Мощный двигатель Стирлинга из подручных материалов

Офигенно интересно, не бросайте ни зачто доделайте обязательно.

 

На 50 Вт расчетной маховик автомобильный многовато будет. Ну и вытеснитель совмещенный с регенератором. как-то с трудом воспринимается мысль без эскиза

 

По температурному режиму пройдет?

 

Ребят, тут закралась, гадская вещь.

1е. когда я силиконил, то чуть позже вставил поршень в цилиндр, просто руки чисались, вставил а вытащить обратно его не смог, подумал застынет силикон приделаю штуцер чуть подкачаю компрессором воздух, и поршень сам выдуется.

Короче поршень приклеился остатками силикона (до этого я поршень и цилиндр мыл в бензине от старого нагара, ну и ясное дело обезжирил поверхность, поэтому приклеился поршень конкретно. Когда начал подкачивать, получилась небольшая пушка. Качаю качаю, а он окаянный не выходит. Продолжаю качать, воздух уже стал свистеть из щелей (нужно будет их поискать), потом как бахнет, поршень улетел в дрова как снаряд, соседи посбегались думали что у меня скат лопнул при накачке. Поршень целый остался.

2.е. Потом я все смазал, чтоб поршень уже не приклеивался. Потом попробывал легонько подкачивать, чтоб подвигать его туда сюда. Туда то я могу палкой задвинуть, а обратно нет, приходится компрессором подкачивать.
Коленвал я еще не делал.

Так вот, хреново поршень ходит, кольца подтравливают воздух, трение хода очень высокое, пробывал разные смазки, никакого эффекта. Теперь даже не знаю, что и делать, врядле давления расширения воздуха хватит, чтоб просто проталкивать поршень, до того как он успеет пропустить газ между кольцами.
Наверно придется ставить мембрану.

Я конечно еще поэкспериментирую. Но пока результат неудачный.

 

Какие смазки пробовали? Моторное масло автомобиля пробовали?

 

WEYDER поршень с автомобильными кольцами ставить никак нельзя! Они не для того сделаны.. У них есть так называемый замок (щель) через который будит выходить воздух низкооборотистого стирлинга.
Опыт:1. На своём поршневом растворонасосе поставил полеуретановые кольца собственной конструкции (они притирались месяц, целиндр безбожно грелся). Но меня это устраивало так как вытеснитель (вода) была чистая..
2. Когда делал скваженный насос использовал силиконовый герметик в виде монолитного поршня (застыл падлюка в тубе, так я его так и применил). Когда пользовался (пара трения силикон- пластиковая ПВХ труба) его безбожно плющило, деформировало. А без воды вобще двигатся не хотел..
Вывод: попробуй полеуретан тоненький взять (чем тоньше тем лучше) и высечкой придать окружность (высечку токарь может сделать, пусть двойную сразу делает) наружную и внутреннию. И сделай не больше 2х колец (к примеру у меня полеуретан Ф 82 мм, толщ 5 мм 4 кольца мощьность двигателя 5 квт производительность около 2.5 м3/ч). Высечки тебе на любой материал пригодятся..
Попробуй еще тонкую кожу без смазки естественно (любая смазка тормозит движене)


П. С. Помни у б/у поршня существует элипсность невидимая для глаза. Так что любому материалу придется осуществлять притирку.

 

Пробовал автомобильные масла разной вязкости и с разными присадками (которые были в наличии). Лучше всего оказалось летнее автомобильное масло для бензинового двигателя.

senyars у меня нет токарного станка и некому деталь заказать даже.

Сейчас наверно сделаю простой вытеснитель, без регенератора. Попробую его вращать, если реакции поршня не будет, то вместо него поставлю все таки мембрану.

Провел эксперимент разрезал шарик и надел его на цилиндр, разогрел до 50С полностью весь корпус Стирлинга, он очень медленно прогревался (высокая теплоемкость, железа уже сейчас на 30 кг). Воздух нагревался только от стенок трубы, мембрана поднялась примерно аж за 1-2 минуты, поэтому даже не вижу смысла экспериментировать без внутренних радиаторных пластин, уже сейчас видно, что и мощность и оборотистость будет без них мизерная.

 

WEYDER Приветствую! Попробуйте масло автомобильное моторное с маленьким значенеем W: на пример лучшее W0 - 40 чуть хуже W5 - 40 еще чуть хуже W10 - 40 еще хуже W15 - 30. Значения показыват вязкозть масла с загустителями. Первое число вязкозти холодного масла, второе при нагреве 95 градусов. Самые низкие значения вязкости в "трисинтетичеком" масле "Мобил1" но и цена там кусается тоже .
Оптимальное значение цена качество W10 - 40 1л бутылка "синтетическое" масло. Таким маслом я будильники настольные смазываю (а то на старом часовом масле вобще работать отказывались)
Можно смазывать РОС дот (нева) - тормозная жидкость. Но при больших температурах от 60о испаряется и жутко воняет (содержит разные виды спиртов).

 

Сам- то понял, что написал?
Только и правильного, что 0W40 - самое жидкое.
Если брать по вязкости, то лучше будет индустриальное, трансформаторное и подобные.

 

Исправная цилиндро-поршневая группа легкового автомобиля держит в течение часа 50% давления от исходного. Масло в цилиндре на только для смазки, но и для герметизации. Ежели цилиндропоршневая травит давление, то либо мало не подходящее, либо износ большой

 

Дружище извини конечно, но, индустреальное (оно же "веретенное") -- отстой, трансформаторное -- очищенное соляровое масло (обезвоженное создано для охлаждения трансформаторов и не содержащее никаких добавок) и подобные полный отстой, и тут не канают .
любое "автомобильное" масло круче -- так как оно идет со специальными комплесными добавками, с которыми не сравнится даже "жигулевское" масло 80-х годов.
алекс троицкий пусть Вас не смущают мои синкасические ошибки школу я закончил 15 лет назад. И в следующий раз аргументируйте чем простое однокомпонентное масло лучше (круче) масла двигателя внутреннего сгорания работающего в самых неблагоприятных (добавление водуха, сажи, несгоревшего топлива, ТЭС, окисленного масла, стружки, и работающего в разных температурных режимах) условиях ок?

Возможно я не компетентен в данном вопросе но зазор между "распилом-замком" в корпусе измеряется специальным щупом. Прорыв газов в картер (по книгам) осуществляется именно через эти самые "пропилы" в корпусе колец (которые выставляются под 120 градусов при колличестве из трех колец). Сам я испытаия не проводил, компресометра не имею..

 

Тормозные жидкости гигроскопичны и агрессивны по отношению к черным металлам и их сплавам. А вот на счет температуры Вы не правы. У невы темература кипения в районе 170 градусов. А у хороших тормозных жидкостей бывает и далеко за 300. В тормозном цилиндре жидкость при интенсивном торможении нагревается существенно за 100 градусов. И испаряемость соответственно у них очень низкая. Но как смазочные жидкости они не годятся. пленкообразующая способность низкая. на уровне воды.
Ну а запах это да. Спирты. Спирты всегда воняют

 

И согласитесь, кольца двигателя внутреннего сгорания работают как предварительно сжатые пружины (есть специальный инструмент сжимающй у мотористов), которые и будут тормозить обороты маломошьного стирлинга. А мы тут помогаем всем миром, доводка именно "стирлинга" (двигателя внешнего сгорания, а не внутреннего).
СПРАВКА: Япония самая мощьная индустриальная страна не может выпустить ни одного промышенного двигателя стирлинга в течении тридцати лет (во многих промышленно развитых странах прекращены финансирования и разработкаданного типа двигателей).

 

Зазор измерить ничем не получится инструмент туда не влезет. Что, впрочем, не мешает ему там быть. На герметичность же полости он практически не влияет. так как все зазоры, к слову сказать, предназначенные для компенсации теплового расширения закрывает то самое пресловутое масло. А вот если механический износ достаточно силен, то масляная пленка уже не обеспечивает надежной герметизации. Я это к чему. К тому что использование автомобильной цилиндро-поршневой группы оправдано лишь при использовании ее в комплексе с масляным насосом. В том виде, как она работает в моторе. Но в стирлиге никто не запрещает использовать и смазку и масляный насос. Впрочем как и классический сапун из картерного пространства вкупе с комрессором для нагнетания давления рабочего тела. Вопрос насколько это оправдано экономически и конструктивно?
Кстати говоря, если очень хочется поднять степень удердания давления, то ничто не мешает проточить в поршне еще один канал под еще одно компрессионное кольцо. Как делала в сответские времена раллисты.
А на счет масла Вы правы. Смазочные масла моторные ничем другим не заменишь. Другое дело, что к вопросу вязкости не так однозначно подход виден. С одной стороны менее вязкое масло - меньше потери на трение. С другой стороны чем выше вязкость, тем толще пленка и сильнее герметизирующие свойства. Известный трюк, позволяющий продлить жизнь до ремонта изношенному бензиновому мотору - залить в него масло от грузового дизеля. Компрессия на некоторое время восстановится. Так что все считать нужно, или экспериментировать по-живому.

 

Yahen Тут чисто собственный (субьективный) опыт по работам проводимым в гараже. В холода приходилось закрывать двери (в гараже) тормозая жидкость поподала на мотор и вдыхание "оной" привело к отавлению (росдот 4 ) средней степени. К стати тосол тоже оч вреден (содержит этиленгликоль) при испарениях, хотя может применятся в качестве гидрофильной смазки.