СИП-ЦСП одноэтажник 125 м2 - РК г. Ухта

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@ССергей,)сегодня пролазил верх конька. Да запил не очень ровный. Месту двумя большими брусами еще стропило одно будет 50х200 и уже на эти три элемента крепится обрешетка углом и получается ровный конек. Так мне пояснили.

 

Сегодня почти доделали стропильную осталось зашить половину ската крыши. Далее сверху будет мембрана настелена на всю крышу, и потом сверху мембраны будет крепиться брусок 50х50 на торец стропила. И уже на бруски горизонтально обрешетка доской 20х100.
Бруски 50х50 делают вент зазор между мембраной и черепицей.

 

Сегодня примеряли как поставить капельник.
Советуют под пленку, но тогда водосточка будет расположена низко и часть воды будет пролетать мимо.
Выбрал над плекой ставить водосточку с капельником. По предположению при - 20 конденсата вообще не будет из-за того что есть вент зазор 5 см по скату крыши. А при -40 за неделю будет грамм 200 не более. Строители так же советуют из практики строительства.

 

А я ломаю голову по выбору мощности радиаторов отпления.
Сами радиаторы хочу покупать керми.
Схему приложил, подскажите где ошибки кто знает толк.

 

Не будет, не такой уж и крутой уклон ската крыши.

 

Делают так как на рисунке, но тольк конденсата нет

 

Спасибо, что делитесь вашим опытом стройки дома. Тоже планируем строить дом у нас к сожалению выбор невелик в городе строительных компаний, выбираем сейчас между ЦСП и Гринбордам.

 

Чем больше будет запас по мощности и соответственно их площадь тем меньше потребуется температура подачи, это положительно скажется на сроке службы системы отопления но самое главное будет гораздо комфортней

 

@mibua, т. е. я правильно понял что лучше с запасом радиаторы поставить? Но как определить их минимум и от этой точки увеличить.

 

@ССелена, если честно делюсь и радостью и опытом моих строителей, ну и свои коменты тоже стараюсь сделать. Я выбрал цсп из-за очень малой горючести, больше жесткость за счет этого шаткость меньше (но у меня сваи ж/ б фундамент) может с винтовыми будет не так жестко. Спрашивайте всегда отвечу на вопросы.

 

На крыльцо положили лаги 50х150 далее буду делать сам. Думаю обрешетку и лист цсп 12 мм на данном этапе постелю.

 

Сегодня начали равнять стропила и ставить лобовую доску на них. На стропила укладывают мембрану и далее брусок 50х50 для вент зазора.
К лобовой крепят капельник и на нее крюки для водосточной системы. Водосточку ставят широкую так как высота крыши 3,2 м а скат длинной 8 м. Ширина водосточки даст больший захват объемов стоков с крыши при большом дожде. Водосточку делят пополам, а именно от середины крыши (и так со всех 4 сторон) уклон водосточки будет в разные - противоположные стороны и это делается опять что бы водосточка справилась при сильном дожде. То есть поток воды разделяется в середины на два потока к углам дома.

Вент зазор крыши закрывают сеткой от проникновения птиц и крупных насекомых. Сетка пластиковая.

Шурупы для монтажа капельника красят на стройке балончиком под цвет.

 

По моим наблюдениям у большинства и у меня в том числе цифра гуляет вокруг
1 ватт*ч на один градус дельты на квадратный метр

Грубо у вас будет при плюс 25 в доме и -40 на улице 65 ватт*ч на квадрат

Советская норма была 100 ватт на квадрат вот вокруг этих цифр и танцуйте выбирая радиоиаторы по помещениям

Ну и запас в данном случае карман не тянет разве что кошелек страдает и главное не привысить литраж системы относительно расширителтного бака котла

 

@mibua, а как этот лимит расшир бака системы не превысить?
У меня темпер в доме +22 не более, так как жарко не любим. Да и сорок в Коми уже давно нет вообще, а говорить о продолжительном - 30 даже не приходится.

Если брать дельту 65 на 1 квадрат, а их у меня 105, то грубо 7кВт в час мое потребление.
И ставить с запасом для моего дома радиаторов на 9-10 кВт ?

Но вот по калькулятору керми показ 9-10 кВт в час. Но там большая прибавка за счет инфильтрации.
А без нее 5500 не более.