Взорвался котел

Я краны на котле, вернее их ручки, прикрутил к трубе проволокой и другим советую По хорошему, между котлом и РБ не должно быть никакой запорной арматуры.

 

Насколько я помню, расширительный бак для открытой системы ставят на 4 % от объёма системы. Вот они Вам и поставили на 50 (по стандарту достаточно 48 л). Не учли только, что система закрытая, а там нужно 7 % или 84 литра. А может цифри местами попутали.
Когда будете ставить другой расширительный бак учтите, что у таких баков есть такое понятие, как "рабочий объём". Т.е. в бак на 80 литров влазит около 2,5 12-литровых ведра воды при давлении в 4 атмосферы (30 литров). Знаю это из практики, т.к. такой бак у меня на водопроводе стоит и лично этой зимой проверял - сливал воду от полностью заправленного до полностью пустого.
Соответственно, если Вы планируете ставить мембранный расширительный бак, то Вам нужно ставить мембранник ориентировочно на 225 литров (лучше на 250) общего объёма. У родителей на той же воде стоит бак на 300 литров, так воды с него можно нацедить около 110 литров при отключении светя. Остальное - сжатий воздуха вокруг мембраны.

Я только понять не могу, зачем люди ставят закрытые системы? Чем они лучше? У меня открытая, выведен шланг перелива в ведров в цокольном этаже и всё. Сразу насколько дешевле, проще и надёжнее.

 

Чтобы систему провести тоненькими красивенькими трубочками с мощным насосом, ну и вообще так современней и внушительней выглядит, не то что "устаревшая" открытая система

 

Взрыв скорее всего произошел из-за недостаточного протока через сбросный клапан (они разные бывают).

При отключении э/э, (и теплосъема с котла) произошло резкое повышение давления и сбросник не справился...

Кроме того, кто не знает предельного давления для самодельного котла?

Попытка интеграции дедовских, в худшем смысле этого слова, методов в современную систему отопления обошлась, слава богу, без человеческих жертв!

 

Есть такая вещь, как фазовый взрыв. Заключается в том, что в перегретой под давлением воды (ну допустим до 130 град) запасено энергии достаточно, чтобы превратиться в пар приличной части при резком сбросе давления, причем мгновенно. Возможен следующий вариант - котел не выдержал 3 бар и разрушился, а дальше пар, мгновенно образовавшийся из вытекшей перегретой воды, раснес котельную (своего рода объемный взрыв).

 

Народ мне пришла в голову светлая мысль , а что если пар от предохранительного клапана выводить в сам котел . Представьте котел закипает из предохранительного клапана появляется струя пара кторая по трубопроводу идет в котел на топливо и тушит уголь или дрова . Котел по любому взорваться не должен и это лучше чем как однажды звучала идея автоматики которая заливала топку в отличии от воды пар не способен разшириться до угрожающих размеров ,а остудить топку , снять тепло может .


Выскажите мнение по поводу мыслишки может кому жизнь спасет .

 

Вообще-то сбросные клапаны для бытовых котлов, имеющих относительно небольшую мощность, выпускаются с большим запасом по проходу. Он должен был вовремя открыться и сбросить давление еще до того, как наступил опасный перегрев теплоносителя. Скорее всего клапан был некачественный.
К тому же емкость рубашки котла в 200 л настораживает. Это для бытового котла уже явный перебор. Для такого объема нужно было ставить сразу несколько клапанов на группу безопасности или специальный с увеличенным сечением.

 

У меня в двух домах ПП стоит на СО, которые при отключении эл-ва, работают в режиме ЕЦ. Уже лет 5-6.

 

Насколько мелькали сообщения о некачественных групп безопасности. Их закисанию. Можно судить, что ставить эту группу на ТТ котел безумие.

 

Закрытые, на мой взгляд, лучше тем, что теплоноситель ( вода, антифриз) не испаряется. И не приходится постоянно доливать. Были случае, когда люди не уследили, вода испарилась, циркуляция встала. Особенно при ЕЦ.

 

Это решается очень просто и дёшево, достаточно в расширительный бак плеснуть чуток машинного масла. Оно создаст плёнку на поверхности воды и она не будет испарятся. Ну и труба между РБ и трубой СО должна быть не менее 1м, чтобы вода в РБ сильно не грелась.
Что касается закрытых систем, там подпитка воды как правило осущевстляется автоматически. Т.е. Вы просто можете не замечаеть, что у Вас вода где-то сочится.

 

мне кажется всё дело в самопальном котле. у меня котёл сбрасывал теплоноситель через подрывник. температура я предполагаю была около 130С, подрывник на 3 атм. система закрытая, ЕЦ, но постоянно включен насос. сбросил примерно половину объёма ТН, сам котёл не лопнул, не потёк. немного потекли американки на радиаторах, которые потом просто протянул.

 

Заброс воды в котёл после её выпаривания ( упуск уровня на паровых котлах ) без предварительного охлаждения котла, чаще всего бывает причиной таких взрывов (несмотря на исправные штатные предохранительные клапаны ) и категорически запрещён инструкциями для операторов ( машинистов ) котлов. Хотелось бы уточнить у автора темы когда появилось электричество.

 

В прямоугольном котле нельзя держать большое давление. Если размер стенки котла 0,8х0,8м, и сбросный клапан рассчитан на 3бара, то только одна стенка должна выдержать нагрузку в 2тонны, и это цифра без запаса. Для листового металла это не много, а вот для сварного шва это черезчур. Ведь бак стремится стать круглым, шов идет на излом.
В расширительный бак открытого типа можно установить подпитку с поплавковым механизмом, как в бачке унитаза. Но и масляная пленка не помешает.

 

Когда появилось электричество сейчас я думаю можно выяснить, если опросить соседей. А так сам хозяин говорил, что электричества не было. Может оно и появилось пока он шел к котельной.
Представьте себе, что было бы, если он зашел в котельную на 2 минуты раньше до взрыва. Вот, что можно предпринять в такой ситуации?


Боковая стенка котла размером 900*700мм. Площадь соответственно равна 6300см2. Давление допустим 3атм, тогда чему равна сила, которая вырвала у котла эту стенку?


Где можно глянуть какие ТУ применяются для стальных котлов, подлежат ли они какой-нибудь сертификации?