Потолок на мансарде

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В идеале снять кровельное покрытие, обрешетку и как положено уложить диффузионную мембрану. Просто если не сделать все как положено, потом это моет обернуться большой проблемой... И вот тогда точно придется все разбирать и стоить это будет в разы дороже. При укладке мембраны изнутри очень много нюансов. Коллега их описал все выше. Это и устройство вентиляции подкровельного пространства, и наращивание стропил и утепление внутрь, и еще много чего. И такой вариант возможен тольк исключительно на двухскатной крыше, без каких либо изломов.

 

Снимать: попадет под мембрану гвоздь или стружка торчащая вверх и будет сквозная дыра, которую сверху даже не видно, а через нее конденсат пойдет в утеплитель и т. д. no

 

Здравствуйте! Лето почти прошло. За это время провел оценку стоимости переделки крыши. Суммы все называли для меня страшные. Очень хотел послушать ваших советов и сделать все правильно, но не получается. Решено переделать утепление изнутри, без снятия железа, по такой схеме

Вопросы:
1. Выбор материала для гидро- ветро изоляции. Подскажите, какой материал выбрать? Зашел на сайт нашего строительного магазина. Ищу материалы "тип А".

- "Пленка Изоспан A гидроветроизоляция стен и кровель с уклоном более 45град." - не подходит, угол меньше 45. Да ещё зазор между ней и утеплителем должен быть, а у меня утеплитель будет прижат к материалу.
- Пленка Ондутисс А 120 то же нужен зазор между материалом и утеплителем.
- Пленка Изоспан AS гидроветрозащита 70м2 - тут всё подходит, но цена 3300.
2. Гидроветроизоляцию нужно устанавливать до уровня потолка или до самого конька по чердаку поднимать?
3. К стропилам материал достаточно степлером прибить, или проклеивать надо?
4. По цвету стропил и обрешетки я не вижу, что они обрабатывались какой нибудь химией. Обычно защитные составы подкрашены. Чем обработать дерево перед тем как повесить мембрану?

 

Моё мнение - смысла обрабатывать нету, если доски сухие и здоровые. На весь срок службы кровельного пирога не обработаете...
Несмотря на ценник, СДМ всё равно придётся брать. Или ещё сдвигайтесь на второй вентзазор.
По схеме Дельты, подозреваю, что вас ожидает неслабый гемор при монтаже. И я вот думаю - чем этот серединный брусок будет жизнеспособней, например, тех же стропил? Ведь идея эта придумана ради того, чтобы отводить конденсатную влагу от стропил. А сам этот брусок несгниваемый какой-то, что ли?
Да и бруски или рейки, удерживающие мембрану, собирать таким образом - тот ещё гемор, думается.
Я предложу схему попроще. Создайте дистанцию вентзазора рейками, прикрученными или прибитыми к стропилам. Боковую и нижнюю грани реек покройте предварительно гидроизоляционным материалом. Каким-нибудь эластичным, чтобы на изгибе не сломался. И натяните между стропил полотна мембраны, прикрепив их к дистанционным рейкам, например, при помощи степлера. Потного контакта мембраны с рейкой (через гидроизоляционный материал, который эластичный) не получится. Поэтому придётся этот пирог дополнительно придать ещё одной рейкой. Тут можно одной операцией убить двух зайцев. Например, крепким рейку несколькими гвоздиками. Затем накручиваем саморезы пресшайбы такой длины, чтобы они достали до дистанционной рейки, и производим ограничительную шнуровку. Саморезы подтягивают этот корсет и прижимают внутреннюю рейку к наружней, уплотняя гидроизоляцию, защищающую дистанционную рейку от конденсатной влаги. Корсет не позволит утеплителю выпучиться в вентзазор.
В случае, если не станете применять СДМ, то прижимную рейку можно установить потолще и она создаст второй вентзазор. Только потом придется наращивать толщину утеплителя вовнутрь, монтируя дополнительный каркас по стропилам.
В итоге операций, вроде, много, но они несложные в исполнении, без особого трюкачества.

 

Огромное спасибо за подробный ответ. Хотелось бы уточнить:
1. Изоспан AS это и есть СДМ?
2. Какой минимальной толщины можно делать вентзазор?
3. Гидроветроизоляция требуется только там где будет тепло или по чердаку до конька тянуть?
4. У стен расстояние от обрешетке до стены всего пару сантиметров. То есть Нижний край мембраны будет лежать где то на середине стены. Я, конечно, постараюсь засунуть его как можно дальше, но зазор там будет небольшой.

 

Снял утеплитель в половине мансарда. Полка для лаг чердака на фронтоне оказалась на 10 см ниже чем средняя несущая стена. Пока буду ложить ряд кирпичей на полку фронтоне, что бы потолок выровнять в горизонт. Пока кладка будет сохнуть, напилю реек для мембраны.

 

В качестве гидроветрозащиты выбрал Изоспан АQ prof.
Ряд кирпича уложить не получилсь - лазер показал разницу уровня фронтона и стены меньше толщины кирпича. Сделал опалубку и залил слой цементно-песчаного раствора. Теперь полки, где будут лежать лаги потолка находятся на одном уровне и в горизонте.

Вопросик возник. Хочу на холодном треугольнике настелить досок, что бы ходить (ползать) можно было. Можно ли стелить доски на ригели (сделаны из доски 50х150)? Если пол сделать по лагам - ригели будут мешать ходить.

 

Начал разбирать перфоратором примыкание обрешетки к стене, что бы расширить щель для входа воздуха в вентзазор. Сбил слой цемента, который был там намазан, но желаемого результата не получил - крайний ряд кирпичей стены отстаёт от доски обрешетки всего на 1 сантиметр.

Варианты:
1. Оставить как есть, надеясь, что щели в 1 сантиметр и волн на профнастил хватит для вентиляции.
2. Выбить последний ряд кирпичей. Зазор будет достаточный, но с улицы будет выглядеть не очень.

 

Один кирпич раскачался. Без него это место выглядит так.

 

Ещё пара непонятных моментов:
1. Вентзазор будет выходить в холодный треугольник. До конька вести смысла нет, так как там стоит глухая коньковая планка. То есть нужна хорошая вентиляция холодного треугольника. Кукушка оборудована хорошим окном - дубовая рама, стеклопакет. Проблема в том, что окно установлено "задом наперед" - открывается на улицу, а отверстия под ручку со стороны улицы. Да и вряд ли обеспечить хорошую вентиляцию через одно окошечко. Между досками обрешетки есть расстояния (не меньше 5 см). Они ничем не закрыты и холодный треугольник соединен с улицей через них. Надеюсь, что этого хватит для нормального проветривания.
2. На втором этаже планируется санузел (душевая кабина, умывальник и туалет). Но вентиляционных каналов на втором этаже не предусмотрено. Наверное не стоит выводить трубу вентиляции на чердак? Придется выводить трубу сквозь холодный треугольник, через кровлю на улицу и оборудовать там какой то оголовок, что бы в трубу не попадали осадки.

 

Ещё вопрос-
Размер стропил 150х50. Толщина старого утеплителя, который я буду ставить на место -100 мм. Если сделать вентзазор 50мм, а поперек стропил установить бруски 50 мм и между ними уложить утеплитель толщиной 50 мм, то общая толщина утеплителя будет 150 мм. Читал, что с такой толщиной будут очень большие потери тепла и требуется, хотя бы 200 мм утеплителя (юг Вологодской области). Можно уменьшить вентзазор до 2 см (там ведь остаются открытыми зазоры между волнами профлиста и обрешетки). Бывает ли подходящий мягкий утеплитель толщиной 30 мм?

 

Начал выбивать кирпичи за маурлатом, что бы сделать нормальный вентзазор.
Если выбить все кирпич за маурлатом по всей длине, не разъедется ли крыша? Через 2 стропилы провязаны проволокой к стене.

 

Баир, похоже тут вся стропилка нерабочая: при таком пролёте и сечениях стропил и конькового
надо усиливать стропильную систему боковыми прогонами, но вся надежда на несущую способность
внутренней стены - тоже придётся оценивать...

 

Было так.

Выбил перфоратором раствор и ряд кладки за брусом получил возможность сделать вентзазор.

Начал устанавливать мембрану (По советам выше)

На первой натянул нитку, но Изоспан AQ proff очень плотная штука и я решил, что утеплитель его не продавит. Пока буду заниматься этим, но по следующему этапу есть вопрос к вам.
От мембраны до края стропил 100мм для укладки утеплителя. Следующий слой утеплителя уложу поперек. Но 50 мм мало - общая толщина будет 150, а надо хотя бы 200. Для этого надо установить поперек стропил доски шириной 100 мм. Вопрос в толщине досок. 50 мм будут, наверное, тяжеловаты, а моим стропилам и так нелегко.

 

Можно сначала нарастить саму стропильную ногу так же бруском 50мм, а потом такой же уже поперек.