1. Вы знаете, как правильно укладывать газоблоки? Кладка первого рядя газоблока – важнейший этап, от которого зависит весь ход возведения коробки дома. Подробная инструкция на нашем канале.

    Смотреть
    Скрыть объявление
  2. Для большей несущей способности здания из газоблока необходимо проводить армирование некоторых рядов кладки. Узнайте, как самостоятельно справиться с этой задачей.

    Смотреть
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Утеплить дом из бетона, ищу совет

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем IZH7107, 28.01.11.

  1. IZH7107
    Регистрация:
    21.01.11
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    11

    IZH7107

    Участник

    IZH7107

    Участник

    Регистрация:
    21.01.11
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Красноярск
    Здравствуйте, форумчане! Хочу утеплить фасад родительского дома. Дом литой, бетонный (живут в селе, строили таджики от местного савхоза, чтоб селить работников - качество...как бы по мягче сказать то.г.) Бюджет минимальный, я расчитыва тыщ на 20-25, площадь около 100 кв.м. Я представляю такую схему - (1) стена (бетон), пароизоляция, пенопласт, виниловый сайдинг, вешать на оцинкованный профиль. Или - (2) стена, стекловата в матах, влагозащита, винил тоже на профиль. Склоняюсь к первому варианту, как мне кажется он более простой - проще пароизоляцию на стену прижатую пенопластом, чем влагозащиту в переплетениях рамы каркаса из профиля (опыта и навыков 0, инструмента минимум, поэтому так рассуждаю). Еще слмневаюсь (1 вариант) на счет изоляции, в силу низкого бюджета не хотелось бы с обоих сторон паро- и влаго изоляцию делать, как лучше сделать. Посоветуйте, как лучше сделать, может есть другие варианты?:faq:
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. sepavi
    Регистрация:
    09.01.09
    Сообщения:
    1.585
    Благодарности:
    827

    sepavi

    конструктор прораб

    sepavi

    конструктор прораб

    Регистрация:
    09.01.09
    Сообщения:
    1.585
    Благодарности:
    827
    Адрес:
    Рязань
    пароизоляция по бетону не нужна, вариант очень бюджетен но подходит.

    маты на стену нельзя осядут обязательно, если базальт или стекловту то на стену нужно плиты, плотность 50 и выше.
     
  3. IZH7107
    Регистрация:
    21.01.11
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    11

    IZH7107

    Участник

    IZH7107

    Участник

    Регистрация:
    21.01.11
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Красноярск
    Спасибо за ответ! А что лучше, пенопласт или ваты? если кто-то может, поясните разницу между различными ватами. На сайтах производителей все супер, все лучшие. Интересно мнение людей с собственным опытом.:faq:
     
  4. megen
    Регистрация:
    30.07.10
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    48

    megen

    Живу здесь

    megen

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.10
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Москва
    Применяйте вату rockwool ВентиБаттс или аналогичную продукцию (коих много на рынке). Утеплитель крепится на пластиковые "грибки" в качестве гидроизоляционной мембраны используйте Tyvek. далее сайдинг. Пенопласт бы не использовал. С точки зрения пожаробезопасности вата однозначно лучше , она не горит. А пенопласт- ну мы все знаем историю "Хромой лошади"
     
  5. Zhenis
    Регистрация:
    01.10.09
    Сообщения:
    1.081
    Благодарности:
    360

    Zhenis

    тракторист

    Zhenis

    тракторист

    Регистрация:
    01.10.09
    Сообщения:
    1.081
    Благодарности:
    360
    Адрес:
    Актобе
    И сюда лошадь приплели...:mad: Вы когда-нибудь видели как горит ППС...Если нет, то гляньте...http://www.forumhouse.ru/threads/91784/page-2#post-2286772
     
  6. sepavi
    Регистрация:
    09.01.09
    Сообщения:
    1.585
    Благодарности:
    827

    sepavi

    конструктор прораб

    sepavi

    конструктор прораб

    Регистрация:
    09.01.09
    Сообщения:
    1.585
    Благодарности:
    827
    Адрес:
    Рязань
    ваты лучше, негорят и нетоксичны. Разницы между ватами (в вашем случае плитами) только в качестве и гометрии понять можно "пощупав" материал вживую, более качественный легче укладывать, в нем фактически нет посторонних включений, одинаковая упругость , плиты одинаковой геометрии, плита для стен должна спокойно не доформируясь стоять на торце. ставил (техноблок от технониколя все нормально ).

    P.S. Для любителей пенопласта, пенопласт с антипреном сам по себе негорюч, но замечательно грит с досками например. При горении очень токсичен чем и плох, кто хочет эксперимента сожгите на кухне кубик пенопласта 5х5х5 см и подышите этим но не близко, ощущения веселые.
     
  7. yoda84
    Регистрация:
    13.03.11
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    63

    yoda84

    Живу здесь

    yoda84

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.11
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Новосибирск
    Я за пенопласт он же будет не внутри дома а на улице. только я бы сайдинг использовал не винил а железо он практичнее и прочнее намного особенно в мороз
     
  8. AlexandrSS
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    8

    AlexandrSS

    Живу здесь

    AlexandrSS

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    С бюджетом 20-25 боюсь ни чего не осилите...Делайте пенопласт, он менее гигроскапичен, дешевле стоит, с ним проще работать. Если по правильному то толька мин плита (так во всех пособиях), при утеплении пенопластом окантовку окон делают мин ватой.
     
  9. НатИск
    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    93

    НатИск

    Живу здесь

    НатИск

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    93
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Я тоже хотела сказать что ваш виниловый сайдинг расыплется от морозов, он вообще не долговечен, к тому же кто-то тут рассуждает о горючести пенопласта, а сам сайдинг пластикоый, что не горючий?
    Может вам пенопласт поштукатурить, я понимаю, что это доп затраты. Но с бюджетом 20-25 т. р. однозначно ничего не осилите. Учтите, что мин плита дороже пенопласта в несколько раз. Площадь 100 кв м это стены или дом
    Думайте, чем укрыть пенопласт, есть например ЦСП (плиты), они вроде бы не горючие, стыки плит закрыть рейкам, покрасить, получится как " фарвехт".
     
  10. a40
    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.270
    Благодарности:
    950

    a40

    :)

    a40

    :)

    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.270
    Благодарности:
    950
    Адрес:
    Белгород
    Насколько я понимаю, это как раз в противопожарных целях. Чтобы огонь изнутри не пошел по сгораемому утеплителю.

    Обратите внимание, чтобы гвоздь грибка (как это правильно называется? в общем то по чем молотком стучат :)) был тоже пластиковым. Утеплял себе подвал и пластиковыми и металлическими. Разница очень ощутима. На металлических конденсат и, естественно, металл "холоднее".
     
  11. gerkules
    Регистрация:
    17.05.11
    Сообщения:
    908
    Благодарности:
    547

    gerkules

    Живу здесь

    gerkules

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.11
    Сообщения:
    908
    Благодарности:
    547
    Адрес:
    Калининград
    вроде в многоэтажном строительстве
     
  12. AlexandrSS
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    8

    AlexandrSS

    Живу здесь

    AlexandrSS

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Этажность здесь не причём, основное это технология утепления.
    По паропроницаемости минераловатная плита и пенополистирол сильно отличаются друг от друга. Минплита оказывает незначительное сопротивление парам воды. Они легко проникают сквозь ограждающую конструкцию, а конденсат эффективно удаляется. Здание «дышит».
    Пенополистирол, наоборот, имеет очень низкую паропроницаемость и создаёт большое сопротивление проникновению паров воды. Поэтому в стене здания содержание паров будет несколько выше, что создаст условия для её увлажнения. Но, поскольку «точка росы« находится в утеплителе, в стене конденсат образовываться не будет. При установке оконных проёмов всё равно появление мостиков холода больше нежели в створе цельной стены, поэтому по правильному по периметру окна на расстоянии 30см. прокладывать мин плиту а не пенопласт. А вот пенопласт не желейте покупайте пеноплекс или прочие а не ппс. Толщина для Москвы и М. О. примерно 9см. необходимо при расчётных -28 и коэф теплопров. 3,5.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  13. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    10.248
    Благодарности:
    10.502

    Gaser

    Консультант "Вентиляция"

    Gaser

    Консультант "Вентиляция"

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    10.248
    Благодарности:
    10.502
    Адрес:
    Москва
    Александр, Вы не точны.
    источник первый попавшийся http://teplo-ppu.ru/index.php?id_page=36, люди претендуют на профессионализм, более достоверные данные если найдете - опровергните.
    Данные по паропроницаемости (в мг/м*ч*Па)
    Бетон = 0,03
    Пенопласт (ППС марок от 40 до 150кг/куб м) = 0,05
    Экструдированный пенополистирол
    (пенопллекс, теплекс и куча других торгмарок) = 0,013

    Это означает, что весь пар из бетонной стены толщиной 250мм (пример) пройдет через утепление пенопластом толщиной в 100мм - а именно 0,03/0,25=0,12 мг пара через бетон и 0,05/0,1=0,5мг пара выйдет через ППС, ППС более паропроницаем, чем бетон и в общем случае, и для приведенного мной примера. Расчет для ЭППС = 0,12мг пара через бетон и 0,013/0,1=0,13мг.
    В общем случае ЭППС менее паропропускаем, чем ППС в 3,85 раза.
    В приведенном мной навскидку примере паропроницаемость стены бетонной практически равна паропроницаемости слоя утепления. Если стена имеет толщину 200мм - то конденсация и влагонакопление в стене бетона однозначно. А это, говорят, плохо. Тот же результат утепления ЭППСом бетона толщиной250мм, но с какими-нибудь даже случайными включениями, увеличивающими паропроницаемсть (например, соломы, опилок...)

    Предложение моё топикстартеру - 100мм ППС, можно 2 слоя по 50мм - проще найти (идеально фасадный, марка 25. крепить грибами + клей) и вентзазор от 40мм между сайдингом и ППС. Ветрозащитой не заморачиваться (сайдинг ветрозащитой пусть будет), пароизоляция однозначно не нужна. Минплиты от Кавити и выше маркой и их аналоги дороже около 2-2,5 раз (по памяти, торговал оптом этими вещами в 2009 году). Да, горюче и вонюче. НО - бюджет - первое, второе - каменные дома горят изнутри обычно. НЕ ДАЙ БОГ! Поджог возможен любого дома (камень в окно, следом коктейль Молотова), если сгорит весь изнутри - уже без разницы абсолютно будет, что было снаружи - ломать остатки придется тому, кто выбрался. Гореть ППСу снаружи, если человек из дома с линолеумом/ламинатом, флизелиновыми обоями и прочей пластиковой отделкой выбрался - пусть отходит подальше, и смотрит на адский столб дыма. Как показывает (к сожалению великому) практика - не тушатся пожары в частной застройке, поливаются соседние дома - нет смысла... А у негорючей минваты/минплиты выгорает органическое связующее и она превращается в пыль при пожаре.

    Решение - хозяину принимать.

    и у меня неточность была. ВЫделил красным важное уточнение.
     
  14. nadegniy
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.927
    Благодарности:
    15.509

    nadegniy

    Живу здесь

    nadegniy

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.927
    Благодарности:
    15.509
    Адрес:
    Москва
  15. IZH7107
    Регистрация:
    21.01.11
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    11

    IZH7107

    Участник

    IZH7107

    Участник

    Регистрация:
    21.01.11
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Красноярск
    Всем спасибо за советы. Вопрос еще актуален, в прошлом году не получилось сделать.
    Мокрый фасад читаю лучшим вариантом, но и наиболее дорогим и трудозатратным. Оба эти условия ограничивают выбор (да, в нашей стране можно много времени тратить на работу и при этом мало зарабатывать:))
    Остановились на таком варианте: древянная горизонтальная обрешотка 50х50, в нее минералку в один слой; потом ветрозащитную пленку монтажным степлером к обрешетке; сверху вертикальная контробрешотка 50х50 и сайдинг.
    Оцените пожалуйста...

    Ко всему прочему добавлю, что у нас очень сложно найти все необходимые материалы. "Объект" в 350 км от краевого центра. В пределах 50 км можно найти только вату (Назаровский завод). Доставка получается, как еще один фасад. Вот это сейчас самый главный вопрос! :(
     

Смотрите также: