовать на западе) и измышления без предоставления документов, которых у Вас, как торговца йотула, как грязи. Мы то думаем, что это техническая дискуссия, а не у прилавка...

Люди (для Вас покупатели) не дурные, думать умеют.
Дайте им документы. А практические отзывы, надеюсь, получим осенью, когда начнётся эксплуатация кирпичных аккумуляторов тепла.

 

Валентиныч, честно, нет ни времени ни желания, Вам раскладывать все в тысячный раз на пальцах... Тем более, не люблю, когда вместо правдивых и четких ответов на вопрос начинается "плавание" и перескакивание. Вся информация есть на официальном сайте www.jotul.ru изучайте По системам отопления к таким топкам Trol System, есть другая обучающая информация. Для этого существует специальная школа в Гданьске(кстати платная) и сейчас будут проводиться обучения в России. Могу Вас туда пригласить, где кстати сам учавствую

Пока констатация факта: ЭТУ ПРОДУКЦИЮ ВЫ АБСОЛЮТНО НЕ ЗНАЕТЕ!

Валентиныч, я ведь понимаю, что Вы здесь пытаетесь продвинуть не технологии, а свое ремесло, давайте говорить правду. И получается это у вас плохо. Вы пытаетесь совместить несовместимое, скажем скоростную легковушку и трактор. Причем на своих извините, примитивных познаниях.

Зачем что то городить, когда есть уже продуманные испытанные заводские варианты? Зачем к И18 городить гаргару из кирпича, когда к этой топке есть заводской теплоаккумулятор?
https://www.dymohod.by/products/kj/wd/1054

Причем не съедающий практически жилую площадь из Оливина массой в 200кг, который "вытягивает" из дыма практически все остатки тепла, что остается при условии, что топка будет работать с минимальным расходом дров, полным сгоранием и минимальным выделении вредных веществ? Это и называется режимом НОМИНАЛЬНЫМ! Так вот там далеко не дураки. Вы не задумывались, почему теплонакопительные кольца к И18, только 200кг? Потому что это максимально, ибо дальше, при большей теплонакопительной массе, температура газов на выходе ниже 150гр, что не позволено по европейским нормам и уже приводит к проблемам с вытекающими последствиями для пользователя...

Причем к системам таким, есть еще и автоматика о которой Вы естественно не знаете. Человеку необходимо в наше время лишь дрова заложить и установить комфортный для его условий режим. ВСЕ, больше от него ничего не требуется)) Вот до чего дошел прогресс)

http://video.plum.pl/?id=28

Вот и получается в одном варианте.. Приезжает обученная фирма, монтирует всю систему из расчитанных и испытанных заводских элементов, и это все потом ПРАВИЛЬНО и ФУНКЦИОНАЛЬНО работает. Доволен и заказчик, так как имеет гарантию качества, причем на бумаге. Вы скажите, что это будет дороже заказчику, чем это сделает печник? Валентиныч, я знаю расценки) Никогда кустарщина еще не конкурировала с заводскими изделиями по качеству! А в последнее время еще и по цене!))

И второй вариант.. приезжает печник и начинает извините, "коника из говна лепить" по своему разумению.. Что с этого по итогу получится, одному Богу известно.. Но как правило, ничего толкового не получается. Нельзя браться за починку Мерседеса, не получив специального образования, довольствуясь лишь тем, что до этого чинил Ладу