Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 5

Всё возможно, но у меня перед глазами япона с францией, там этими игрушками уже лет сто занимаются, опыт обрели, там все загибы наружных фрез во внутрь к редуктору и это разумно, не чиркает ни по стволам, вокруг которых пишу круги, ни цепает деревянные грядки ...в общем не мною придумано, я всего лишь пытаюсь повторить, да и цель у меня раздербанить целину и облегчить нагрузку на мотор.

Для этого культиватора это предупреждение не годится у него 360 оборотов в минуту, он в любом случае перешибёт корни, так уж пусть лучше режет, тем более у меня там белый клевер в основе.

 

Что ж, вольному-воля, конечно.
Только при ведении МК рядом с препятствием глаз видит (и соответственно даёт команду рукам) не концы фрез, а след, оставляемый ими на земле. Будь он хоть под редуктором, хоть в полуметре.
А вот загибы на сбалансированно рассчитанном комплекте фрез влияют на "юркость" (и, соответственно, стабильность) агрегата в целом. И больше ни на что.
А для разгрузки мотора есть радикальное средство - лопата. После обрезания всех фрез.

 

Так то оно так, лопата от всех бед не поможет, это если про пару метров говорить, тогда да, а если про двести ..тем более мне не 30, а 70. В общем может кому интересно отпишусь. Сегодня срезал сварку на креплении крайних врез и приблизил их к центральной на 7 мм, получил перехлёст загибов на 2 мм, отрехтовал фрезы, где чуток подогнул где наоборот отогнул, что б шли строго след в след, включил вроде ровненько идут и не бьют на оси. Устранил ещё один недостаток, касаемый только фрез с тремя парами. Через 45* смещение фрез хорошо для 4, штук, 8 штук, но ни как для 6 штук. В землю утыкается разом то 4 фрезы, то две, устранил и этот дисбаланс. Фрезы последовательно зеркально разместил через 30* и у меня в землю входят ровно через 30* строго по две фрезы, равномерная нагрузка для мотора -нормально, а не ударная, как было. На горячую планирую перегнуть загибы на крайних фрезах, что б все смотрели на редуктор, рыть землю по сторонам не будет и общий захват уменьшится на 55 мм, Да к редуктору тоже сдвинул фрезы, оставил зазор от люминя на 7-8 мм, общий зазор получился между ближними фрезами 55 мм, это много, у ножёвых цепных редукторов у меня всего 40 мм, поэтому и на редуктор сложно посадить, считай всё пропахивается. На примерке замерил общий захват ДАТ 2000 и получился вместо 40 см всего 30 см, думаю теперь целина отступит от моего монстрика. Мне главное верхнюю часть дерновины, МАХ 10 см раскрошить в пух, глубже есть чем работать хоть до 30 см. Работы ещё много, что б задумку осуществить, сегодня догнал холостой прогон до получаса, час нагоняю и хватит для обкатки.

 

Видимо он точить будет под целину, чтоб корни резало, интересная идея. Но имея МК, я предпочитаю лезть в целину с более тяжелым мотоблоком, на нем приятней работать с целиной.

 

А народ наоборот расширяет расстояние между "саблями", чтобы улучшить культивацию.

 

Да есть у меня ещё два в запасе, но увы, только после устранения дернины. Фрезы тоже наточил не традиционно, а антитрадиционно, 45* заложил с внешней стороны загибов и вертикальные полоски тож заточил с внешней стороны, это даст мне меньшее сопротивление при погружении в землю режущей части фрезы.

Не уверен, что народ прав. У меня фрезы от пуберта квадро на хундае Т-700, кованные, 2+1, так там нахлёст минимум 5 мм, сделан специально для пропахивания между фрезами, а вот китайские родные на Т-700 не допахивали между фрезами минимум 1 см, посчастливилось поменять с моей огромной доплатой и доволен. Китайцы грешат экономией, фрезы вместо 32 см всего 31, да и захват большой за счёт растяжки между фрезами, меня это не устраивает, поэтому решил строго с перехлёстом, пусть всего и 2 мм, тем более по мере износа фрез зазор превратится в 1 мм и в ноль.

 

Может дать вообще антизаглубление. Это задний угол в фрезе и нужно посмотреть в профиль, не станет ли он по отношению к поверхности отрицательным. Тогда фреза вообще только царапать землю будет.
Вот приблизительно изобразил...

 

Всё зависит от углубления, если малое то и отрицательный станет положительным если по оси, тогда наоборот., зарапать не будет, слишком мала площадь заточки .

 

Сегодня заварили мне автоматом крайние фрезы, и просверлил пока удлинённой пятёркой новые отверстия в трубе фрез, куплю удлиненную восьмёрку, тогда можно будет крепить по местам фрезы, вот и весь сказ захват остался из 40 см всего 30 см, скошу под ноль участок под картошку и начну пробовать ... Кстати я уж подумываю какой нибудь тад 17 налить в редуктор выше нормы, что б не грелся, а то эта смазка прозрачная не выполняет функцию теплоотдачи, до люминя не дотронуться после пяти минут работы на холостых, точно больше 50*

 

Масло то причем? Больше нужного масла: давление на сальники. У меня культиватор с червячным редуктором при сильных нагрузках тоже греется. Даю время остыть. Червячная передача дает много тепла, хоть там и Тад 17.
Возможно у вас греется в связи с повышенной нагрузкой связанной с изменением конструктива фрез.

Если только поломка какая.

 

Не буду с Вами спорить. Но моё проф образование учило по другому. И не важно земля это или металл. Силы действуют также, только их величина разная!

 

Да я с вами тоже соглашаюсь., для дёрна заточка не так важна какая- внутренняя, наружная, с острым углом или тупым, я исходил из тех соображений, что заход в землю фрез в рабочем состоянии будет под углом от горизонтали 60*, вроде как должна такая заточка притормаживать движение вперёд культиватора. Практика покажет.

Так у вас всё таки ТАД 17 залито, почитал инет, так там вообще совет для нагруженных редукторов лить индустриальное типа И-40, но боюсь, что вытечет через втулки, вряд ли там есть сальники с подшипниками, Скорее всего поищу прозрачную литиевую, какая вдавлена в редуктор, но как показывает опыт эти смазки разбрызгивает по стенкам и шестерни голые сухие вращаются внутри. Я вот в Т-700 при полной модернизации залил масло для смазки штилевских цепей грамм 200 по оси, прекрасно пашет, не течёт и наверняка всё смазывается и не греется и не шумит. Может и тут тад 17 залить, оно в меру не жидкое, да по дешевле., причём просто плеснуть грамм 150, пусть мешается со смазкой, кашу маслом не испортишь.

 

Подумал и вот что сделал. Редуктор решил не трогать, там и так видно, что нет подшипников стоят втулки, допускаю просто сепараторы с шариками на оси с тонюсенькой внешней обоймой, у китайцев и такие есть на тачках...но вряд ли они лучше втулок по работоспособности. И так залил простой автол, в верхнюю пробку, пока не потёк, закрутил и дал поработать 5 минут без фрез. Слил жижу и так ещё 2 раза. На закуску залил смесь от бензопилы и дал поработать 1 минуту, потом всё слил через две пробки и дал редуктору сохнуть до завтра. Вывод- редуктор по осям не потёк, на стыках двух половинок люминия не потёк, под пробки просятся уплотнители, там подтекало. Решил купить синтетическое трансмиссионное 3-5 масло 1 литр и его заливать по самую верхнюю пробку, даже если оно просочится через ось, ниже оси останется уровень для ГАРАНТИРОВАННОЙ смазки шестерни, червяка с подшипниками, периодически контролировать уровень и подливать. Пока так. У меня лично нет уверенности в гарантированной смазке редуктора пластичными смазками, стенки да будут забрызганы от и до, а шестерни сухие с подшипниками и втулками, это товарищи ВАМ не ручная редукторная дрель а высокооборотистый редуктор не менее 1500 оборотов в минуту, а может и 3000. У меня скорость вала только 360 об в мин., 6 в секунду.

 

А пару фото сделать?
Ну пожалуйста...

 

Как приведу в рабочее состояние так сделаю, может кому и сгодится.