Одноэтажный дом сложной формы из ГБ

Установка стропил. В этой части крыши стропила висячие с затяжкой.



Устройство стропильной системы:


Для изготовления всех деревянных частей с наклонными запилами я давал чертежи шаблонов, отрисованные с модели. Ребята такой подход одобряют - им меньше думать головой и меньше ответственности, если что-то не сойдется. Вот пример шаблона как раз для этой части крыши. Фиолетовая часть - запас по длине.


Для большей точности приходилось подгонять модель под фактические размеры элементов дома. Без такой подгонки чертежи с модели не очень полезны, т. к. не бьются с реальностью.

 

Стропила над «спальной» частью дома в основном готовы, но всё закреплено временно, чтобы можно было подвинуть при необходимости.


Продолжается работа крышей «гостевой» части. Видно лежни для стоек конькового прогона.


Лежни над несущей стеной, а она не по центру. Поэтому коньковый прогон будет тоже не по центру, он смещен от конька:

 

Осень была теплая и сухая, но она все равно берет своё. Идут дожди, вода собирается на плите фундамента. Часть слилась через описанное ранее сливное отверстие, но оставшуюся в низких местах воду вычерпываю вручную совком и ведрами. Из ведер выливаю в смонтированные водоприемники.



Кирпичные стены намокли от луж примерно на полтора ряда вверх:



Под кирпичем отсечная гидроизоляция, но она защищает только от капиллярной влаги. А тут стена стоит в луже воды и, конечно, мокнет. На фотке лужи нет - она уже вычерпана.

Еще интересно посмотреть, насколько вода поднимается вверх по бетону. Вот крупно часть первой фотки:



Бетон намок от лужи примерно на 5 см вверх. А выше – сухой. Поэтому делаем вывод, что высота капиллярного поднятия воды в бетоне небольшая. Или, возможно, у меня бетон какой-то очень хороший. Но я заказывал обычный, никакой не гидротехнический.

Это все я говорю к тому, что капиллярная вода из грунта по хорошему бетону не будет высоко подниматься. В моем случае до отсечной гидроизоляции стен она точно никогда не дойдет.

 

И еще про воду. Известно, что если пустотные плиты были под дождем, то в пустотах точно скопилась вода. Если так оставить на зиму, то велика вероятность разрыва плиты льдом, было несколько тем про это, например:
https://www.forumhouse.ru/threads/351277/
https://www.forumhouse.ru/threads/389894/

Поэтому до морозов сверлю все плиты снизу в тех местах, где проходят пустоты. Для этого расположение пустот было заранее зарисовано. В тех пустотах, где закреплены петли, надо делать по четыре отверстия. Потому, что две ляпухи раствора, лежащие под петлями, делят одну большую пустоту на три части:


Сверлим (красные стрелки) две крайние части и среднюю пустоту в двух местах, т. к. из-за негоризонтального положения плиты или пустоты вода может стоять только с одной стороны.

Остальные пустоты (которые без петель) можно сверлить как минимум в двух местах – по краям. Я же сверлил все пустоты в четырех точках. И не зря. Вроде бы уже просверлил пустоту — вода слилась, потом сверлю второе отверстие — и опять потекло.



Зима показала, что после такой подготовки никаких проблем с водой в плитах нет.

 

вообще отвестия в панелях должны быть с завода. когда крюков нет ничего не мешает и 2 отверстия по краям в пустотах, достаточно

 

Можете указать самые основные проблемы, которые были выявлены в проекте?

 

Если говорить именно о проблемных местах (разной степени проблемности), то вот, что смог вспомнить:

• Несколько ошибочных высотных отметок
• Несоответствие контура фундамента и стен хозблока: стена толщиной 200 мм свешивалась с фундамента на 100 мм.
• Неправильное положение некоторых элементов, например, некоторые шпильки крепления мауэрлата выходили точно в стропила или в газобетонную кладку, несимметричная форма балок под ендовами, они сходятся в верхней точке не по центру прогона и т. п.
• Для одной из ендовных балок не предусмотрен мауэрлат в нижней точке опирания. Вместо него хитрое опирание ендовной балки в середине, которое практически не реализуемо.
• 
  
• Пара мест с мостиками холода
• 
  
• Врезки в некоторых стропилах глубиной 50% от сечения при том, что момент в стропиле достаточно большой.
• Некоторые висячие стропила без затяжек (дают большой распор на мауэрлаты, которые именно там не имеют большого запаса по прочности крепления)
• Двутавры над парковкой не проходили по прочности при максимальной снеговой нагрузке.

 

Вот для чего нужны были закладные шпильки.


Узел получился довольно трудоемкий. Я писал ранее, что для разметки отверстий на уголке были сняты точные координаты шпилек на стене. После разметки стали сверлить, но это очень тяжело и долго. Ребята предложили прожечь сваркой. Прожгли, но не очень точно, пришлось дорабатывать отверстия. Дальше ставим уголок на шпильки, притягиваем, но из-за не идеально ровного бетона уголок немного деформируется. Подкладываю под него кусочки стальной полосы, чтобы получить более ровную плоскость.

На уголок будет ставиться мауэрлат 100х150. За ним бетон теплой зоны, поэтому закрываю бетон ЭППСом, чтобы убрать этот мостик холода. Вообще весь уголок будет в теплой зоне, поэтому в дальнейшем буду утеплять его тоже.

 

Ребята установили коньковый прогон и стойки. Все очень ровно, по шнуру и моим нивелирным отметкам. Подгоняют стропила.


Длина конькового прогона 15.36 м, значит он будет набран из отдельных досок, которые не длиннее 6 метров. Прогон набран из трех досок 50х200.


Я в вопросах проектирования крыши стараюсь ориентироваться на книгу
А. А. Савельев. Конструкции крыш. Стропильные системы.
Варианты реализации длинного прогона описаны в главе «Подстропильные конструкции». То, что у меня, в книге называется «устройство неразрезного прогона сплачиванием досок». Стыковка досок делается вразбежку, но не на стойках, а в пролетах, на расстоянии примерно 0.21 длины пролета от точек опоры на стойки. На рисунке доски разноцветные, видно, как набран прогон.

 

Подстропильные конструкции в зоне крыльца


и вот реализация, но еще не все сделано:

 

28 октября. Кладем последнюю партию пиломатериала в оставшуюся свободной от стропил центральную часть крыши. Влажная от дождей земля уже не высыхает, поэтому кран заказан на базе вездехода. Обычному не проехать.

 

Кроме поднятия пиломатериала еще краном установили третий, коньковый двутавр над парковкой, видно на фото:


Фото дома с разных сторон:


Еще обратите внимание на грунт перед домом на последнем фото. На переднем плане грунт темно-коричневый, а ближе к дому светлый с травой. Разница в том, что с травой - это грунт ненарушенной структуры, а темный - который раскатали техникой и подсыпали. Хотя по составу это один и тот же плодородный слой. В чем отличие? В том, что грунт нарушенной структуры:

• хуже дренирует воду, дольше остается сырым
• менее прочный, рушится под колесами техники
• липнет к ногам в виде грязи
  
• просто неэстетично выглядит

Вывод: не нарушайте без нужды структуру плодородного слоя во время стройки - это приведет к лишним неудобствам.

 

Стропила над крыльцом



Для окончательной фиксации стропил и прочих элементов используем различный перфорированной крепеж. Гвозди все оцинкованные. Для прибивания перфорированных пластин к доске толщиной 50 мм идеально подходят «ершёные гвозди с конической головкой 50 х 4.0 мм»


Они толстые – хорошо работают на срез. Длина такая, что не торчат из 50 мм доски. А коническая головка позволяет гвоздю плотно прижиматься к отверстию любого диаметра (если, конечно, оно не больше головки).
Ребята сначала отнеслись к ершёным гвоздям с недоверием. Говорят, что резьба самореза держит нагрузку на вырыв лучше, чем насечки ершеного гвоздя. На что я отвечаю, что нормально спроектированный крепеж должен в основном работать не на вырыв, а на срез. А на срез 4 мм гвозди вне конкуренции. Саморезы просто сломаются, и на вырыв и на срез. В общем, нормально «зашли» ершеные гвозди. Один только недостаток: не везде купишь, надежнее заказывать в интернет-магазине, а это несколько дней. А ребята почему-то никогда не говорят, что гвозди "скоро кончатся", говрят только когда уже кончились.

А это обычные гладкие оцинкованные гвозди 4.0х120мм. Используем там, где нужны длинные гвозди.


Ребята говорят, что крыша у меня получается очень уж прочной. Они бы такую крышу сделали намного меньшими сечениями — и «будет стоять 100%» . Я не спорю, просто говорю, что делаем по поекту. Но их мнение выслушиваю, и даже несколько раз подправлял проект по их советам. У меня все стропила 50х200, и это в некоторых местах действительно излишне. Но в целях унификации все одинаковое. Делать стропила разного сечения под разную нагрузку – это лишнее усложнение, а крыша и без того сложная.

 

Довожу до ума мауэрлаты над террасой: один на двутавре, другой на уголке. Размечаю положение стропил над террасой. Уклон крыши тут 15 градусов.

 

Просто фотки с разных сторон