Котёл Immergas EOLO Mythos DOM 24 Может ли работать без комнатного термостата?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вот, это одна из причин отказаться от головок, а один раз вручную отрегулировать систему. Да, придется недельку потратить времени, зато потом постоянное гидросопротивление системы, благо для насоса, никаких конфликтов в системе, вместе все греемся, вместе остываем.

 

Если это котёл с модулируемой горелкой, то абсолютно верно.
Это дурость в СО с таким котлом устанавливать термоголовки.

 

Я модуляцию запретил, так, что и без неё тоже благо.

 

Своему котлу запретили или указ регионального значения и касается всех местных теплогенераторов в ваших пенатах?

 

Только своему.

 

А на хрена?
И что за котёл?

 

Котел валенок атмопро 24 квт. Работает на СО 18 квт без модуляции. Таким образом решил проблему конденсата в дымоходе, которая была изза низкой температуры отходящих газов.

 

Может atmoTEC pro или plus.
Ну а тип то (модель) аппарата какой (какая)? Там на шильде есть буковки и циферки.

Вы отключили питание на электромагнитный модулирующий клапан на газовой арматуре котла?
Или понизили максимальную максимальную мощность в режиме отопления до 18 кВт, а минимальную повысили до 18 кВт.
У вас и в переходные периоды отопительного сезона котёл всегда работает на отопление как 18-и киловаттный, без модуляции? А какая площадь отапливаемого помещения?

Оригинально решили. Вообще то решается это проблема самим дымоходом, гильзованием канала дымоудаления, правильным монтажом из правильного материала.

 

Дымоход какой есть, его не переделать, он утеплен и обшит металлопрофилем.
Внутри котла ничего не трогал. Мощность убавил кнопками до18 квт. К контактам вместо перемычки подключен Овен 2трм, к нему несколько термопар, одна меряет температуру рядом с котлом, типа термостат на 23⁰с, вторая поджата к крану на подаче с котла, меряет температуру ТН и еще 2 меряют температуру на улице, корректируя показания второй. Нагрев ТН происходит до 47-55 ⁰с, в зависимости от температуры на улице. А задание на котле больше температуры нагрева, поэтому котел не модулирует, а выключает горелку. Далее задержка повторного включения, и цикл повторяется. 2,5 цикла в час. В доме 22,5⁰с. Гвс в штатном режиме. Эта автоматика работает не первый год, к котлу вообще редко подхожу. Котел атмотекпро 240/3-3 2007 года.

 

Ну так при чём тут тогда

Модуляция всё равно есть от максимума до минимума, Но теперь максимум в режиме отопления не 24 кВт, а 18 кВт. Если конечно вы занизили максимальную мощность котла в режиме отопления электронно через сервисное меню.
Если зажали котёл по мощности непосредственно на самой газовой арматуре, механически подкрутив настройки на модулирующем клапане, то тогда вы занизили максмальную общность общую. То есть у вас тогда и в режиме ГВС котёл работает, как 18-и киловаттный.

Но вы вроде правильно сделали.

Понятно. Изначально дымоход сделан, какой сделан.

Не гильзован наверно.
Но зато хотя бы

Может хреново утеплён.
В общем, уже не переделать и что бы конденсат не разрушал канал дымоудаления вы решили немного извратиться с котлом и не допускать понижение мощности при модуляции.
А модуляцию вы не запретили получается. Вы отключаете котёл до окончания цикла принудительно, сторонним гаджетом, ещё до того, как она начнётся.

А конденсат зависит от температура обратки, а не от мощности котла.

Может надо было зимой просто установить температуру подачи более 55-60 градусов, что бы обратка не приходила менее 30 и конвекционник не начинал плакать.

Идеальная температура на подаче, чтобы вогнать конвекционник в конденсационный режим.

По моему вы сами создали проблему и сами потом с ней героически начали бороться.

 

Да нет, конденсат, который образуется в дымоходе зависит от температуры отходящих газов, а который на теплообменнике от температуры обратки. Отходящие газы зависят от мощности на горелке, как только котел начинает модулировать, снижая мощность начинается образовывание конденсата в дымоходе. Почему это происходит? А потому, что соотношение газ-воздух на горелке нарушается, охлаждая дымовые газы.
На самом деле температура на подаче в среднем еще меньше, 47-55 это конечная температура выключения горелки. Однако благодаря повышенной мощности горелки конденсат не образуется.
Первоначально котел работал не выключаясь на температурах 55-60⁰с, а дымоход плакал. Причину я уже указал. Поверьте, я знаю о чем говорю, обслуживаю котельную сумарной мощности 20 Гигаколорий в час, потребление газа 1 котлом 2000 м³/час. Там строго поддерживается соотношение газ/воздух/разрежение, иначе кпд падает и температура отходящих газов. Последствия видел своими глазами.
Отсюда все мои решения по валенку.

 

Тогда уж от точки росы. Вот холодная обратка и охлаждает эти дымовые газы, то такой температуры, что они начинают конденсировать или непосредственно в котле или в трубах дымоотведения или в самом дымоходе, а если он хреново утеплён то тем более.

Модуляция за два три градуса до достижения заданной пользователем температуры, а дальше останов котла. Конец цикла горения. Секундное дело, если только котёл не вошёл на минимуме в состояние теплового баланса и работая на минимуме теплопотери помещения обогрева не сравнялись с теплогенерацией. Но это только зимой. И вероятность такой работы очень низкая.
А может у вас хреного с приточкой и не хватет воздуха для оброзования полноценной газовоздушной смеси.
Кстати точка росы может образовываться в любом месте дымохода и при высокой температуре на подаче, если дымоход хреново утеплён. И гулять будет в течении отопительного сезона по всей длине дымохода. Вот поэтому и делают гильзование канала дымоудаление из стали соответствующей марки. А внизу дымохода конденсатосборник. А чтобы избежать этого трубы дымохода утепляют, прокладывая утеплитель между ними и каналом. Можно установить сэндвич, если размеры канала позволяют, А если дымоход делается по наружке, то сэндвич однозначно.

 

У вас где котёл установлен, что в него поступает такой холодный воздух, который охлаждает дымовые газы. В помещении вообще то должно быть, ну хотя бы не ниже + 20.

Вы опять своё.
Температура обратки у вас какая при таких установленных на подаче?
Вот и конденсат.
Вы решили проблему с конденсатом таким образом, что у вас типа котёл сторонними гаджетами, что вы там навешали отключается раньше, чем начинается модуляция.

Нет прямой зависимости между мощностью котла и температурой теплоносителя до которой пользователь греет теплоноситель. Менее мощный котёл будет греть просто дольше.
А если вы в это уверовали, то зачем тогда мощность понижали до 18 кВт?
Наоборот надо было минималку до максимума поднять, что бы модуляцию на понижение мощности свести к минимуму.

Ну я и говорю, тогда зачем мощность понижали до 18 кВт?

Температура отходящих дымовых газов не зависит от мощности горелки. Она одна и та же и 18-икиловаттного и у 24-х киловатного котла. Конечно, если вы у 24 занизили максимальную мощность в режиме отопления до 18 кВт, то это скажется на соотношении газ-воздух при имеющейся приточки и тяге. Но не до такой степени, чтобы конденсат начал выпадать. У вас воздух с улицы что ли подаётся, а не из тёплого помещения. При модуляции и понижении мощности до 7-9 кВт, когда избыток воздуха значительный, да ещё и холодный, да может понизиться, как и КПД, но котёл прогрет и теплообменник прогрет и обратка уже прогретая. и в этот режиме пониженной мощности котёл не работает продолжительное время, тем более сейчас в переходном отопительном сезоне.
Кстати с номинальным КПД котёл работает в режиме отопления не больше двух недель или месяца в году, а так же в режиме нагрева горячей воды.

Аааа. Ну тогда за сим разрешите откланяться.
Я как-то не допетрил, что котельная мощностью в 23 260 кВт и бытовой настенный котёл мощностью в 24 кВт зажатый по мощности до 18 кВт оказывается одно и то же.
Но насколько я знаю в таких котельных стоят котлы у которых за обраткой идёт постоянный мониторинг.
Ну тогда и вам надо было бы или байпас сварганить с подмесом в обратку или установить гидроразделитель.

 

Про точку росы согласен, может гулять где угодно. Но я вам описал свой, не придуманный на пустом месте способ решения проблемы конденсата. Согласитесь, стоимость его не велика, по сравнению со стоимостью переделки дымохода с гильзовкой, сборником конденсата, тем более для меня, для переделки я ничего не покупал. Кстати в валенках есть байпас между подачей и обраткой, который перепускает горячий ТН в обратку, подогревая её. Конденсата при открытом байпасе на ТО нет, даже при таких температурах. В котел лезу редко, чтоб пропылесосить паутину и легкую пыль и подкачать РБ.
Кстати говоря, когда котел работал без вот этого всего, модулируя до минимума, никогда не выключался, ни зимой ни весной, менял только уставку на котле. Дом тогда был без отделки 150 м².

 

Соотношение газ воздух не от температуры воздуха зависит, а тем, что при избытке воздуха теряется температура пламени и соответственно отходящих газов. Котел у меня на кухне висит. До 18 квт зажат экспериментально, было и 24 и 20 и 17. При большей мощности он просто насосом не успевал прокачивать ТН по времени.
Ничем котлы 24 и 24000 квт не отличаются, первые проще и не следят за соотношением газ воздух разрежение. Никто за обраткой не следит, не путайте с паровыми котлами.
Гидроразделитель мне нафиг не нужен, и так все работает, и ТП и радиаторы.