Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация. Часть 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Suxarrr, Кабели резистивные и саморегулирующие плавят полимерные трубы не потому-что проблема в концевой или переходной муфте, а от избытка мощности кабеля и как следствие превышения максимально допустимой температуры для такого типа труб. Существует негласное правило - ограничение при установке SR кабелей для полимерных труб - 25Вт/м. Чем меньше диаметр изолированной ПП трубы, тем будет выше температура в пятне контакта кабеля с трубой. А клиенту изловчились установить 25-й кабель ВНУТРЬ D32. Если нет термостата, ограничивающего работу кабеля при положительных температурах, то результат будет таким. В моей в практике было два аналогичных случая. Один Клиент, под Выборгом, перестраховался и установил на ПП трубу SR кабель 40Вт/м. Очень был доволен, что теплая вода к нему в дом течет, а в конце мая уже отдирал кабель от трубы. Сильно удивлялся. Он же саморегулирующийся?

 

@Docker78, я подвешу ответ на Ваш комментарий пока в воздухе, нужно провести некие опыты.

 

Чтобы проплавить трубу, должна быть явная технологическая ошибка.

1. Неправильное местро расположения температурного выносного датчика.
2. Отсутствие терморегулятора / температурного датчика при использовании резистивных кабелей.
3. Размещение резистивных кабелей внутри трубы.
4. Избыточная мощность саморегулирующегося кабеля при отсутствии терморегулятора.
5. Неправильная разделка и подключение саморегулирующегося кабеля, попадание воды под оболочку при отсутствие УЗО/Дифф. Короткое замыкание при отсутствии автоматики.
6. Заводской брак греющего кабеля.

 

А если я устанавливаю самрег "на всякий случай", если будут сильные морозы?
Что является критичным для выработки ресурса саморегулирующейся матрицы:
1) Время с момента производства
2) Суммарное время нагрева кабеля
3) Перегрев кабеля
4) Количество циклов вкл/выкл (нагрев/остыв)
5) Расположение кабеля во влажной среде

И вопрос по альтернативному решению с резистивным кабелем: сейчас есть в продаже "резистивный кабель с 12К углеродных волокон и удельным сопротивлением 33 Ом/м". Для обогрева трубы находящейся неглубоко под землей что лучше использовать самрег или резистив?

 

1) Не имеет значение, при условии правильного хранения и изолированных концов
2) Естественно влияет
3) Смотря какой
4) Самое чувствительное для кабеля + момент пуска, особенно при минусовых температурах = максимальное изнашивание матрицы
5) Не особо влияет. Но с чем сравнить? С кабелем поверх трубы? Основное это условия и циклы эксплуатации.

На рынке периодически появляются или бредовые (типа стержневого или электроводяного пола) или супер дешевые решения. Все они уходят с рынка спустя несколько лет.
Не нужно ставить эксперементы на себе.
Используйте решения проверенные временем.

 

@Mr.Volosov, Добрый вечер. Подскажите и мне пожалуйста
Цель снего/сосулько таяние на свесах крыши, в момент их образования - т. е. при сильном морозе не включать, пускай снег лежит, при начале образовании сосулек или при сползания пласта снега на край крыши - включать и растапливать.
Я правильно понимаю, что в моём случае это IQ OUTDOOR CW ?
на два свеса крыши по петле 100м или лучше разбить на насколько более коротких?
что еще, из оборудования, порекомендуете добавить к греющему кабелю?

 

Добрый день.

Любая система снеготаяния - это предупреждение проблемы. Все должно включиться заранее или в начальный момент образования проблемы. Несмотря на порой не маленькую общую мощность системы, 30 Вт на 1 метр кабеля это очень не много. Это не снегоплавильня. Я всегда привожу в пример автомобильное стекло с обогревом. Идет снег-работает обогрев-проблемы нет. А если машина стояла ночью, лежит шапка снега- включили обогрев - шапка не растаяла, образовалась ледяная корка в нижнем слое и воздушная прослойка и все. Нужно выходить и очищать, либо не понятно сколько ждать, зависит от многих факторов.

Для автоматического управления используют либо диапазонные терморегуляторы по температуре воздуха, либо регуляторы с датчиками влаги. Диапазонные это экономия порядка 30%. Датчик влаги экономит порядка 80%. По сравнению с постоянным прямым включением. Целесообразность применения рассчитывается экономически в зависимости от потребляемой мощности.

Система электрообогрева кровли - это сложная и индивидуальная (проектная) тема. Без деталей что-то сложно рекомендовать, слишком много тонкостей. Система, это не только правильно подобранный греющий кабель. Это кабель силовой, метод крепежа и раскладки греющего кабеля, автоматика, шкаф, монтаж и так далее.

 

А как помогает диапазонный терморегулятор экономить энергию без учета наличия осадков?

 

Средний диапазон образования наледи от +3С до -12С.
Выставляете диапазон (настраиваемый) - попала туда температура - система включилась.

Диапазон достаточно широкий, и в нашей полосе он имет место быть в порядка 70% времени.
Поэтому экономия составит около 30% по сравнению с постоянным включением.

Так же бывают случаи, когда снег идет и при +5С и при -18С. Поэтому такой контроль не совсем корректный и требует периодического вмешательства.
Но стоят такие контролеры в 5 раз дешевле, чем устройства с датчиками влаги.

Конечно единственное правильное управление это совмещать температурный диапазон и фактические наличие осадков.
100 метров кабеля = 3000 Вт в час. * 6 = 18 рублей в час *24 =432 руб в сутки * 30 = 13 000 руб месяц *3,5 = 45 тыс сезон. При постоянной работе.
Есть смысл задуматься об автоматическом управлении и экономии. Ставим терморегулятор с выносными датчиками температуры и влаги за среднюю стоимость 45 тыс руб. И достаточно быстро его окупаем, тратя за сезон около 10 тыс рублей.

 

Спасибо. Тогда получается действительно правильный вариант брать кол-во осадков из прогноза погоды, сопоставлять с Твнешн воздуха и при совпадении условий включать греющий кабель.

 

Заранее прошу извинения, что отнимаю время, возможно причина проста до банальности настолько, что, разбирающемуся в теме ответ - очевиден.

Кабель СВОХИТ 10 ватт на метр. Внутри трубы. Вода из скважины + 8°С.
Длинна кабеля 13,5 метров. Покупался набором 15 метров, лишнее обрезал зачистил окончание, ступенькой обрезал проводники, надел колпачок из набора (с клеем) - осадил феном. Клей проступил. Дал остыть. Кабель проложен в 32 мм. ПНД трубе. 2 изгиба радиусом в полметра, 2 изгиба в
фитингах под 90 град, на конце трубопровода. По моему изгиб в фитингах - допустим - т. к. он не меньше чем изгиб в бухте, в которой кабель упакован в продажу. На сайте производителя радиус изгиба указан в 45 см. (сантиметрах).

При первом включении (труба наполнена водой) - 6А, постепенно, в течение 2х часов, упало до 1,5А. Расхода воды не было. Труба, там где она входит в дом - теплая на ощупь. Кабель на входе в муфту - тоже теплый.

Повторное включение - 2,6А с постепенным, медленным падением. Ждать не стал - отключил.
Из характеристик кабеля на 13 метрах должно быть (при 220В) - 0,6А.
Замеры токовыми клещами и, параллельно - умной розеткой через приложение. Данные совпадают с небольшой (менее 0,3А) погрешностью.

Так и должно быть?

Пытался достучаться до производителя через сайт - не получилсь.
Гуглением похожей проблемы не нашел.
Формы поиска по этой ветке форума - не нашел. Простым поиском -слишком много результатов, ни один из просмотренных не подошел по ситуации.

 

наверное. кабель греется? греется, что чуть сильнее, чем должен - не страшно.

 

Добрый день.
Не туда стучитесь Производители в другом месте находятся.
Чем хуже кабель, тем выше пусковые токи (они есть у любого самрега), тем менее выраженный эффект саморегуляции, тем меньший срок службы.
10 Вт внутри трубы с холодной водой превращаются в 20 Вт.
В вашем случае 13,5 * 20 = 270 Вт на длину. / 220 В = 1,23 А
Это +- в рабочем состоянии, когда вода около +5С.
В момент пуска, этот показатель увеличивается. У самых дешевых и плохих кабелей, такое значение может и в 10 раз превышать рабочие мощности.
Так же у хороших кабелей пусковой ток практически сразу нормализуется.

Ваше значение 6А при пуске и медленное падение говорит о том, что кабель не проработает долгие годы. Практика показывает, что через два-три сезона мощность резко упадет. Кабель придется менять.
Посмотрел стоимость, кабель 15 метров этого бренда да еще и с сальником в комплекте стоит 6500 руб.
Чудес не бывает. Хороший кабель для данной задачи не может стоить так дешево.
Цена во многом определяет общий срок службы.

Измеряйте мощность, как только падение приблизится к 50%, кабель нужно поменять.

 

@Мозес, для кабеля внутри трубы с водой это абсолютно нормальная ситуация.
При отсутствии расхода он медленно прогревает воду и мощность медленно снижается.

 

Производители, зачастую - отвечают формально, без знания предмета.
Тут - на форуме, люди, которые этим занимаются постоянно. Опыт - даже отрицательный - это полезно. "За одного битого..." Поэтому, в т. ч. - обратился сюда.

Ну, на сайте производителя тишина. Форма для обращения - выдает ошибку, форма для "мы вам перезвоним" - без результатов. На e-mail - ответа нет.
Но... Указаны телефоны и я - дозвонился. Оказывается мое сообщение видели, но там не указано (видимо я в спешке не указал) - номер телефона, правда указан e-mail, но, видимо - напечатать текст - проблема.

Тем не менее. Сотрудник сообщил, что это явный брак. Пусковой ток может быть больше номинального в 2,5 раза, но после 1-2 минут, при +8°С должен быть номинал, т. е. меньше 1А.
Кабель предложил заменить (приобретался в Ozon'е, сделал фото и отправил запрос на возврат).
Изгиб, при прохождении угловых фитингов - если кабель был поврежден - так влиять не может, тем более, что изгиб на последнем метре кабеля.

Думаю взять "корейский" кабель на отрез - и вставить его. Получится немного дороже, но "корейский" же.