Разводка от генератора

Доброе время суток! Несмотря на то, что я девушка, имеющая в школе по физике 4 с натяжкой, и сегодня никак не имеющая отношение к электрике, пришлось погрузиться в ее изучение, так как на даче построила дом и хочется в 21 веке быть при свете. Поэтому прошу вас помочь мне и внести правки и коррективы - у меня 2х-этажный деревянный дом, т.е. я так поняла проводка должна быть открытой. На отдельные приборы, потребляющие больше 1 квт я так поняла надо ставить отдельные автоматы. На розетки и свет тоже поняла. Что не поняла - так это:
1) зачем на каждый отдельный автомат или группу ставить отдельные узо - не проще ли поставить один на всю схему?
2) ну и совсем не понятно - будет ли у меня эта схема работать, при условии что стационарного электричества на даче нет и думаю еще лет 10 не будет. Т.е. сейчас есть бензогенератор на 2,5 квт (понимаю, что смешно и мало), в дальнейшем планирую купить бензо-газовый генератор на 5 квт, подключить к нему акб (говорят можно от камаза) + инвертор. Но пока что из генератора будут идти провода в щиток в дом.
3) если возьму провод нум одножильный в сечении 1,5 на свет и в сечении 2,5 медь на все остальное - будет нормально?
4) по автоматам - подруга говорит, что ей ставили легран и советовали именно их - что скажете?
Заранее благодарю за терпение и отзывчивость)

 

1) Вводное УЗО (100;300мА) обеспечивает грубую противопожарную защиту, с помощью групповых УЗО ( 10;30мА) можно обеспечить более чуствительную противопожарную защиту, и защиту от поражения электрическим током. При этом нельзя поставить чуствительное УЗО на ввод, т.к. вероятны ложные срабатывания из-за суммарной токовой утечки.
2) Схема будет работать от любого источника эл.энергии: сети, генератора, инвертора.
3) 1,5 на свет хватит, 2,5 на отдельные потребители, суммарной мощьностью до 3,5 кВт.
4) "Legrand"- уважаемая марка.

 

Девушки с такими непонятными никами не ходят
2,4кВт, это всего 11А, т.е. ни один из "автоматов" у вас не должен быть больше 10А.
Т.е. даже только одновременное включение насоса и обогревателя на полную мощность может создать проблемы.
Вводной АВ на 63А будет просто выключателем, на далекую перспективу стать "автоматом" когда только сеть подключат, даже не смотря возможную замену генератора более мошным)
2,5мм.кв.на розетки и 1,5мм.кв. на свет будет ок,
а вот на ввод лучше будет взять сразу 6мм.кв. и учесть расстояние
от генератора, до дома.
И прежде чем покупать бензогазовый генератор рекомендую найти сайт производителя, с подробным описанием конкретной модели и найти сервис, который будет его в состоянии обслуживать)
А-то вот, но что-то сервис не показывает, не смотря на пояснения) и фотка отличается
https://www.vseinstrumenti.ru/elektrogenerator_resanta_huter_dy6500l.html
да и прикольно, сравните с оригиналом
http://www.resanta.ru/content/prices/index1660-64.html - да и где тут про газ?)

 

Не переживайте, у меня 3 с натяжкой, и это практически не влияет на мои знания в электробезопасности. Правильно что изучаете, электрика это не поклейка обоев, отваливание которых практически безопасно, поэтому для себя любимой должны знать как должна правильно делаться электрика. Вы не первая девушка на форуме вникающая в электрику.

Не обязательно, просто скрытая проводка в деревянном доме в многие разы, а иногда и порядки дороже открытой, требует опыт и должна предусматриваться в конструкциях еще при строительстве деревянного дома.

Для деревянного дома все групповые автоматы должны быть с характеристикой В! Обязательно в любом случае должна быть дифзащита ≤30 мА на электроприборы связанные с водой, опасные помещения, внешние линии!

На будущее при 2-х проводном питании дома или при голом алюминии от ТП вдоль улиц нужно делать систему ТТ обязательно с 2-х ступенчатой дифзащитой на все без исключения групповые линии!

Обычно отдельные линии с автоматами ставятся для электроприборов от 3,5 и больше киловатт.

УЗО после группового автомата ставят чтоб добавление дифзащиты не снизило параметр бесперебойности питания. Это увеличивает размер щита относительно щита без УЗО как минимум в 3 раза.

Действующие нормы рекомендуют применять дифавтомат, который совмещает автомат и дифзащиту в одном корпусе, это увеличивает размер щита относительно щита без УЗО как минимум в 2 раза.

Это в некоторой степени хуже относительно отдельно стоящего автомата и после него УЗО. В большинстве случаев дифавтомат стоит дороже чем отдельно стоящий автомат с УЗО после него.

Из-за малых размеров в дифавтоматах применяется электронная схема обработки дифференциального тока, которая при обрыве нейтрального провода до дифавтомата обесточивается и соответственно дифзащита при этом не работает. УЗО тоже бывают с электронным управлением, но в большинстве случаев схема обработки дифференциального тока в УЗО электромеханическая, которая работает и при обрыве ней трального провода до УЗО.

Не во всех дифавтоматах есть индикация от чего сработал дифавтомат, от сверх тока или утечки, что усложняет поиск неисправности.

Проще, но при этом самом бюджетном варианте ухудшается параметр бесперебойности питания и усложняется поиск неисправности, особенно если для бюджетности еще и групповые автоматы будут 1Р. Это повышает вероятность того что при поиске неисправности не опытный электрик тупо исключит из схемы дифзащиту, что опасно, так как причина неисправности останется не локализованной и не устраненной!

Схема будет работать, кроме УЗО, так как УЗО в сети IT, которая будет при работе от генератора, не работает. Для обеспечения безопасности и защитного отключения в сети IT применяют устройства контроля изоляции.

Не опытные в электробезопасности могут посоветовать заземлить один из выводов генератора чтоб работало УЗО или некоторые газовые котлы с корявой схемой контроля пламени. Это потенциально опасно! В инструкциях некоторых генераторов написано что нельзя заземлять один из выводов. Вывод генераторов в инструкциях которых ни чего не написано тоже нельзя заземлять! Согласовывать устройства не дружащие с генератором, бесперебойниками, инверторами должен только опытный в электробезопасности человек, а то производители, продавцы этих устройств бывает сами безграмотно мутят опасные схемы, помпезно заявляя что это именно специальные схемы или устройства якобы специально предназначенные для работы от генератора, бесперебойника, инвертора!

Да.

Брендовость в основном влияет на увеличении в 2 и более раз стоимости комплектующих! Комплектующие любых производителей желательно покупать в специализированных фирмах, на крайний случай в больших специализированных магазинах.

Безопасность в основном зависит от проектировщика схемы и монтажника, хорошо когда это одно и тоже лицо!

Читайте форум, узнаете как многое должно делаться и варианты реализации, а то все в одно сообщение не влезет, да и всё сразу не вспомнишь и не всегда есть желание на альтруисткой основе писать то что уже не однократно писал.

Обязательно анализируйте прочитанное, так как здесь по мимо полезных советов бывают бесполезные и иногда даже опасные советы!

 

SB3 Девушки с такими непонятными никами не ходят - это мое имя - инесса в латинской раскладке.

- значит ли это, что например водонагреватель и холодильник (общ. мощность до 3,5 кв) можно на 1 автомат поставить?)

- т.е. простыми словами - не парься, ничего не заземляй и ставить узо нет смысла пока у тебя генератор

Как это не должен быть больше 10А? Я так пониманию что розеток на 10А не бывает...

 

ПОставить водогрей+холодильник под один АВ конечно можно,но не нужно
Бытовые розетки рассчитаны до 16А, но генератор у вас не может выдать более 11А, подключение более мощной нагрузки должно вызвать перегрузку и срабатывание защиты генератора. Если у вас генератор выдает 2,3кВт, подключить к нему 3,5кВт у вас не получится.
Посмотрите на корпусе вашего электрического чайника мощность. Если чайник 1,7 литра, то у него будет мощность примерно 2-2,2кВт- вот и вся нагрузка на генератор.

 

Про инверторы и аккумуляторы, а так-же жизни без "чубайса" очень много информации здесь - Автономные источники электроэнергии .

 

Да, если холодильник бытовой.

Нет, не правильно поняли, защитное заземление дома нужно делать в любом случае! Я писал про то что нельзя один из выводов генератора тупо заземлять, как советуют безграмотные в электробезопасности, например чтоб смог работать газовый котел с корявой схемой контроля пламени, это потенциально опасно! Если так у кого-то сделано и они говорят что все отлично, многие годы работает, то это ни как не говорит что это правильно и безопасно!

Для обеспечения безопасности при долговременном питании от генератора нужно ставить контроль изоляции! УЗО желательно сразу все поставить, чтоб лишний раз не перепаковывать щит!

 

Так как послупить, если не работает контроль факела, без заземления ?? Ну кроме вызова дипломированного специалиста ? И еще, не могу найти, где в ПУЭ или ином документе указано, что скрвтая проводка в деревянном доме д.б. выполнена исключительно в стальной трубе или глухом коробе. Напомните плиз...Спасибо . И что за контроль изоляции ?

 

Я бы еще спросил у грамотного в электробезопасности товарища чем конкетно опасно зануление ( а значит и заземление ) одного из выводов генератора?


Да, еще, почему не работает УЗО от генератора?

 

Делать заземление по системе TN-C-S. Делать контур, заземлять на него входящий ноль и разделять его на рабочий ноль и защитную землю.

Проводки, раздел 2.1:
Таблица 2.1.2. и 2.1.3

Зануление и заземление это разные вещи, определитесь про что именно вы хотите узнать.

УЗО работает всегда, когда возможна утечка тока на землю.

 

Я имею ввиду зануление, но ноль, как правило, в сети связан с землей.
Согласен что УЗО всегда работает когда есть утечка тока на землю, либо на другой истчник тока ( при работе сети и генератора например, по нулевому проводу может пойти утечка), но видел авторитетное высказывание НАБЛЮДАТЕЛЯ, утверждающего что при работе генератора не работает диф. защита.

 

Сети у нас действительно с глухозаземленной нейтралью, но к сожалению на ВЛ это не всегда соблюдается, поэтому простое зануление при питании от ВЛ запрещено. Ноль должен быть заземлен на вводе в дом и дальше уже разделен на землю и рабочий ноль.

Если генератор не связан физически с землей, то и утечки на землю быть не может, а значит УЗО и не сработает.
Если генератор заземлен, значит утечка на землю возможна и УЗО будет работать.

 

Сложно заочно советовать, причин может быть много, частота, не синусоидальность, изолированность от земли, всплески или все вместе взятое. Как вариант можете попробовать с соблюдением предосторожности, обязательно должно быть выполнено защитное заземление и СУП, сделать эффективное заземление одного вывода генератора через резистор 200 кОм 1 ватт, на крайний случай снижая сопротивление, но не менее 47 кОм. Как бюджетный вариант иногда помогает. Померьте напряжение относительно станины, на каком выводе меньше, хоть чуть-чуть, туда и подключайте резистор.

Это в СП еще каком-то есть. У этих норм с деревянными саунами не стыковка, так как в саунах метал запрещен.

Устройство контролирующее изоляцию относительно земли в системах IT, у гугля спросите.

Заземление одного из выводов переносного генератора в лучшем случае может привести к поломке генератора, в худшем случае к летальному исходу, а при занулении еще и к летальному исходу монтажников устраняющих аварию в распределительной сети!

Потому что переносной генератор это источник IT, своего рода как вторичная обмотка изолирующего разделительного трансформатора применяемого для опасных помещений и питания некоторого медицинского оборудования.

 

Всколыхнуло...как же так? Выходит нельзя использовать генератор для запитки электрооборудования дома?
Пролистал инструкцию к генератору.

Эту бяку в Инструкции обошли при помощи Наблюдателя, SB3 и группового переключателя SF219 ::

Китаезы отжигают - без специального разделяющего шкафа...а сие умещается в 2Р переключатель на din-рейкеХотя их понимаю - лучше перебдеть, чем недо...